凡有些见识的吃客，对街边随处可见的黄焖鸡小店必定是不屑一顾的。他们可上星级酒店，也可下老字号饭馆，甚至去大街小巷转着圈蹲地摊，以示对美味的执着，对舌尖的膜拜。但他们通常不可能到一家黄焖鸡小店，就算进去，也不会拿出手机，对着煲里热气腾腾的黄焖鸡拍照，除非是发现了一只苍蝇。
但这阻挡不了黄焖鸡的店越来越多，名声越来越大。没有美食纪录片来拍，没有美食家力捧，点评网上也没有太多好评，但这几年功夫，在雄鸡状的中国地图上，黄焖鸡无处不在，从济南出发，雄赳赳气昂昂，甚至都跨过鸭绿江，飞过太平洋，让人感慨：莫愁前路无只鸡，天下处处黄焖鸡。
最初，我也是不以为然的。原本，黄焖鸡作为鲁菜中一道名气普通的菜，和葱烧海参、九转大肠等没法相提并论，想追溯出些野史，也不容易。我看过一些类似韩复榘爱吃黄焖鸡的传说，应是牵强附会，就像朱元璋要饭，乾隆南巡，慈禧西逃一样，都不小心成了各种小吃的形象代言人。黄焖鸡使劲翻家谱，才到了民国，足以说明其历史并不悠久，也侧证了山东人还是老实。
我在由济南市饮食公司厨师学校1973年编写的《济南菜谱》上查到了黄焖鸡，在鸡类做法上排第一。介绍说先用雏鸡剁去嘴爪，剔去大骨，剁成两三公分长宽的鸡块，再把油烧六成热放白糖炒汁再放甜酱，然后放葱姜和鸡块煸透，倒酱油，加高汤、南酒，开锅后撇沫，加盖用微火炖至八成烂，换中火煨，把汁色都挂在鸡块上……最后做出来，特点是：色泽红亮，香嫩味美。
这种做法的黄焖鸡，之前的很多鲁菜店都有。大概二十年前，济南开了家专门做黄焖鸡的小馆子，基本上也是如此，只不过“红亮”成了“黄亮”，其酱味和甜味拿捏的好，汤汁尤其下饭。那家馆子在朝山街那边，要进胡同拐几个弯，门脸狭小，面积逼仄，但客人每天都爆满。我前年还去过，不知道今年“创城”有没有被关掉。
所以，五六年前，刚看到路边的黄焖鸡小店时，我还以为是那家店的分店，至少也是类似的做法，就凑热闹去吃了两次，发现区别很大，几乎完全不是一种做法，偏辣偏咸，没多少留恋之处，就一直没有再去。直到有一天，有朋友从北京来，聊美食不亦乐乎，他竟上来就说：“济南的黄焖鸡应该是第一吧！能否请我去吃正宗的黄焖鸡？”我一时惊诧，不知如何做答。
原来济南不知不觉间，竟成了闻名遐迩的黄焖鸡圣地！在鲁菜被川菜、粤菜远远甩开距离的今天，从齐鲁大地走出的黄焖鸡，让多少刺参枯萎、腰花凋谢、里脊干枯、鲤鱼跳入卷帘门啊？
其实，就算是鸡的做法，在山东也是丰富的。比如德州扒鸡、临沂炒鸡、菏泽烧鸡、枣庄辣子鸡等等，各有千秋，都是鸡中之美味。济南南部山区的炒鸡也好吃极了，但现今比起黄焖鸡在国人心中之地位，恐怕也只有借高铁和专卖店之便的德州扒鸡可以PK一下，其余都只有被秒杀的份，正所谓：鸡鸡复鸡鸡，还是黄焖鸡。
难道是黄焖鸡的水平一直在提高吗？存疑中，这些年，我又去了不少连锁店吃黄焖鸡，发现还是老样子，谈不上多好吃，却也不是不能下咽，吃完了没什么余香勾魂，但当你一个人急着吃饭，发现在各种快餐里，其实黄焖鸡也是个不错的选择，店随处皆是，进去不用等多久，一个煲里有肉有菜，不会十分肥腻，也不会过于寡淡，基本的口腹之欲得到了解决，仅仅如此。
但是，仅仅如此，也许就够了。
我想，黄焖鸡在告诉我们一个道理：美食未必要多美，关键是易食。与其在挑剔中浪费时间，不如随便吃点把肚子填饱。毕竟，有钱又有闲的人是少数，大部分人的大部分人生，也就是吃个凑合，简简单单；活个凑合，糊里糊涂。
年轻时惧怕平庸，殊不知平庸其实是一种好的福气。只要可以平庸的心甘情愿，就会有幸福感源源不断，就像生生不息的黄焖鸡。
摄影：孔杰
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