江南三鲜

江南三鲜

最近闲来喜欢写写美食，有简友认定我是一名资深吃货，当然，自认是吃货，说到资深就夸大其词了。我更关注的是美食背后的故事。这故事里，有亲情，友情，有生活小小的感悟，也有深深的思念。如果仅仅流于食谱的记载，我想，这不是我的初衷。

江南三鲜

在我的印象中，所谓江南三鲜，其实就是家乡的菱，莲藕，鸡头菜，无关乎厨艺，任你怎么做，百吃不厌，那满齿的鲜香，溢于言表。

菱，古作芰。它是江南水乡一种特有的水生植物。在水乡，想吃菱藤，不须费周折，门前小河的水面上，便蔓延着没边没际的绿意。想吃，拎两根竹篙出门，须臾回时，竹篙上已缠了水淋淋一层菱藤。捋下后，一根根理顺，掐叶，去须。烧上小半锅水，入菱藤，氽一下，放刀板上冷却。剥一坨蒜，成泥，撒上盐，加少许糖，生抽适量，一起倒入切好的菱藤上。翻拌，淋上几滴熟香油，喜欢辣的放点小米椒，顿时满屋子的蒜香，油香，菱香盈鼻而来。尝上一口，鲜，香，辣，伴随着涩涩的清苦味，一股脑儿涌起，野蛮地侵蚀着你的嗅觉，味觉，一时间让你莫辨东西，陶然忘物。

池塘河汊里，还长着一种睡莲般优雅的水中美味，鸡头菜。它的叶背面，䄭，茎上都密布着一根根锋利的尖刺，一副拒人千里之外的模样，彰显着与温顺柔媚的睡莲不同的别样风情。杳慎行诗云，芡盘每忆家乡味，忽有珠玑入我喉。郑板桥有佳句，最是江南秋八月，鸡头米赛蚌珠圆。诗中的鸡头米，便是鸡头菜的果实，芡实的俗称。

芡肉，自觉得没什么美感，倒是它修长丰满的茎，令我垂涎三尺。通常，在菜市场看到的鸡头菜，已脱去狰狞的外衣，三五根一把，束好待售，嫩白细腻。买回来还需撕去覆在表面的薄皮，掰开，捏扁，抹盐入味。以前，母亲把锅烧的红红的，放油，入葱姜煸炒，鸡头菜控净汁水，切两个红辣椒，一起下锅，随着滋溜一抹青烟舞起的，还有那辣辣的清香。加入平常佐料，快速翻炒，起锅。爆炒出来的鸡头菜，色泽清亮，保持了它的营养和独特的香味，脆，绵，爽口，鲜美无比。

出污泥而不染是古人对莲的赞美之词，而终年埋藏在淤泥里的藕，更应当此美誉。夏季的藕，嫩，脆生生，洁白如玉。快刀削成薄片，水中捞过，加葱姜，清炒。入眼清爽干净，入口脆嫩爽甜。

这就是我心目中的江南三鲜，无关于厨艺。我爱它们，如同俗世洪流中的一股清流，令人心安。