均州散记
文/邓龙
华灯初上，行走在空旷的丹江大道上，夜行人与我擦肩而过。城还是那座城，人已不是那人。
——题记
写下这个题目时，我并未在均州地界，而是身在隔壁的房县。房县古称房陵，因盛唐庐陵王李显谪居而名噪一时。房县与均州的官山、盐池河接壤，风俗民情却与均州大有不同。房县自古是历代王朝流放钦犯之地，而后来的均县却成为外迁移民大县。
“铁打的均州，纸糊的郧阳”这句流传于鄂西北郧阳山区的谚语，给予均州、郧阳两座古城铁定了按语，然而，我们这一辈人谁也不曾见过它俩的庐山真面目，而新起的两座城，只是抽去魂魄的钢筋水泥森林，没有留下有关古城的令人难忘的印迹。
古城在素有“亚洲天池”的丹江口水库里浸泡了四十余年，城墙、塔楼、城门，还有古城的青石板铺就的大街小巷，理应完好如初。古城消逝了，但并未销毁，沉沦在不远的水下，时时揪扯着来自均州老人的心。这是很残忍的结局，亦如近在咫尺的决绝恋人，无奈的别离，无尽的思恋，无情的结局，想挥也挥不去，想忘也忘不掉，想见却见不着。只有依靠遗留下的零碎记忆和残缺的遗物，来回忆了。
八十年代末，我在丹江一中上学时，曾利用几个星期天，跟着江北的同学跑到郧阳师专旁边的土坝上，见过当年从均州船运来的石龟石碑，还有些石人、石马散落于荒草野臻间，好生凄凉。那几位江北同学的老家已成一片汪洋。水淹上来，人后撤二十里，搬到干涸的黄土岗子上，每每面对奔流的江水，心里总会涌起莫可名状的滋味。
去年秋天，在郧阳新城的博物馆前，见到几块残缺的石碑，走近细看，最久远年代的石碑，也就是大明成化年间的一块残缺不全的古碑，上面的字迹有些已经模糊不清，幸有县文管部门对此做了修补，并建造了亭子，风雨数百年之久的古碑总算有了遮风挡雨的归宿。
今年早春，应老同学邀请，再次来到当年堆放古均州文物的原址——土坝，即今天的新净乐宫，旧地重游了一次，顿有时光如梭，物是人非的感觉。原来荒草连天。凌乱不堪的黄土岗，而今演变成了占地十多万平方的宫殿群落。浩大的声势，鲜艳的色调，人造的地板，新鲜的木纹，无处不在印衬着其前身的宏伟大气。
古净乐宫因气势逼近于故宫，故素有“小故宫”之称，为武当山九宫之首。在恢复新净乐宫时，完整地再现了现存明代最大的石牌坊（棂星门）和现存明代最大的两座赑屃驮御碑（俗称龟驮碑）等国家级文物，同时修缮和复原了玄帝殿、救苦殿、财神殿、皇经堂、焚香炉等建筑。
新的净乐宫作为4A景区已经对外开放数年，宫殿里香火缭绕，钟馨奏鸣，有道士做功课，有善男信女进香，似乎时空倒转，回到了往昔鼎盛时期。穿着现代服饰的我，却感到了一种别扭，逝去的风景是不能复原重现的，因为时空是不能倒转回去的。
毋庸置疑，不管是作为博物馆，还是作为景区，今天的政府确实为保护古文物努了力，而且为现代人凭吊逝去的故园，营造了一个平台，此举幸甚！
作为客居均州的外乡人，我与均州有化不开的缘。
童年时期，在鄂北乡下老家就见过搬迁过来的均县人，人送绰号“老均县”。一个老字，好生苍凉！在乡下，“老人了”特指人已故去，那么老均县是否特指均州古城已经陨落水中，烟消云散了呢？如果是，也不为过了。
少年时期，我离开乡下，钻进了均县的深山老林，来到了父母贡献了青春，还要将我们也贡献出去的三线建设的大山里。一条蜿蜒曲折，钻山洞过大桥的铁路线打封闭、保密的厂区外经过，一直通往遥远的大西南。我在山里读完初中，考入市区的一中，在已经改名丹江口的小城里度过了三年的高中生活。
这座以亚洲第一人工湖命名的小城，当初留给我的印象远不如故乡的县城敞亮。我徜徉在坑坑洼洼的丹江大道上，过往的车辆扬起的尘土，弄脏了我新买的白衣裳；我徘徊在跃进门电影院昏黄的路灯下，因为身上的钱被混混掠走，而买不到电影票；我游离在均州二路的新华书店旁，因为我的初恋从这里回家，我在这里默默为她守候。而一年后的深秋，落叶凌乱飞舞的季节，我从遥远的江西部队，一路车马劳顿回到小城，走进那座小院。一扇厚重的门，隔着一双忧郁的眼神，给了我一个纠结的答案，我知趣的退出了小院，跌跌撞撞的离开了这座伤心之城。从此再也没有回头。
这座小城不属于我，我也不皈依于它，我只是它的一个过客，行色匆匆的过客。它不等同于老均县，更遑论古均州了。
当文明遭遇现代化进程的激烈碰撞时，当人们在社会转型变轨期找不着北时，一个丢失了文化底蕴的城市，其浮华的背后，往往弥散着倾轧、龌龊和颓废的情绪。
后来，到了谈婚论嫁的年龄，遇到了相恋的女人，她的家远在襄阳管辖的宜城。至今还记得第一次随爱人走进她的家门的情景。
在汉江边不远的山丘上，密密匝匝挤着几十户人家，在一座青砖红瓦的院落里，我见到一位年逾花甲，光头驼背的老人，一开口就是地道的均州方言，这老人正是我未来的岳父大人。谁曾想到，跑出几百里地，我的一生还是与均州有解不开的缘，看来，我与均州的缘分是躲不掉了。
在那个早春的午后，春日穿梭在薄薄的云雾里，麻雀落在草垛上嬉闹，母鸡领着几只鸡雏在石槽边啄食，场景闲散，气氛和谐。老人背靠着稻草垛，吸着烟，喝着茶，晒着太阳，少有的悠闲。也正是这种悠然、懒散的环境，勾起了老人浓浓的思乡情。
老人说，自己的老家在均州城外二十里的石板滩。家有二亩旱地，八分水田。农闲时节上山打柴，下河摸鱼，然后挑进城里换点盐钱。日子过得清苦，却平和安静。
均州古城墙上确实可以跑马车，老人肯定的回答。
城门楼高大威风，城门是用木头做的，外边包了一层洋铁皮，刷着朱红的油漆。门楼宽敞，住几户人家也不显窄。城门楼子还有个典故，叫城门洞的麻雀——见过“踢嗵”（市面）的。
在老人的叙述中，我的脑海里有了一个均州古城的大概印象：古城雄踞汉水中游，三面环水，一面依山，固若金汤。往来商船，在古城码头歇脚，上达陕西，下通汉口，堪为汉水交通的咽喉。真是应了“铁打的均州”那句古话。
老人兴致很高，饶有兴味地接着讲述了1948年解放均州城的往事儿，那大炮震天震地的响，吓得人们躲在屋里不敢出门，枪声炮声断断续续打了一天一夜，早上起来开门一看，呵，均州城插上了红旗，解放了。
1958年修丹江大坝，均县各区抽调人员参加大会战，老人有幸加入到十万筑坝大军的行列，分在连队炊事班做饭。当时正值三年自然灾害期间，从地方上传来饿死人的消息，但十万大军恁没出现过饿着肚子上工地的现象，。老人说为了保证十万大军不断粮，每天公路上的运粮车队来来往往不断线，有时候半夜里还得起来卸粮食。
大坝下，沿河边，一路上清一色的芦席棚子，延绵十多里远，民工们一年四季就住在这种茅草和芦席搭就的窝棚里。有年冬天，天下着小雪，刮着白毛风，实在冻的不行了，有人在窝棚里偷偷烤火，不幸燃着了草棚，火烧连营。第二天十几个连队集体上山割茅草，修窝棚。幸好没出现伤亡事故，不然事情就闹大了。
两年后，老人回到石板滩家中，再也没有重返工地上。直到1968年集体外迁，到丹江火车站上车时，老人朝当年的工地瞥了一眼，一座高高的混凝土大坝横贯眼前。这年冬天，外迁的移民恋恋不舍地离开了故土老屋，他们迈出的步伐，既悲怆，又沉静。
移民走后不久，丹江口大坝蓄水，机组试运行。一夜之间，均州古城消逝在水天一色的江心中，同时淹没的还有郧阳老城。均县人不仅失去了一座古城，还有古均州的璀璨文明。均州和郧阳，不管是铁打的还是纸糊的城池，最终都沉寂于水下，可谓殊途同归了。由于位置的差异，郧阳老城好歹还留有一块沙洲，当年的郧阳一中等单位还在沙洲上存在了十几年，搬进十堰市区也是近些年的事情。而均州古城呢，“一片汪洋都不见，知向谁边？”啥都看不见了，别说一块沙洲了。
这两年，网络上不断有寻访古均州的帖子出现，丹江口的驴友还拍摄了许许多多的照片，留作纪念。
今年春夏，鄂西北遭遇大旱，丹江口库区开闸放水，倾力帮助汉江下游兄弟县市抗灾，库区水位一度降至死水线以下。小太平洋一带水面裸露出嵯峨、嶙峋的石林，水都快乐飞行群组织了几次游小太平洋，观石林的户外活动，留下诸多弥足珍贵的光影资料。在《水都论坛》上予以发帖报道，在小城引起很大反响，并引来了十堰《东风论坛》的部分摄影迷前往游览观光。
当我们这些从未见过均州古城的后辈，面对大江，临风凭吊时，我们想急切看到的仅仅只是一座古城遗址吗？古均州的风韵哪儿去了？古均州的文化底蕴还保留多少？
在距古城遗址六十里的库区大坝所在地，一座小城逐渐崛起，马路越走越宽，楼房越盖越高，人烟越住越稠密，在炎热的夏夜，华灯绽亮，人们却纷纷涌向户外，在大道上，在沿江路，在二桥，驻足，徘徊，徜徉。高楼大厦里并不能安放下一颗颗躁动的心，寻常巷陌的青石路上，或许走得更踏实，更从容！
古均州一去不复返了，在均州城生活过的老人越来越稀少了。古均州的文明和文化在现代化的进程的强烈撞击下，已荡然无存。一座没有文化底蕴的城池，浑如无家可归的弃儿，做什么事情底气都不足，因为骨子里丢失了灵魂、灵气、灵韵。
行走在小城七拐八拐的巷道里，偶尔也能瞥见以“均州”起名的街道和商号，却没有了半点古均州的遗风，毫无疑问，这些街道和商号是后人用来纪念均州古城的。是想告诉后来人，自己的祖屋在均州城里，自己的祖坟埋在均州城外的山野间。这其中，均县镇的命名最能体现今天的人们对于古均州的思乡之情。
均县镇的前身叫肖川镇，均州古城就沉沦在该镇一个叫关门岩的山头下的波涛汹涌的江水里。当年均州的子民们纷纷迁徙异地，远走他乡，唯有肖川留下了，肖川正如一个孝顺的儿子，一如既往的守护着自己的老屋，自己的祖坟，四十多年以来，面对脚下奔流不息的江水，承受着更多的悲怆和思念之情。于是，在思虑极致之时，干脆更改了自己的名字，将更多的情结寄托于一个祖辈曾经用过的名称上，也算是现时的丹江口人的一种怀旧情结吧。除此以外，还能做些什么呢？
当年的移民离开热土，远走荆襄沔阳，南方湿热的气候，陌生的村庄，浑浊的河水，蛮夷难懂的语言，交织成一个令移民难以融入的环境。有不服水土者，悄然潜回故乡，面对眼前的滔滔江流，洒下一行凄惶的眼泪，有的去投亲靠友，更多的是结庐山下，守候着一份眷恋，等待着一种命运。穷也好，苦也罢，即便死在故乡也比苦活在异乡要踏实。
这种恋乡情绪，在上世纪八十年代农村联产承包后，得到了更大的渲染，更多外迁移民，锁上家门，撂下良田，在月黑风高的夜晚，肩扛背驮着行囊，挈妇将子，加入到返乡的队伍里。在故乡的大河边，山崖旁，山林间，一座座如同当年筑坝大军住过的芦席棚，拔地而起，连成一片，形成了一道沧桑的风景线，这就是后来俗称的“靠山大队”名称的由来。
老移民往回返，新移民往出迁。新老交替，故土难离呀！
均县，曾经的移民大县，丹江口，现在的移民大市，历史在这里频频关注；第一次是在大明永乐九年，朝廷号令30万军民工匠，大修武当仙山，历时14年之久，册封北方水神真武为大明王朝的守护神；第二次是在共和国成立后的1958年，10万民工开赴均县，会战丹江口水利枢纽大坝；第三次是在本世纪第七个年头，南水北调中线丹江口大坝加高工程全面上马，三年后的2010年， 3.9万丹江口子民挥泪离别故土外迁异乡。
是武当仙山的灵气，还是均州沧浪绿水的灵韵，使得历史在这里频频回顾？答案只有一个——水。同饮一江水，同话一江情。一库清水将水都与首都手牵手，这是延续生存与发展的水脉，更是联系南北人民情感的血脉。
大江北去，当远离均州古城的游子们再次来到江畔，遥祭故乡时，是否也有唐人崔颢登临黄鹤楼，怆然发出的那句“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”的满腹愁思和无奈呢？
未可知！
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