烩

烩

书上上对烩一词的解释是这样说的：烩指将原料油炸或煮熟后，放入锅内加辅料、调料、高汤烩制的方法。而说到烩菜，对于我这样爱吃的人来说，有好多的话题可讲。

在老家，平时最常见的做法就是炖烩菜，将土豆切成形状，配上白菜、海带、粉条、豆腐，按常规炒制的方法，逐一放进去炒，然后加入调料，汤类，一炖，香喷喷的烩菜好了，讲究的人们通常在搁水后放点烧肉丸子进去，那样的菜有荤腥味，但又不浓郁的感觉，效果会更佳，因为简单实惠，食材也普通常用，也方便，一直受到人们的喜爱，当然有的饭馆里有厨子做得烩菜更地道，也因为这一道普菜有了名菜的效应而知名，要不就说，菜不在贵不贵，关键在于是不是够味。

婆婆在世时，做大烩菜也是一把好手，在村里有铁锅、煤火，一炒一炖，味道更纯正一些，不过与食材新鲜度或环保等因素都有关系吧，后来搬城里后，烩菜就不是主菜了，也因为取材方便，各色的蔬菜采买也便利，人多时，小盘小样炒菜还有点意思，每次大节一过，一堆人都走了，剩下一堆的菜一时半会儿也吃不完，有一回我亲眼看到婆婆将各式的时令菜也烩成一锅，装在盆里盛上来，五味局全的感觉也来了，那种摆脱了时令菜单炒的繁琐，又集众菜味一体的感觉，让炒者省了事，也让吃者吃出了花，当时我们开玩笑说，老人是味的鼻祖和引领者。

可惜菜在，生活在，老人已远去，每次点了这道菜时，各种复杂的感情交集着，会觉得有老人陪伴和领路的感觉真好，如今无论做什么，只留下自己的独行和摸爬滚打了。

而再说烩这个词，身边可烩的东西还真不少，比如莜面烩鱼鱼，就是将高寒产的莜面搓成小鱼，拿土豆或菜高汤箸炖出来，出锅时搁点葱花，再加点山西陈醋进去，味也是绝佳。有时也不一定搓成鱼，做成那种栲栳栳烩进去，然后收汤汁时，味就进了那样别致的窝窝里，那样的话就不只是味好了，形状和感观也达到一定程度了。

北派的菜品中，好象有一种烩面的作法，大致这次烩进去的应该是白面，也是加了菜品进去下面，煲味，有点象焖面的感觉，但面的粗细和宽窄与焖面不同。

也有吃过比如说烩虾仁，或者烩鱼一类的南方作法，也是为了迎合孩子的口味换了花样和吃法，在骨子里，好象顿顿能吃上土豆，或顿顿有面吃这样的感觉，好象才是自己的本色，那样长年累月吃惯了的口感，那样经久长年养成的味觉，哪会一时半会散尽，也许已到了浸入的地步也说不来。

而写到尾部时，大多也按惯例引申一些烩的心得出来，就想着如果单纯的说生活中你是什么味，或你归属于哪一类味觉，其实真的太单一，也太容易感伤或有飘浮感，如果把五味都烩到一起，多元素权衡，是不是可以这样认为，各种浓冲淡了，各种郁也散开了，达到了甜而不腻，苦中有甘，再加上酸和辣味的调和，就有了归一或综合的感觉，然后内心也得到平和，进而在平和中有了幸福和美好感，最后觅到人生的真谛。