梁溪脆鳝，在旧时的乡土社会中是一道大菜，甚至可以成为一桌宴席的核心。
一条条脆鳝盘成塔状，顶缀素雅鲜花，周洒星点糖色。不论用上暖色还是冷色的灯光，都可凸显其美。
脆鳝理应是摆在桌子中央的，现在竟无人问津。
大菜落幕|昔日繁华，此时无声
无锡的酒席一般遵循一桌凉菜再一桌热菜的成规。
过去，梁溪脆鳝是一道众人期待的大菜，它成本不低，在物质匮乏的年代，这种讨手艺的菜色是有鲜明亮点的：端上盘来，高高的鳝塔和塔尖的姜丝一同微微颤动，便是用眼去看，都觉得它分外酥脆，嘴巴还未尝，牙齿仿佛就感觉到咀嚼时的震动，若是夹到嘴里，更不会令人失望，因为它确实是那么稣、那么鲜甜。
可惜中指长的一条脆鳝，很快就化在嘴里，只够香一半的舌头。你想再吃？众人早已经分食完毕了。一盘这样的“一口美食”标价100元，实在令人捶胸顿足。
现在是食材丰盛的时代，人们对大菜的定义已经演变成“澳龙”“帝王蟹”等生猛海鲜，鳝鱼怎么听都土气，即使师傅做得再用心，费了比料理海鲜多两三倍的力气，也推不倒固化的“土鳖”形象。脆鳝于是从大菜序列中悄然退出了。
进入普通热菜的队伍中时，梁溪脆鳝又遇见了另一种尴尬，作为一道冷吃竞争不过一众热炒，哪怕一道68元的馋嘴牛蛙也能立刻让食客转移视线，再不看脆鳝一眼。毕竟牛蛙量大肉多，大家嘻嘻哈哈分食一阵，最符合“热闹”的主题。这点脆鳝是怎么也做不到的。
冷菜之争|欲拒还迎 vs 情感热烈
于是脆鳝又回归了冷菜序列。照理是从“凤尾”做回“鸡头”，应该昂首傲立才对，但是在冷盘中，它又成了弯不下腰的陶渊明，遭遇了更凛冽的寒冬。宴客的餐桌上，大家对冷菜的期待最多就是“垫垫肚子”，既然是为热菜作开场的，实惠便捷就是第一要义。脆鳝拢着广袖来了，环顾四周，嗯，蒜泥黄瓜、盐水毛豆、鱼皮花生、泡椒凤爪、蜜汁红枣、彩色南瓜这些“粗汉”都打着赤膊悄然落座，脆鳝自觉与他们同座有失体面。
并且，宴请的主人无暇向宾客们挨个解释：这脆鳝身价可高，一盘就是其余凉菜之和。常人看不出脆鳝的身价和主人的用心，因此宴请的主人不会花钱“请”脆鳝前来。再者其他凉菜口味强烈，完全掩盖了脆鳝的鲜甜，脆鳝就算忍气吞声坐下去，也是白搭。
这些年，辣椒横空杀来，廉价而猛烈的刺激在餐桌上神挡杀神佛挡杀佛，让本帮菜黯然失色，要是梁溪脆鳝PK泡椒凤爪，一个回合就会输。食客根本没有时间和脆膳谈一场欲拒还迎的恋爱，就已经被情感热烈的凤爪一把揪住，百般挑逗到额头冒汗了。脆膳败了，败得一塌糊涂。
今之归宿|文人笑谈成追忆
梁溪脆鳝的尴尬，就像无锡的地方戏。旧时村里没什么娱乐，大家只要知道哪儿有戏可看，哪怕是扛着长板凳走几里路也要去。
电视来的十分突然，娱乐节目花样百出撞到眼前，人们在沙发上动动手指就能雅俗共赏，丰富新奇的视听体验，一下挤掉了原本对传统戏曲的期盼。
今日的脆鳝黯然退场了，它的尴尬就在于它既称不上日日相伴的家常菜，也不算人们翘首以盼的稀缺品。
时代在大跨步的前进，脆鳝就是那个因为步子太大而被扯到的蛋。今时今日，它已不可能在大众餐桌上复活成主角，但也许会在三五好友的小酒桌上活跃起来，成为一种追忆和品味。就像它名字中“梁溪”一样，作为无锡的古称，多闻于文人谈笑之间。
最后说一下梁溪脆鳝的做法，也许你会用在某个万里无云之时，在两腋生风之处，竹林小酌之间。
选三两重的小鳝闷晕，将其头钉于木板之上，使刮刀利落划下背脊肉。
配盐、胡椒、料酒，皆少量，略腌渍，以突显其鲜。
压滤除水后，热锅宽油炸之，待鳝鱼打卷塑形，捞出冷却后复炸使其酥脆。
鳝上糖衣，要薄且全，防止口味过腻，也防止水汽入侵变软。
盘鳝时轻垒成塔，缀红花、姜丝亦可，洒糖色，款款上桌。
梁溪脆鳝形态优美、味道鲜甜，独处时可赏而细品。又或约三五好友，佐酒谈笑，更具雅趣。
作者：大白鲸
编辑：蓝鲸灵
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