吃螺趣忆

吃螺蛳，还是需要些功力的。

讲究不用手指抓、不有竹签挑，而是筷子搛起一枚放到嘴边轻轻一嗦，咬下精华，扔去废壳。整个过程行云流水，两三秒钟便可完成。

我也曾经跟人比拼过吃螺蛳，最后以1分钟18枚的成绩让对方望尘莫及。

而最令我自豪则是教会了无数北方人如何吃螺蛳，这其中甚至包括一位藏族老兄。

吃螺蛳的技巧，说到底还需了解些物理学常识。

螺蛳尾部是剪过口的，另一侧的空气被吸出后大气压就将螺肉推出来了。因此，新手入门要做的首先是用筷子压实螺肉，然后蘸一下汤汁，这样就能保证不会泄气。另外，吸的时候也考验嘴巴的力度，讲究“稳、准、狠”，以短促的方式发力，方可一吸而就。

吸螺成功的奖励则是爽脆的螺肉和鲜美的汁水，和嗑瓜子一样，这个回报及时率很高的美食项目总是让人沉迷其中、乐此不疲。

至于我为什么这么爱吃螺蛳，就要追溯到童年的味蕾记忆了。

吃螺趣忆

我的老家在千岛湖畔，螺蛳这种在淡水河鲜是当地随手可及的食材。杭州人吃螺蛳，讲究的是吃清明螺蛳，觉得此时的螺蛳最为肥美。然而，不同的是，记忆里的千岛湖人经常选择在夏天和冬天吃螺蛳，因为夏季水质清澈、水温适宜，更容易下水拾螺；而在冬天，水位下降，用网兜便可轻而易举地捞上一大桶的螺蛳。

那时候，家家户户院子里都有一口大水缸，除了蓄水浇花、清洗农具外，它还有一个用处便是养螺蛳。

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刚拾回来的螺蛳至少要养上一周左右时间方能吐净泥沙。待泥沙吐净，大人们便会拿出老虎钳或者桑枝剪开始处理螺蛳的尾部。当然，小孩子也会跟着一块儿剪，但多半是为了趁机玩玩水。

在千岛湖，螺蛳的做法一定是酱爆。

热油下姜蒜，倒入螺蛳，调入一勺农家剁辣椒，冲入一碗清水。铁锅的热力让香味随着水汽逐渐蔓延开来。酱爆螺蛳对火候的要求十分严苛，讲究猛火快炒，片刻可就。若是锅中停留过久，则螺肉久咬不烂，味同嚼蜡。螺蛳出锅的时候需是带些汤水的，因为吃它时最精妙的也就是吮吸之间随之入喉鲜美汁头。

吃螺趣忆

这几年，在杭州也吃了不少家饭店的螺蛳，最糟糕的一次厨师放了太多郫县豆瓣，失了螺蛳的原味。后来还吃到过较为不错的十三香螺蛳和上汤螺蛳，但我心目中总是将酱爆螺蛳封为正宗。

小时候跟随外婆长大，外婆知我“食螺量大”，每次做螺蛳的时候都会单独为我盛出一碗。而我会抱着满满一碗螺蛳，坐在外婆家门口乘凉的大条石上，美美的吃将起来。吃罢，将螺壳叮叮当当地拨掉，再用螺蛳汤泡点米饭，极其满足。

吃螺趣忆

去年过年去外婆家，之前那块长3米的乘凉大条石被已被挪至他处。再次问起时，才知道这块石头颇经年月，最初是祖辈祠堂的建材，而后在新安江建坝移民时拆除，又被人淘回来当作乘凉的长凳。

外婆也开始跟晚辈感叹自己年岁大了，做菜放料都不识轻重了。曾经手艺数一数二的外婆，现在连自己都不愿意吃自己做的菜了。

但是，在我人生历程中，螺蛳，还是外婆做的最好吃。时隔这么多年，仍然会经常想起小时候坐在大条石上吃螺蛳的场景。

这应该就是阿城在《常识与通识》里说的令人“思乡”的“蛋白酶”吧。

儿时的饮食口味形成了我们最初的味觉记忆，这种记忆将长久地影响着我们对其他食物的感悟和判断，并伴随着我们一生。

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