在人群里
寻寻觅觅了那么久
我们才偶然遇见
成都近郊，有广袤的稻田和种植园，一马平川。
从大邑县往西南方向走，落款唐朝手笔“仁者安仁”，就出现了一座博物馆小镇——安仁古镇。
说起安仁的“古”，是因为得名于唐朝，改朝换代数千年，好名入山，从未动摇。又说安仁的“名”，这就和明国时期的大地主 刘文彩家族脱不了干系。
古镇且说，但凡历史有名人，有点文化基准，都可以当作消费点来设置。但倘若你某天去了安仁口，你就会明白为什么武侠江湖里的高手大都显得平淡无奇。
来旅游的人通常二丈和尚摸不着头脑，只有路边立着一块不起眼的路牌，上面写着：民国风情街 叉路口左边走。
从安仁的民国风情主街——树人街。树人街名由“百年树人”。因为此街有中西合璧公馆8座，故又称为“公馆街”。
中国大小古镇数百所，光着这些年被玩坏的丽江，商业化的凤凰古城，游人听见古镇就再也没多大感触，如同网络千篇一律的审美，张花李柳王麻花，都是削尖下巴的锥子脸。
可安仁不同，从第一眼，古朴的灰色上空，映衬着的是红黄蓝绿，五彩缤纷的油纸伞。
头顶上没有了强烈刺眼的太阳，投射下来的圆形暗影穿过发丝带来一股清凉。
这，就是安仁！
忙忙碌碌的人群从第一声感叹里放慢脚步，不管是自由行还是跟团到了这里，都顿时觉得时间在空气里凝滞，璀璨的夏日之花“啵”的一声，绽放在头顶。
轻微凹凸的石板路，在鞋底的敲击中打出咯咯哒哒的乐声。刚才还紧闭的商铺，拆下来一小片木门，有人露初脑袋，瞧了瞧今个的天日，再回去打了盆水，洗脸穿衣，收拾完毕后，感觉把门当成了自家睡觉的竹席，一块一块卷了起来，整齐地摆在一边或者收进屋里。
这个时候，宁静的街上，出现生气了。
城市里的喧闹多繁华，不管大小，都旺盛地没有停歇。但坐在安仁街边的椅子上，仿佛突然回到了童年。那时我们还很小，不懂人情世故，安静地坐在小板凳上，关注着周围发生的每一件事情，而且每一件事情，我们都能发现它们多么有趣。
戴着老花眼镜，坐在路口遮阳伞下做绣花的老人，是什么原因，让你把手中的丹顶鹤，绣的栩栩如生？
穿着旗袍，提着厢包，拿着团扇的女孩，是什么理由，让你能在一步一履中温柔自信？
还有那小孩儿，腼腆地站在小摊前，望着还没起飞的竹蜻蜓，或者是已经打上了一把油纸伞，蹦蹦跳跳要去路边戏水，是不是因为没有了满是人群的双腿，所以更开心？
我同来安仁的很多游人聊过天，而且总是由他们开头问，这座古镇为什么这么安静？
我总是笑，说安静是安仁的特色。
除却了人潮拥挤，安仁的街头更适合坐下来喝一壶盖碗茶，抬头看着油纸伞随风摇摆，或者走进某个老公馆或书屋，静下来几个小时，好好体会时间从这里流逝所留下的痕迹。
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相比晴天日下的安仁，我更喜欢雨中的场景。
雨水穿过安仁的大街小巷，凉风夹带着地面蒸腾出的热气，卷着落叶消散在空气里。街角的藤椅围着方桌架在两旁，店户和游人都站在屋檐下，看一场雨的表演。
油纸伞接够雨水，充盈到漏滴下来，石板路，水槽，哗啦啦的水声，还有被洗净的绿色，和远去的背影，都不像是现实，像是在童话里生活。
因为一个人才留恋一座城，安仁的念想是留在民国晃荡的电车里。穿城而过，穿旗袍，或者拿着团扇的游人迈着小碎步，跟着电车，解读着这座城市。
从刘氏庄园出发，沿途经过红桥灞站，进入古镇景区，到德门仁站，电车在庄园内的恢弘大气和安仁镇的市井里穿梭不停。
“铛铛铛……”的电车声，在老房和新居的空隙里回荡，没有都市里的惊奇，情绪都被当地人的处变不惊所代替。
我们之所以爱这片土地，最初可能是因为陌生的新鲜感，但是倘若过了些时辰，就会被空气里独有的宁静所感染。
于安仁，在成都近郊的这片土地上，坐落着中国的博物馆小镇。年近久远的灰墙艺术，国内最大的民俗博物馆群落，骑车小车缓缓移动的人流，都是这片土地上的精灵。
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