充满魔幻的布达拉宫
22点钟的八廓街
米拉山口的经幡
南迦巴瓦峰
随风而动的经幡阵
可可西里
这个夏天，还没等成年，就摆出了十足的嚣张气焰，烧的华北平原一派小四十度的热烈。人们穿着短袖短裙握紧了冷饮，柏油路、建筑外墙毫不客气的反射着光线和高温。眼下的状态，单凭一个热字，是无力概括的。
而跨越太行山，穿过黄土高原，经过格尔木，夹在昆仑山和唐古拉山之间的大片无人区却又是另一番光景。是啊，可可西里还在飘着小冰碴子呢，在这之前，也早已有积雪将青黄的草原和远山盖了个严实。若不是青藏公路和些许的湖泊河流还坚强的保持着原有颜色，我刚醒来，差点就以为重回了盘古开天辟地前的混沌。
但这仅有的一点黑色和红棕太过弱小，并不能阻挡大片雪白的侵入。积雪从眼前开始延伸，在无限遥远的地方突然腾起白雾，以弧形拉扯着，再一点点蔓延回来，穿过玻璃，直接投进眼睛里，很快便流窜着锁上了感官的阀门。火车的况且声、不太清新的空气、出氧口的嗡鸣都悄悄掩去了存在。只有在看到离铁轨不远静卧于雪上的藏羚羊、偶尔探头的小狐狸或是奔跑的狼群时，阀门才会被短暂的解锁，用力欣赏着只属于雪域主人的骄傲姿态。
叩拜
到达拉萨之后，我们稍作休整便出门去了。高原反应带来的头痛还没完全消散，我站在八点钟天正亮的街头，有几秒的恍惚。
市区内没有高过布达拉宫的建筑，所以走在路上，丝毫不觉得憋闷。许多藏族男女穿着民族服饰结伴而行，脚步悠闲缓慢，一边低声的交谈，一边徐徐的转动手中的转经筒。在西藏，行色匆匆的大概只有肺活量小的旅人了。
过了大昭寺的安检，我们顺着人群走，第一次看到磕长头的信徒。他们用脚或是佛珠丈量着距离，虔诚而又不受干扰的起身再伏下，石板路早已被磨得透亮。
走了半圈，来到大昭寺广场，掺了淡蓝色的光线照在寺庙的金顶上，显得庄严又肃穆。寺庙门前和墙角下尽是叩拜的人群，诵经声、摩擦声交织着四散开来，铺成一片汹涌却沉静的海潮，在广场上方翻滚着。它隐去了周围的商铺、游人，隐去了明暗的天空和脚下的石板，只剩我远远的看着这座神圣的寺庙。然后它俯身冲下，将我包围了起来，有股力量顺势撞进心里，咚咚咚的，让我险些落下泪来。
待周围的喧嚣慢慢袭来，我这才抽回了意识，坐在广场上，看着周围来往的游人和坐在长凳上诵经的僧人，默默感受着作为一个外人第一次见到的来自藏传佛教的力量。
一碗酥油香
穿过八廓街，再走两个街口，就到布达拉宫广场了。人们聚集在音乐喷泉附近，举着长枪短炮，拗着造型，一个劲儿的拍。
和平碑严肃的立在广场上，鉴证着脚下这片土地的悲喜；五星红旗在夜空中飘摇，旗杆直指被灯光映衬的瑰丽的云团，兵哥哥笔直的站着，肩上担着一方安定；而远处，是布达拉宫。布宫面朝正南，依山而建，顺势而上，宫宇叠砌，气势磅礴。宫墙历经时间洗礼，变得古朴厚重，将藏区千百年来的世事变迁风干折叠，收入墙体纹路之中，以此永恒着。之字形的长阶盘旋蜿蜒，记录了历代活佛的脚步。而明天，我也将踏上这长阶，去感受布宫承载着的藏传佛教文化。
而第二天，当我顶着怎么都逃不过的紫外线的热情，爬完最后一个台阶的时候，才切身感受到了在70%的含氧量中走上坡是怎样的一种体验。我站在入口处，几乎喘足了五分钟。
壁画、长廊、佛像、灵塔、长明不灭的酥油灯，布宫一点点的诉说着生死轮回。酥油的香味浓烈，散在各处，指引着迷散的凡人，而袅袅青烟中，隐约立着拨动灯芯的神明。
雪顶、翠柏、清江、人家
我忘记在教科书还是杂志里，看过一张林芝桃花盛开的照片，从那时候开始，我就期待着见到林芝的花海，尽管，这次错过了花期。
从拉萨去林芝的路上，眼睛被沿途风景招惹的不舍闭起。“一山有四季，十里不同天”，从山顶闪着光的积雪看起，一路向下，经过墨绿的针叶林、翠绿的阔叶林，直到山脚下，牧场织成一张嫩绿色的地毯，几户人家散落其中，牦牛裹着黑色长毛外袍四处晃悠着进食，山泉水如银练般回旋飞舞，刷的奇石圆润服帖，喂的松柏苍郁牛羊强健，也映的小娃娃眼眸清澈。
晚上，我们住在鲁朗，面朝牧场背靠山，饭后，酒店升起篝火，大家一起围跳锅庄。藏地的夜晚来的实在是迟，我回想了无数次泸沽湖的星空才等来了夜色。屋外的温度降到了个位数，我裹上所有的衣服，全副武装蹲在院子里准备拍星空。怎么说呢，可能月亮太抢眼吧，我心心念念的藏地星空里，星星有七颗，对，数了好几次，就七颗。
鲁朗的清晨像是被山泉泡过一般，清凉又干净，牧场上结着薄霜，泉水发出摇晃碎冰的叮咚声，小牛崽儿们起了个大早，撅着小屁股跟在牛妈妈身后开动早餐。太阳此时仍未高过山头，只能先悄悄的丢出一点光亮。
这里的清晨真安静，我们连再见都不忍大声说。
风诵经
我非常喜欢经幡，从米拉山口第一次见到经幡阵就喜欢。看它们在山风中猎猎作响，经文浮动，飘散开来，为俗世间每一个生灵带去庇护。经幡是燃烧的火球，是望不尽的土地，是浩渺的苍穹，是飞舞的银蛇，是奔涌的洪流，是灵动的携着生死奥义的灵符。在群山与经幡阵的包围下，再去体味，方知这一生不过是时间长河中眨眼的一瞬，细微的近乎虚无。
所以我们无法与这一生探讨意义，只能尽早去体察、经历、省悟，感受着百般滋味就此开启，只为求得抵达终点时的一丝安宁。
聆听传颂千万次，不如一见
念青唐古拉山口不负5100多米的海拔，山风大的都能把人掀翻，我艰难的一手薅住乱飞的裙子，一手握着相机盯紧了经幡。远处是大团的白云，牢牢的盖在山头上，而群山怀抱中的，是纳木措。
翻过山口，沿盘山公路而下，到了牧场上，成群的牛羊窝在青草地里优哉游哉，偶尔可以见到牧民的小屋。以车道为中心，左边山尖上积蓄着灰色乌云，大有山雨欲来之势，右边的湖面上，却是一派晴天白云的好风光。
去湖边的时候，要经过一排挤满小商铺的街，手串吊坠披肩小吃，商贩的叫卖声和游客的讨价声 掺和在一起。小饭馆剥好羊肉拿去做饭，把羊头放在门口的石块上，我路过时看到羊头上两只空洞的眼窝，突然很想回到过去，看看三四十年前，还不被游人所熟知的纳木措，会是怎样纯净安宁的模样。
一路小跑着去湖边，踩在细软的沙子上，向前看去是被水冲刷的形状各式的小石头，旁边许多人乐此不疲的玩着找石头的游戏。湖水靠岸的部分是清透清透的，慢慢向淡蓝色推入，而后是大片大片的湖蓝，接着在湖面和云团的交接之处，一下子转入深蓝。这深深浅浅的蓝色，盛满了阳光和云团的倒影，山风吹动，倒影被拉扯成各种形状，时而会有调皮的海鸥在影子中踩上一脚、窝一小会，抖抖翅膀就接着追逐伙伴去了。
再向外看去，环绕着納木措的念青唐古拉山顶，终年不化的积雪躲在雾气后头，温柔的注视着湖面。这藏地高原的圣湖神山，淌着日月灵气，也凝着仓央嘉措的深情。
回程
临走的前天晚上，拉萨下了一夜的雨，淅淅沥沥的雨点儿敲在窗户上，我站着看了一会儿，水珠都把视线里的道路建筑虚化变形了，还没走呢，心里就开始慌里慌张的惦记了起来。
再次经过青藏线，沿路的积雪都化的差不多了，村落、羊群、经幡伞，牧场、冻土、青山脊，与来时所见不同，又换上了另外一幅模样，是一种积蓄已久等待喷发的生机。
回到山东，取了行李，回家路上看着熟悉的平原景致，我开始正式的一刻不停的想念着西藏。
文笔拙劣，还请大神们赐教~蟹蟹哦
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