严格地来说，卫城与其说是一个公园，不如说是一块极为广大的区域。
漫步在雅典，随处可见几千年前留下的遗迹。除了居于雅典中心山顶赫赫有名的帕台农神庙，还有大大小小的神庙、古城镇遗迹分散在山丘周围。如果你走在雅典的街上，看到前方有一小块玻璃围砌的区域，那么就很可能是以前遗留的遗迹了，哪怕是一个小小的澡堂，都得到了很好的保护，透过玻璃，至今仍能看到水流流经的渠道。而遗迹旁边，很可能就是现代化的主街、修剪整齐的树木，甚至是购物中心。走在这样的街道上，分外能感受时间的交错纵横——你的脚还踏在一块20世纪的石砖上，你的眼睛却已穿越千年，聚焦于古老的断壁残垣。这个时候，正是人的想象力可以随意飞扬的时候，你的耳边似乎能听到水流的哗哗声和男女的喧哗，鼻子能闻到正教焚香祷告的香气，若再大胆一些，那么古老的街道，少女的衣光倩影便能历历在目。一片薄薄的玻璃，透明而且脆弱，却分隔开了超越前年的时光，这不能不说是一个奇迹。只有想象力，只有不受到任何束缚的想象力，方能超越这有限，到达无限的境地。从这个意义上来说，历史和太空于人类具有同样的意义，当我们凭借想象展开它们的时候，感到的除了自由的思维，更是生命的短促和局限。当眼睛从遗迹再次聚焦于现代生活的时候，便有了一种恍若隔世的感觉。这种感觉，正是各地遗迹能够吸引我的最大的原因。也正因此，我分外庆幸和H没有选择公共交通，而是拿着一张地图，笨拙地探索。
到达雅典的第二天，我们没有起太早。在赫拉酒店一楼装修精美的饭厅用过早饭——硬面包、酸奶、蜂蜜、干酪和果汁，典型的希腊式早餐，我们便悠悠闲闲出门。挑选了一个离酒店最近的卫城入口，购票进入（事后证明这个决定无比正确，我们在卫城主入口看到蜿蜒的人群排在烈日下等待买票，这都是较为不起眼的入口所没有的麻烦）。进去沿着山路没走几步，古老而残破的酒神剧场就这样出现在我们的面前了。卫城中的两个剧场，另一个至今仍在使用，ILDivo当年就是在这里举行了美轮美奂的演唱会。该剧场气势恢宏，石块的堆积也更加的精美，但我却仍然更偏爱酒神剧场。酒神剧场已经太古老了，古老到方形的石块已经开裂坍塌，石缝中满是不知名的野草也野花。它的面积不十分大，只能提供一两百人就坐，坡度也平缓，中间的表演区域经历了几千年烈日的炙烤，也已经斑驳得不成样子。但就是站在剧场的观众席上，仿佛能听到狄俄尼索斯的歌队低声的吟唱，那声音粗犷而悲伤，还能看到带着面具的演员，在歌队的配合下反复变换角色，把一个个如此复杂的故事用这样简洁的方法清楚地诉说。观众席上坐满了观众，他们都露着一边的肩膀和手臂，聚精会神地盯着舞台的中央，眼中含着泪水。只有在表演结束之后，方才恢复静穆的面容。剧场后面就是极高的石壁，从这里仰头，已经只能看见帕台农的一角。要瞻仰她的风采，需从扭曲的山路一路向上。
雅典的守护神是雅典娜，胜利女神的神庙就在卫城中心的左手边。四个亭亭玉立的仕女，用自己曼妙的身躯支撑着神庙的重量。很难想象，坚硬的石头竟能表现如此轻柔的姿势，她们面目庄重，不苟言笑，一如她们的神。胜利女神神庙的对面，就是恢弘的帕台农，游人一般都为神殿的气势所震慑，而忘记观察神殿顶端精美绝伦的浮雕。这里还是观察雅典城市的最好的观景点之一，从这里看下去，城市的房子清一色的灰白，虽高矮错落，但绝没有过高的宅邸。极目远眺，能看到蓝色的大海，那里就是注明的比雷埃夫斯，美丽的港口区域。但卫城虽然壮观，却绝不适合访古凭吊，原因无他，游人如织的地方，想象力是没有展开的空间的。再说，帕台农正在经历大修，搭满了金属的脚手架，这就剥夺了历史直接展现在凡人眼前的震撼力。所幸，在卫城中心未能满足的遗憾，在山下的哈良德拱门背后的宙斯神妙处得到了补偿。
我们到达宙斯神庙，已经是下午五点，太阳虽未下山，但已稍稍西斜。游人已经少了，只有七八个人散落在神庙周围的广场上。这里没有修葺，也就意味着没有任何现代化的器械来干扰思维。神庙的面积很庞大，从残存的地基可以看到专属主神的辉煌。石柱已经倒塌，只在接近神庙的一端处，还残存着十来根，都已经破得不成样子。但转到石柱背后，恰好背光，于是阴沉的石柱就幻化出一些威严的神色——它们的背后是深蓝的天空，本身却是土黄，夕阳的余晖为它们罩上一层金色的光辉，这时候，一切的残破都已消失，被半埋在尘土中的巨大的石轮仿佛也要再次启程。在这金色的遗迹之下，是沉睡的宙斯，他沉睡在灰黄的厚土之下，沉睡在冰冻的高山之巅，沉睡在滚滚而来的乌云当中，等待着，他的神庙也在等待，等待他的苏醒，等待暴君的归来。
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