泰山，升腾缭绕的烟气

岱宗夫如何？齐鲁青未了。

造化钟神秀，阴阳割昏晓。

这是朋友爬泰山时反复吟诵的诗句，站在泰山不断向上的台阶上，看着黎明破晓，感悟造物主的神奇，此情此景大概也只有千年前古人的诗句才能形容。

泰山距离我所在的城市并不远，即使普通火车也只有两个小时车程，但泰山之旅却迟迟未能成行。

九月二十二日，周五，晴，宜出行。

一个人的旅行只需要准备行囊，说走就走。而多人旅行则需要互相迁就彼此的时间，出行日期也就这样一拖再拖。

原本是计划春夏之交去的，最后和朋友约好时间，也已经是半年后的九月末了。

乘坐火车到达泰安站已经是傍晚，一行八人人先找了家烧烤店吃饭补充能量，为后面的夜爬泰山做准备。

爬山时间和路线已经提前计划好，所以不着急赶路的我们选择一路步行，就这样我们从泰安站一直走到了红门。

这段路能明显感觉到坡度逐渐增大，但毕竟刚开始这段旅行，大家兴致很高，一点也不在意。

到达售票处，看到那里已经排起了长龙，才知道多有志同道合者。

刚上山时山路两旁有很多商店，登山杖、矿泉水、纪念品和水果都有售卖，价格不算太高，比如矿泉水十元三瓶或四瓶，都在普通游客的承受范围之内。所以建议大家不必携带太多饮用水，背包里有一两瓶就可以。

再往上爬，商店渐渐稀疏起来，只有在山路转角，或是宫殿庙宇旁才有。

没有商店灯光照明，泰山顿时隐入黑暗中，只有游客手机发出的亮光照亮脚下狭窄的一片范围。

山路逐渐陡峭，变得难爬起来，虽说一路都是台阶，但连续几百几千级台阶爬完还是累的抬不起脚。

山路很长，爬山的过程中感觉不到山中寒意，这时长裤和外套就成了负担，汗水浸透衣衫，尤其背双肩包的后背。

到达中天门，大概走了全程的一半，这段路其实还好，不算难爬。等到了十八盘，我才真正体会到什么叫“虚脱”。

十八盘的路之所以比之前的路难爬，是因为这段山路最为陡峭，具体则体现在每级的石阶比其他地方高出不少，爬不到四分之一距离，我几乎就要手脚并用地“爬”了。

不时能看到有人停下，蹲坐在台阶上休息。

感觉自己也到了体力极限，双腿像灌了铅似有亿万吨重，无论我如何努力，却根本抬不起来，每爬二十级台阶就不得不停下休息。

结束了痛苦不堪的十八盘爬行，爬上南天门会有种“拨开云雾见青天”的感动，好想哭。

山顶很冷，所以大家租了军大衣御寒，十块钱一件，和其他景区动辄几十上百的价格比起来，泰山物价还是挺惠民的。

玉皇顶是日出最佳观看处，也不需要认识路，跟着大部队前进一准儿没错，就像在陌生车站下火车一样，虽然不识路，跟着人群方向肯定能出站。

其实我们已经提前查了天气预报，看到日出的机会并不大。但还是抱着“万一就有了呢”的侥幸心理去了玉皇顶。

也许是泰山娘娘的神力感觉到了我们的诚意，竟然真的看到了日出。

橘黄色的太阳从东方氤氲的雾气中慢慢升起，雾霭流岚顿时有了颜色灿烂起来。

泰山，升腾缭绕的烟气 泰山，升腾缭绕的烟气

造物主的神奇就在于它的变化莫测和不可捉摸，前一刻还是日出朝霞和雾霭流岚，下一刻就是满眼的蒙蒙雾气。

好像是突然之间，毫无征兆的，雾气便从四周围拢过来，人影、山石消失不见，只剩下呼唤朋友下山的叫喊声和对这一切变化感到不可思议的惊叹。

泰山是佛教徒的信仰之地，游客当中不乏谦卑切心存敬意的信徒，有的是初次许愿，也有愿望达成再来还愿的人。一路上遇寺燃香，遇佛叩拜。

我并不是一个虔诚的佛教徒，虽然心中有欲望，但对诸佛却无所求，对参谒神像这件事也就多是冷眼旁观。

泰山顶寺庙香火鼎盛，一进门便看到香火燃烧后升腾缭绕的烟气。

旁边有开光法器贩售，但我实在想不通会有哪位高僧甘愿放弃诵经念佛的机会而花费时间好心去制作法器。

这些神像安居庙堂，千百年来日夜受人朝拜供奉，不理人世间疾苦，却偏要摆出一副"世人皆苦，怜悯众生"抑或"不可救药，金刚怒目"的上位者姿态。可惜了多少善男信女，白白费了这许多香火，心中发下的宏愿到头来终究逃不过一场空。

我宁可把它们当做一件件珍奇古物，少了这一跪一叩，完全以好事者的心态观赏，于转角处多了些淡然，相遇的刹那也只是各自安好。

泰山的每一块山石都是一部记载过往和曾经的史书。摩崖石刻，多少文人雅士曾在这里挥毫泼墨，历代君王也不落人后，碑刻、题名，不计繁多。

泰山，升腾缭绕的烟气 泰山，升腾缭绕的烟气

夜爬泰山，奇峰怪石、花草树木都隐藏在黑暗中，看不到一丝一毫自不必说。白天下山也是匆忙赶路，没有多少时间欣赏美景，连照片都没拍几张，整个行程几乎都是在闷头爬山爬山爬山。

如果不是特别想看日出，建议大家选择白天登山，会有一路美景相伴。

岱宗夫如何？齐鲁青未了。

造化钟神秀，阴阳割昏晓。

荡胸生层云，决眦入归鸟。

会当凌绝顶，一览众山小。