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“蛋面”作为沙县小吃一员，是个没有掌握好投胎技术的倒霉蛋，风头都被那些“明星”小吃抢光了，以至于当人们提起她的时候，肚子已经被那些声名远扬的家伙给占得满满当当的了，总是一次次的与她擦肩而过。愈发如此，她便愈出不了圈，令外乡人与她不相识。
她的样子自是与“惊艳”相去甚远，既没有主食那么丰满，也没有菜肴那么多彩，更遑论精致了。故在餐桌上占不了C位，无法夺人眼球。只能如乡村土地上的一棵艾草，朴实、平淡、无奇，人们要用它的时候，才会恍然大悟的想起它来。
在上个世纪物质匮乏的七十年代，两种情形下人们会想到她，一种是家有小喜，一种是人有小恙。因为“小”，就以“小”吃来锦上添花或雪中送炭，小得恰恰好。
我的中学时代是寄宿，周六傍晚才回一次家，这对一家人来说是小喜，必须要有好吃的来助兴，肉买不起，那就来个蛋面吧；遇到头疼脑热的小恙，既没有胃口，也没有高精营养的食物滋补，那也就来个蛋面吧。她能在不出家门出现在餐桌上，为给予者与被给予者实现愿景，是因为她的灵与肉，与平凡紧紧相连--成就她的只是淀粉和鸡蛋，这对一个普通南方农家来说，如同餐桌下的腌菜缸里的腌菜一般，是必须要时时有的。
农家淀粉普遍是地瓜粉和木薯粉，小时候吃的蛋面多用地瓜粉，这是木薯粉相对稀有、舍不得的缘故。如今小康做了改进，木薯粉与地瓜粉掺和，实践认为二者比例8:2较宜。之所以如此调和，一为美观，木薯粉亮白。二为口感，木薯粉更有弹性，吃起来劲道。做法就是在粉里打入鸡蛋，加适量水，拌匀成浆，泼在油锅上煎干，切成面条状，“面”的名由此而来，再经煮或炒蛋面即成。
其实煎干就如面饼，可以吃的了。为何还要继续煮或炒下去，这是人们对生活态度的较真了，似乎煎成饼，那还太平淡了，喜悦和仪式感还不够，就是心意还不够。就像一名虔诚的佛教徒，烧香作揖还不够，必须弯下膝盖，对着神像跪拜，才能表达敬意那般。
小时家中多以煮食，因为煮加了水和蔬菜，量可以变得多，丰盛感更足。炒，加些红萝卜之类的，白加红，喜感更强，但夹没两下，就光盘了，沧桑感很快显露。
因为有她的缘故，寄宿在校时除了对家的思念，对小恙也无惧了，觉得能享受到这种特殊待遇，值了。
工作后，早餐在街上“打游击”，小吃之乡吃的选择太多了，日日换着吃也不会重样。况且哪个小吃业主还会在逼仄的操作间架口大铁锅，耗时耗力的煎煮这蛋面，就为满足乡村喂大的不多的肠胃。午晚餐在单位食堂解决，食堂再次，撑门面的鱼和肉是不会少。家难得回了，偶回亦是来去匆匆。由此，蛋面逐渐生疏。一次，南阳乡两宗族发生纠纷，午后聚集了百多号人，各持锄头棍棒，欲来个乒乒乓乓的械斗。二三十劝解工作的乡干部瞬即埋没在群众的汪洋大海之中。一触即发之际，县里召集各个单位年轻工作人员驰援。
没有流泪没有流血的劝止了时，月亮已高高挂在天，大家饥肠辘辘，乡政府食堂仅有的一点菜，哪够百多号高大魁梧的年轻人塞牙缝，小地方晚上也没地方买菜。食堂师傅急中生智，煮了蛋面一碗一碗的端上来，这个既可做菜，又可当主食的玩意，让每个肚子都心满意足了。城里长大的同事，也把蛋面的味道刻入肠胃里了，念念不忘。然后一传十，十传百，“风味独特”的标签居然贴给了这个乡，多地很不服气。但口碑在人家的口里，撬不走，不服气也没办法。
入乡随俗，来到福州生活，很快就融入榕城味道了。近些年，随着川菜、湘菜的扩张，甜、黏、糊的福州菜防线根本挡不住川湘菜硬、刚、重的招式进攻，口味干脆由沦陷变成共融，你中有我，我中有你，又和谐相处了。
沙县小吃倒是顽强，独行特立地驻扎在大江南北的大街小巷里，但蛋面是看不到的。想想也是，即便有操作的条件，谁有耐心推介，又谁有耐心接受一个其貌不扬、名不经传的小吃。不如来个彼此熟悉的，彼此落个便捷轻松。蛋面因此没能搭上“走出来”的沙县小吃的班车，依然固守在乡土。
长假偶尔回沙县老家也未必吃得上蛋面，因为甫一下车就会被热情的友人截去吃大餐了。主人不把吃席摆在大酒店似乎显得不够热情，在大酒店不点贵的似乎显得不够真诚，哪能轮到蛋面上场。其实在酒精的干扰下，珍馐馔玉嚼起来也平淡了。酒未醒，归程至。
只有兄弟姐妹围在一起时，有共同怀念“妈妈的味道”的情结，才会特意来一盘蛋面，几箸下去，犹如叩拜了固守家园的祖辈般，回到故园的亲切感觉愈加真实起来。可是大家在天南地北打拼生活，难能几回聚。一晃，竟又与她失之交臂好几年了。
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