一碗面两座城（南京苏州篇）

（声明：作者原创，《简书》首发，文责自负）

在人们为自己的体重而集体焦虑的时代，“碳水”食物什么时候开始成为我们有意的拒绝？望着一碗热腾腾的米饭或面条，我们会有些挣扎，吃饱之后，似乎还有些罪感。

在里下河水乡的童年和少年对食物的深刻记忆是厚厚的白米粥，这是平常日子里的一日三餐，没有挨饿的记忆是爸爸妈妈给我们姐弟三人最好的照顾了。至于面条，是不常有的，两季稻一季麦，麦子收了，大部分是要用船由各个生产队送到公社粮库去的。

人的一生对口味的选择会很顽强，大多会停留在童年，是潜意识中对家乡的怀念。

我在五十岁之前，在米饭和面条之间选择，一直是前者优先的。

这几年在苏州、南京两个城市间切换，一碗热乎乎的面条，成为单身打工人的选择常项。

同样的面粉在中国广阔的地域有着不同的呈现，各具特色、各自精彩，每一个城市甚至每一个村庄的人们都认为自己那儿的面条做得最好。

即使在江苏，“散装”的十三个城市同样有着“互相不服”的面条。

南京的大肉面，肉大得足够可以横跨在“巨大无比”的青花大碗的两边，足够硬朗的面条随意躺在浓油重味己成暗红色的老卤汤中，汤面上的青蒜叶也足够肥大，如此粗放豪横，亦如南京人口头谐语“多大个事啊”。

苏州的焖肉面，一定是要“过桥”的，一小片横切的三色焖肉层次分明，在一个小碟上素颜出场，以衬托出主角不凡，素净色的碗中的红汤或白汤会高出细软的面些许，上面飘着些青青的小片蒜叶，面条是要如“鲫鱼背”式地在汤中卧着，汤色清亮而又饱满，赏心悦目，如此用心，亦如苏州人所讲的苏式生活是从内而外的精致。

在豪横与精致之间，我会难以取舍。

南京的“六鲜面”或“九鲜面”其实就是诸多食材的“杂烩”，汤汤水水、铺天盖地而来，与全国各地的“杂烩面”并无根本区别，毫无特色或许这也是南京这座城市兼容并蓄的呈现。

让原生的苏州人去吃这样的一碗杂烩面是会让他们不爽的，我没有考证过“九宫格”面是什么时候出现的“新物种”，肯定我在苏州读大学的四十几年前是没有的，九种荦素搭配色彩各异的食材分置在九个格子中，精美绝伦，特别适宜拍照。

但少少的，分开的，冷冷的，我不喜欢，就像我不喜欢苏州这几年为这个城市中三分之二的人所取的“新苏州人”称谓一样，我确定南京没有“新南京人”之说，深圳当然不会有“新深圳人”，北京、上海有没有，我不知道。

至于，苏州面条中有“爱马仕”之称的“三虾面”则更不是我这篇短文所要赞美的了。

在同德兴面馆跨河的楼阁中，陪外地客人吃完面条后，我望着窗外的小河，常常恍惚，这座城市曾经有过的开放和包容，都去哪了？

大治路7号    2024年1月4日凌晨记于淮安，首次发表于《简书》。

又：一直想写写美食，因为对于男人而言，世间四美，美食美酒美景美女，皆不可辜负，而且，美美地吃一顿是成本最低、最容易满足的幸福。

让我今晨感到“窒息”的是，第一次在写作平台上试着用AI写作，输入“一碗面两座城（南京苏州篇）”时，2秒不到，屏中就是一篇，再试一下，又是2秒一篇，而我构思这篇文字，己经许多天了，何况读过之后，无懈可击。

我有点“忿不平”，要和AI较个劲，所以萦性酒醒之后就不睡了，在手机上写完这篇小作文。

昨天大雪纷飞，友人问我怎么没有写文章啊？回来几天，光顾着喝酒了。

苏州    东方之门  2023年11月17日 南京  双子塔 南京眼  2021年12月1日 苏州  太平禅寺  太平素面 苏州  北寺塔南侧  苏式面 南京  奥体中心东侧  老卤面.

附录1：作者：AI（有道云笔记）  写作时间：2秒

在中国的东南部，有两座历史悠久、文化底蕴深厚的城市，它们分别是苏州和南京。这两座城市都有着丰富的美食文化，而面条作为其中的代表，更是深受人们的喜爱。今天，我们就来聊一聊一碗面中的苏州和南京。

苏州，是中国的一座历史名城，也是著名的水乡。这里的面条以其独特的制作工艺和口味而闻名。苏州的面条通常采用细薄的面条，搭配鲜美的汤汁和丰富的浇头，如肉丝、鸡蛋、豆腐干等。吃起来口感细腻，味道鲜美，让人回味无穷。在苏州，一碗热腾腾的面条不仅能满足味蕾的需求，更能让人感受到这座城市的温暖和舒适。

南京，作为六朝古都，有着深厚的历史文化底蕴。这里的美食文化也非常丰富，其中最具代表性的就是南京特色的面条。南京的面条通常采用较粗的面条，搭配浓郁的酱汁和独特的浇头，如烤鸭、盐水鸭等。吃起来口感醇厚，味道浓郁，让人欲罢不能。在南京，一碗面条不仅能满足味蕾的需求，更能让人感受到这座城市的厚重和韵味。

一碗面中的两座城市，虽然都有着丰富的美食文化，但却有着截然不同的特色和风味。苏州的面条细腻鲜美，让人感受到城市的温暖和舒适；而南京的面条则浓郁醇厚，让人感受到城市的厚重和韵味。无论是哪一座城市的面条，都值得我们去品尝和体验。