火锅
秋风一起，甚是有些寒意，我不禁裹了裹衣服。
一摸肚子还真有点饿了，这个季节除了火锅，还有什么能与之相配呢？
对于这个季节，应该吃些什么，有人也颇有趣味的写道：
青山横北郭，点个鸳鸯锅
美人卷珠帘，莴笋有点甜
缘愁似个长，火锅唰鹅肠
晚来天欲雪，下个羊肉卷
千山鸟飞绝，毛肚是一绝
怀君属秋夜，还要菠菜叶
空闺人独愁，再加个黄喉。
于是买来鸳鸯锅，淘来内蒙羔羊肉和澳洲肥牛，再去菜市场转一圈，齐活。
先将筒骨高汤炖上，好给火锅底料增加鲜味，当然营养也不错。
三小时后，菜都洗完，摆盘。筒骨高汤也大功告成。
鸳鸯锅一半是筒骨和香菇的清汤，一半便是海底捞的清油麻辣味。
点火，汤费，加菜，8人围成一桌，开吃。连坐都懒得坐，直接站着吃，说这样吃得多些。
于是乎，开吃几分钟，大家纷纷脱衣服，因为身体热了，这热乎乎的吃下去肯定得发热。
这一辣起来，想起过年回家时那腌白菜牛肉火锅。这道菜里辣椒很足，一口腌白菜牛肉可以吃好几口饭，是下饭的好菜。要说这道菜里的辣椒，当属舅妈家放的辣椒最多，可以辣的你直伸舌头。嗯，就像那夏天的“热狗”一样，到哪里都吐出长长的舌头。
除了这腌白菜牛肉火锅，还有鱼头火锅。家里话叫做“篓子锅”，这鱼头用家乡的辣椒酱慢慢炖煮，辣椒酱的香辣味侵入鱼头的每一个角落。
上桌前再下点豆腐，放在炭火之上以小火慢慢炖煮。边享受这热乎的劲儿边吃。若是还想吃点蔬菜，也可以在这鱼头篓子锅里下点香菜、菠菜之类的，同样是美味，让人回味无穷。
天气一冷，人们就需要保暖，穿上厚点的棉袄，再到羽绒服和呢子大衣。
这是外在的保暖，内在的当然也需要一些食物来增加热量，火锅在其中便扮演着很重要的角色。
《让子弹飞》里说：“要有风，要有肉；要有火锅，要有雾；要有美女，要有驴！”
不知哪个调皮捣蛋的学生也说：“老师说上课不可以吃零食，还好今天我带的是火锅。”
当然还有更煽情一点的：“我吃过很多种火锅，麻辣的，清汤的，鸳鸯的，九宫格的，唯独没吃过的，就是和你一起吃火锅。”
是的，在这寒风骤起的季节，身边没有一个可以牵着手的人一起去吃火锅，似乎心里永远也少了一份温暖。
人们喜欢从各种生活画面中来悟人生，例如，道家哲学境界的“人生如茶”。如此一来，有人从火锅中也悟出一段人生来，那便是婚姻。
周冲在《食欲是更深沉的性欲》里写道：“婚姻就是一个火锅，我们都是下锅菜，煮着煮着，就化了，融在一起，变成浓郁的汤底。无你无我，无思无邪，继续在时间的文火上，涮着三生姻缘，四季风光，五谷杂粮，六根不净……继尔，时光老，尘埃定，揭锅一看，已煮成你我的人间岁月。”
然，对于我们大多数人来说，吃个火锅还吃出这么多道理，多累啊！
我只是喜欢吃，喜欢吃便来吃，简单纯粹。
谁让民以食为天，我们都是铁骨铮铮的终极吃货呢！
火锅，自古以来就受人喜爱。
据《三都赋》记载，火锅有1700年以上的历史，只是那时候的“火锅”还不叫火锅，叫做“古董羹”。
陶渊明·菊花火锅始创人
众所周知，陶渊明独爱菊。对菊花的偏爱是近乎一种疯狂的状态。
萧统《陶渊明传》记载道：“满手把菊，忽值弘送酒至，即便就酌，醉而归。”
据说，陶渊明不但发明了菊花酒还创出了菊花火锅。
一日靖节先生突发奇想：若将菊瓣洒入火锅，会是怎样滋味？
于是他将庭院中盛开的白菊花剪下来，掰瓣洗净，投入火锅中。
之后，每逢菊花盛开的时节，陶渊明都以菊花火锅招待他的好友了。
忽必烈·赐名涮羊肉
据《马可波罗游记》记载，他在元大都皇宫里亲眼目睹了蒙古宫廷宴饮并尝到了蒙古火锅——涮羊肉。
传说忽必烈与涮羊肉也有一番渊源。
一年冬天，部队突然要开拔，而他饥肠辘辘，定要吃羊肉，一位聪明的厨师情急之中将羊肉切成绝薄片，放入开水锅中烫之，并加调料、葱花等物，忽必烈尝后大呼味美。后来他做了皇帝办庆功宴时，特关照厨师将当年他在战场上所食的那道羊肉片作为庆功宴中的压轴大菜，并赐名为“涮羊肉”。
胡适·徽州火锅是一绝
胡适，安徽绩县人，该地风俗，凡喜庆待客，不用大盘大碗，只用一口大铁锅，将各类菜肴分铺7层，边烧边吃。
当年胡适任北大校长时，在家中常以此种“火锅”招待友人。
著名文学家梁实秋在《胡适先生二三事》中，就描写了对胡适夫人亲手烹制的徽州火锅的偏爱之情：“一个大铁锅，口径二三尺，热腾腾地端上来，里面还在滚沸。一层鸡、一层鸭、一层肉、一层油豆腐，点缀着一些蛋饺，还有萝卜、青菜，味道好极。”
别说，胡适的这个吃法，在湘西朋友的带领下，真的吃了很多次。尤其吃到最后一层时，各种香味和油脂都聚集于此，比此前的更加入味，味蕾的享受也更升一个层级。最深入人心的是：入冬以后，这种吃法更暖和。
辣的过瘾，暖的过瘾，吃的过瘾。
秋风起，寒意至。朋友，一起走个火锅吧！
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