不知道有多少人和小御御一样，焦虑的时候就想啃点什么。小御御常常会有“该吃一包鸡爪”的强烈冲动，然后又担心自己深陷这种啮齿动物的状态，实在忍不住了才买一包。所以看到新闻里“地铁鸡爪女”的时候，一瞬间居然有点心有戚戚焉，但理智还是占了上风，鸡爪虽好，上公共场合吃还乱吐骨头，简直就是“鸡爪爱好者”里的败类。
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鸡爪一直都不是肉食里的主流产品，早年间物资不丰裕的时候，火车上有一只扒鸡的乘客一定是最拔份的。那鸡爪呢？对不起，那时候并没有现在的袋装鸡爪零食。不过热爱啃鸡爪的人一直都有，在袋装鸡爪出现之前，大家尽可以买到酱鸡爪、卤鸡爪还有麻辣鸡爪，带上火车，也是消磨绿皮火车上漫漫长夜的好零食。
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之前看过一篇文章，里面说，现在中国人吃的鸡爪，绝大部分都是进口的。美国、巴西、阿根廷还有其他国家的产品都从各个港口或者陆地口岸涌入，然后到了四川或者其他地方的工厂，变成泡椒凤爪或者麻辣凤爪或者五香鸡爪。中国人民热爱鸡爪，全球的饲养场的鸡几乎都会在中国“失足”。我经常吃的“有友”，拳头产品就是鸡爪，光是2016年，他们就卖出了2.26万吨鸡爪，这些失去双足的鸡排起来不知面积有多大。
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除了他们家，还有数不清的鸡爪生产厂家和店铺，更不用说售卖鸡爪的市场。就连走私鸡爪在中国都变成了流行的罪行——天知道我们吃的鸡爪，有多少原本是要用来做动物饲料的。我们热爱吃走地鸡，但是不得不承认，中华走地鸡的黑色爪子是真实的“细脚伶仃”，啃不出多少料来。倒是平时被人看不上的白羽鸡，有好一对大脚，啃起来过瘾得多。
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鸡爪被人们捉在手里，撕咬、啃噬，把鸡爪含在嘴里，用牙齿和舌头去掉骨头。总是给人有些情色的感觉。很长时间里鸡爪都不怎么能上台盘，至少不能上席，清末《成都通览》里写的桌席菜品里是找不到鸡爪的身影的，倒是成都的街市肉菜店，有卖鸡爪爪的，比鸭掌还贵些，每份三文，鸭掌则是一文半，可惜不知道单位是什么，是按斤还是按两。作者也没有写做法，不过我猜多半是卤出来的，白卤的可能性更大。
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小时候我们家出门的一条沿河的路，整条街都是菜市场，有座石头桥，桥附近以肉店和卤菜店为主。大概靠近桥又靠近河，风水比较好，那些店生意都很好。其中有一家叫做“刘老四”，主要卖烤鸡——说是烤鸡，其实是先卤后烤，更接近于卤鸡，皮也不怎么脆，但是大家都很爱吃。后来做大了，还开了一家很大的酒楼，叫做“百鸡宴”，生意也很好，不知道是不是因为大家心中都有过座山雕的生活的梦想。他们家卖的卤鸡爪是土鸡鸡爪，小小一只，和其他店里肥大的鸡爪比起来简直袖珍，但是口味的确很不错。土鸡爪的口感更糯更韧，啃起来更有挑战性，肉皮的胶质也更多，相比之下洋鸡鸡爪的确就有点傻大，肉和皮松松垮垮。
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鸡爪上席，一般都是作为炖整鸡的附属品。旧时年夜饭必须有一锅飘着黄澄澄油的鸡汤，席上谁吃到鸡爪都有吉祥话，“抓钱爪”或者“金钱爪”，总之是来年要走财运的象征。用现在的话来说，鸡爪也是餐桌上的锦鲤，只不过在过去偶尔会被嫌弃。
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《红楼梦》里会吃糟鹅掌鸭信，不过鸡爪似乎就不入曹府各位的法眼。如果在网上搜《红楼梦》和鸡爪，出现了“茄鲞”的话，那一定是错别字闹了乌龙，把“鸡瓜”误作了“鸡爪”。如果看的是人民文学版的《红楼梦》，不管是纸版还是电子版，都不会出现这个错误。从这个错误可以来筛选一下，到底谁是真“红迷”，网上随便搜个盗版文来看的，肯定不能算。“茄鲞”经过一系列复杂操作，最后吃的时候要用“炒的鸡瓜”拌着吃。可笑很多人都非常认真地讨论《红楼梦》里的“炒鸡爪”，某乎上颇有不少人认真地买了鸡爪来复原“茄鲞”，真的很好奇他们做出来是什么味道。古代人吃的土鸡，鸡爪子要炒的话，不知道要炒多久才能嚼得动。
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鸡爪在广东的地位可能是最高的，“凤爪”也是广府人给在他们手里重获新生的鸡爪起的好意头的名字。炸过再蒸，豉汁凤爪，早茶茶楼里的一小份根本不够吃。炸过的鸡皮蓬松吸味，浓郁丰腴的感觉简直要在嘴里爆炸。红腐乳汁烧的凤爪也非常惹味，上席一点都不显得低级，用汤汁我能下一大碗饭。升级版的蚝油凤爪、鲍汁鸡爪，还有白云凤爪，如果有一天的空闲，我觉得我可以趴在桌边一盘一盘啃个够。
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不过要论刺激，还是四川和重庆的泡椒凤爪最厉害。“有友”的凤爪其实已经把辣味调得柔和多了，有些重庆本地的泡椒凤爪，一口入魂，保证第二天进厕所的时候有极大的心理负担。但是泡椒和凤爪的味道真的特别搭，这么一想，再次对“地铁鸡爪女”有了一点点同情，加上想到她还是拉小提琴的，不知道这算不算“以形补形”。麻辣烤鸡爪也非常过瘾，烤过的胶质与卤过或者炸过的都完全不同，有更硬核的口感。不过，再次强调吃鸡爪一定要注意场合和礼仪，不要让抓钱的锦鲤蒙上骂名。
御尚楼位于越南胡志明市，邻近新山一国际机场黄金地段，是一间以现代化设计融合地道中式菜肴的中国餐馆，将东西方的烹饪技术融合现代的精致风味，让您品尝传统中国美食的新鲜口味。主厨拥有在国际级五星饭店超过20年的经验，您在这里可以品尝到专业师傅的拿手中式名菜。
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