肥肠刘

巷子深处有一家卤煮，做的好下水，溜得了肝尖，爆得了肚丝。

手艺实在，价钱公道，常有食客慕名而来！

下水这玩意，吃不了新鲜，五谷轮回之地，气味有些特殊，但挡不了流着口水的吃货，毕竟总有人重口味，喜欢一些特别的东西。

门面上吊着一块破匾，上书肥肠刘三个大字，听说是前清的帮办所留，字一般，可年代摆在那里，貌似厚重的背后也没留款，或许这位帮办觉得留这名也不是什么有面子的事。

倒是有几个鸡贼来光顾过几回，怎么说也是个古物，能换点钱财，倒腾了几次也没成功，有那信神的，说是灶王爷护着，寻常人动不得。

肥肠刘的老板姓赵，他女人姓刘，好像是入赘而来，学了这百年的手艺。

 手艺这东西需要时间，卤煮更看火候，还要洗的干净，想要速度就必须加点特技，比如火碱洗刷，或者强腌入味，可是这样下来就破坏了食材，再怎么做也有股子味道难以除去。

幸好赵师傅慢性子，又有百年的底蕴撑着，大部分的时候，就在门前的小板凳上晒太阳打呵欠，有食客来的早，想要吃一顿，赵师傅也不看表，看看日头，不慌不忙的点根烟，说一句，时间不够，吃不了！

相对赵师傅的慢，她媳妇却总是急不可耐，每每到了饭点，一旦有新顾客进来，就忙着往外轰老顾客，快点的，这还有人等着呢，她也好意思这样，完了还一块钱都不给你少的。

许多人搞不明白这两口子怎么能合得来，有好事的就撺掇赵师傅，说这女人如此泼辣，你怎么能受得了？赵师傅则淡然一笑，兀自点根烟，话都不接。

肥肠刘有三样东西，被奉为经典，卤肥肠，溜肝尖，烫肚头！

来客必点，都不用介绍，其中犹以溜肝尖最见手段，肥肠刘这个手法也不藏私，隔着厨房的玻璃就能看到赵师傅的功力，和其他饭店的肝尖不同，一般来说，做溜肝尖都是先泡去了血水，再煮好了切薄片，挂粉过油，加汤一溜，稍微勾芡出锅便可。这样的好处是肝尖有型有样，操作也方便，更不见血沫。

也有直接炒制的，但控不了火候，加上刀功不够，火急了，生熟不匀，火慢了血沫能把肝尖都包起来，看着都不成体统，更别说吃了！

赵师傅也是现切现炒，大刀粘水，一刀下去，就是大大的一个薄片，一盘子就是十八片，多一点都不会给的。油是自己练的猪油，不知道加过作料没有，重油重火还重盐，肝尖入锅，哧啦啦的一声大响，听着就带劲，这时候，炒勺一翻，大火进来，哗哗哗！连着三下，加半勺旁边的卤水，拿小锅盖一扣，不到十秒，一揭锅盖，猛的一翻，溜肝尖出锅，不勾芡，不加明油，却汤水正好，吃一口，细嫩不说，味道还浓厚！

有那好酒的朋友，夹一片肝尖，来一口烧酒，吸溜一下，二两的杯子就要见底！

吃过两三次，味道相当不错，后来出外，几年后回家，带着朋友再去肥肠刘，却听说早就关门大吉，销声匿迹了。

好似是儿子大赌，输完了家当，可怜百年的手艺没了传承，又过几年肥肠刘突然开张，租大了门面，牌子也换成了霓虹灯的。

专门去吃了一顿，也没见过赵师傅和他那泼辣的媳妇。

菜单上的的东西也都大变样，溜肝尖来了一盘，味道差劲，火候更是一塌糊涂。

还打算来盘肥肠，服务员忙着推荐老干妈煸肥肠，点了一盘，尝了才知道，之所以做这么辣，就是为了掩盖那股洗不干净的味道。

一段手艺需要一段时间的锤炼，细工出慢活已经适应不了现在激进的浮躁生活，一遍遍洗刷大肠的辛苦也不再是厨子们觉得应该做的。

有人说新旧结合，也有人说中西结合，所以不伦不类更多，想要做好一门手艺，需要时间，更需要坚韧的性格，赵师傅那样的厨子，或许一生也就能见过一个！