如果你之前没去过大理，也许也会如我一般，对大理的印象只停留在“四季如春”的印象里。等到真正行走于此间，顿觉她的内涵远胜于此！
上周六独自送孩子去大理，趁机多呆了两天半的时间，浮光掠影地领略了大理的美好风光。一大早从北京起赶赴昆明，再从昆明机场乘坐大巴去昆明火车站，然后坐火车到大理之后，接着倒一班直达大理古城的巴士。虽然鞍马劳顿，但一路上不曾小憩片刻的小朋同学却毫不困倦，晚上居然和妈妈逛到十点多才回到住处。这里有见到妈妈的兴奋，也许更多的是对大理的好奇和期待吧。
大理是一个令人流连忘返的好去处，值得长相厮守。妻子感慨说：为什么没有在时间充足的时候早点过来呢？也许真的可能就呆在这座宁静和谐的小镇了。实际上，大理古城和相邻的几个古镇周边，确有很多外乡人因为止不住的喜欢而定居的。有一个快车司机来自吉林省，常年呆在大理做包车旅游相关的生意，忙得不亦乐乎。可是 人生没有如果，我们能做的不过是好好珍惜当下的时光，沉醉在一方山水之间。
大理给我的第一印象是那干净、透亮天空中各式各样的云，低低的却没有任何压抑的感觉。随处可见的云，有时候在远处的山上，有时候又停在对面的高楼上。同行的小朋将它们统统都称着棉花糖，喜欢的很。五岁的她还为此口述了一首诗，让我记录下来，诗云：
棉花糖
by 小朋
云朵很柔软，
像棉花糖一样好看，
看起来很好吃。
它就像枕头里的棉花一样软。
难道云朵能做沙发，
难道云朵可以做各种各样的东西？
天上的云朵，
好像能变成铅笔一样，
再给它涂上颜色。
也许云朵，
能变成一只你想要的狗。
如果天上有天使，
能够把它变成真的就好了。
如果我就是那个天使，
我会很喜欢。
在大理的这几天，一直住古城，但没有做为游玩的重点，只在晚上去了趟步行街和五华门。大理古城地理位置优越，东临长达四十多公里的洱海，西傍连绵十九峰的苍山。历史上曾经是南诏国和大理国的都城。
大理为很多年轻人所熟知是因为金庸老先生笔下的《天龙八部》，主人公之一段誉便是大理国的王子。天龙八部相关的旅游景点至今仍然是很多武侠爱好者朝圣之地。另一个著名景点崇圣寺（俗称三塔寺）在大理城西北面，依山而建。历史上有9位大理皇帝在崇圣寺出家，是天龙八部中天龙寺的原型。
由于时间短促只能对大理做惊鸿一瞥，却也走了几个经典的去处。苍山和洱海是必须要去的，古镇须去商业氛围更少些的喜洲古镇，我称之为“一山一水一古镇”。所谓“智者乐水，仁者乐山”，这样一来既做了一回仁者，又做了一回智者，最后还回到烟火气息更浓的人文景观。这样的行程感觉是完美的。
洱海它不是海，是一条静静流淌在大理古城东边的狭长淡水湖，宛若迷人的仙子。洱海却有大海一样的美丽，湛蓝湛蓝的水面，长长的望不到边，不时有海鸥成群飞过。来大理的第二天上午，我们专门去“才村”边上的洱海喂海鸥。据说它们是来自西伯利亚的候鸟。
海鸥集聚处的旁边，不远处有一位当地的音乐爱好者正用吉他弹奏着动人的旋律。一群小孩围在三两块露出水面的石头上，把面包撕碎扔到水中喂海鸥。当面包块抛在空中，便有一只机灵的海鸥飞过把食物叼走，动作轻盈。每隔几分钟，海鸥们都会集体飞起，从远处画个弧圈又飞回来继续吃小孩们扔出的面包屑，仿佛在用它们优雅的舞姿向我们致敬。
只是，当时隐约感觉这样不好——可能让海鸥们习惯于吃现成的东西而不利于它们真正的生存。所谓爱我们就离我们远一点，有时候才是真的爱。后来在才村码头确有广播让大家不要偷食喂海鸥，因为海鸥吃了面包其实营养是不够的，对它们再飞回去是不利的。
从才村码头出来叫车去了三塔寺。车开到景区门口前，有一段狭长的广场，中间有很多柱子，上面雕刻着佛经类的东西，庄严肃静。如果在此下车，徒步往前是最好不过了。
三塔寺里的三塔固然让人震撼，每个都高耸入云，据说当年修建时费了很大的力气和非常多的资源，非发心大愿而不可为之。更让人叹为观止的，其实是三塔寺的宏伟和浩大。
从三塔一直往里走，过了观音殿才真正进入了当年的皇家寺院。这里可能是中国最宏大的汉传佛教寺院，至少比这还大的我不曾见过。不但每个殿都非常恢宏，占地也是极广的。光是走中间的主殿就花去了很长时间。天王殿之后，最靠里的一座大殿中，还有一个非常高的室内观音菩萨像。建议去三塔寺的朋友不要忘记慢慢参观或者参拜。
真正让人领略到洱海之美的，是乘坐从龙龛码头出发的大邮轮。站在五层高的甲板上，欣赏沿途的美景，远山近楼，伴着和煦的阳光，让人感觉时光总是不经意就流逝了。洱海游船途径一小一大两个小岛，分别是小普陀和南诏风情岛。南诏风情岛是当年南诏行宫所在地，风光旖旎，还有一片类似海边沙滩的地方，拍的照片很有海的意味。只是邮轮停留的时间甚是短暂，都不能对全岛做一个概览。
在大理，无论深处何处，抬头都能看到郁郁葱葱的苍山。再抬头顺着山往上看，便见山顶白茫茫一片，像云更像雪。中午的洱海边，气温有20度左右，温暖舒适，让人难以相信山上会有雪覆盖。这便是苍山，让你一日之内领略四季变化的神奇之地。
如果要上山顶看雪海林原，一定记得去洗马潭大索道，买全程的索道票。顺便提一下，天龙八部影视基地便在洗马潭索道边上。洗马潭索道分两段，前半段先上后下把你带到一个半山腰的山谷中，重新下车之后继续换乘上山顶的索道。山风呼啸，好在我们身处全封闭的缆车里，白雪覆盖的各种树木也越来越近了。
索道停止的地方是一个平台，山风很烈也很冷，脚底下踩着的是像粗盐一般的白雪。赶紧将自己送到太阳底下，找一个避风的台阶是个不错的办法。刚出索道站，便能看到白雪覆盖着的松树，煞是好看。如果冷的受不了，也可以租一件轻薄的羽绒服，非常方便。
山上开辟了蜿蜒曲折的爬山步道，有直接往最高处爬的，也有绕山一圈相对平坦的路。由于要赶火车，只能选择直上高台的路。山上海拔将近四千米，可能会有轻微的高原反应——走的急了，更容易喘。不过，除了风口处很冷之外，其他太阳照射的地方都很暖和，小朋还脱掉厚羽绒服蹲在地上玩雪。最后都不愿意继续往高处爬了，有雪便乐不思蜀了。
一个人快步登上了最高的平台，海拔3966米的地方。地上还有雪，风是冷冽的，太阳是和暖的，从山间往远处看，一汪碧水处是洱海。这便是神奇的苍山！
做为一个食人间烟火的人，最终还是要从神奇的苍茫山脉和柔美的洱海，回到现实、回到自己的家园。喜洲古镇，便是一个连接历史和现实的人文好去处。相较于大理古城的过度商业化，喜洲古镇保持了更多的原貌。古镇里面分为四大家、八中家和十二小家，是镇里面当年的名门望族。
很多人来古镇，是一定要尝尝当地美食的。这里有上过《舌尖上的中国的》的破酥粑粑，一定要试试。虽然我觉得味道尚可，但并不惊艳。也许是因为不太能吃到正宗的吧。
在喜洲除了去几个著名的景点，比如严家博物馆、严家民居之外，一定要去几个老巷子走一走。青砖黛瓦白墙，很有古朴之风。墙上和门上各处的斑驳痕迹，在阳光的照耀下，显得有些破败，似乎在诉说着曾经的辉煌。年久失修或是后人已经不堪前人，或是被迫放弃远走他乡。
很多较为古老的房子里面仍然住着当地居民。有一家老宅子，门口帖子一张告示：欢迎入内参观，每人2元。静静地站在院子中间拍照，正自沉思间，一位年迈的老奶奶颤颤巍巍地从耳房走出来，对我们说着听不清楚的话，应该是说收钱的事情。她看起来很慈祥，让人没来由地心生喜感，笑嘻嘻的把钱交给她，又看她笑嘻嘻的挪进屋子。
我们继续寻幽探险般地走街串巷，找到老宅子大多只能站在门口凭吊一番。最多便是拍个照片走人。后来跟本地饭店的老板聊天，他提起古镇的人有时候会有些反感外地人蜂拥而至的。尤其是一些素质很差的游客。有些游客不管别人同不同意上来就是一顿拍，说话也肆无忌惮的，确实让人不喜。
是啊！本来安静的生活，生生被打破，没来由的还可能被窥视一番。怎不让人心恼呢？喜欢美景，还要爱惜美景，更要尊重生活在当中的居民。
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