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清晨起床时，凌晨住进来的几个骑行者还在酣睡。轻手轻脚收拾完行李，爬上地面一层，朱军和那位大叔摩友的摩托车已经离开了。
铺满大片云朵的天空被压得很低，环绕群山的那层雪白棉絮，已经分不清到底是天边飘浮的白云，还是山间缭绕的烟云。云层稍薄的区域透出的一丝清蓝，便是与群山黛色决然不同的明媚色。阳光还未挣脱出云层的遮蔽和束缚，晨光中的通麦浸润着丝丝缕缕的清凉，徒步的感觉格外清爽。
兴许是通麦大桥中断，少了来往车辆，而我出发时间比赶路的骑行者晚，因而走了二十多分钟都没有遇到其他的人。路边耸立的易贡国家地质公园纪念碑，在山坡的树丛中格外显眼。不过，考虑到通麦天险的行程时间，我就没有过去观看。
再转过一个大弯，两周前发生垮塌事故的通麦断桥，便刺目地突现在了眼前，让人不敢再多看一眼。
波涛汹涌的易贡藏布江裹挟着浑浊的泥沙，奔腾在仅一米余宽的临时人行索桥下方，激起的浪花似乎要随时吞噬江面上的一切。索桥的桥面顺向铺着一层厚厚的木板条，两侧的钢索间扎着钢筋围成的栏杆，其上还有供行人抓握的粗尼龙绳。
离索桥越近，我的心越忐忑，越紧张，甚至渐渐有了一丝丝的恐惧。在桥头的武警检查站登记的时候，我感觉到自己握笔的手竟然微微颤抖，写下的名字也极其难看。
随后，桥上值勤武警示意我过桥。那一刻，从索桥通行的人，仅仅只有我一个人。一只手紧紧抓住索桥外侧的尼龙绳，然后一步步小心翼翼地往对岸挪动。耳边除了脚下江水的轰鸣声，再也听不到其他的声音，而眼前所能看到的，也仅有透过钢筋护栏向自己涌来的滚滚洪流。到了索桥的中央，扑向眼底的浊浪掀起了一个个翻腾的漩涡，似分分秒秒间就要把我吞没。又一个大漩涡扑过来，我感觉索桥忽然晃动了起来。然后，脑袋变得一片空白，整个世界仿佛在一瞬间静止，根本迈不动脚步，甚至不敢呼吸，就连心跳也忽而停止了……
两百余米的通麦索桥，恍若被我走过了好几个轮回。直到跨上辅桥的那一刻，我才有了脚踏实地的真实感，而双腿的酸麻似乎提示着我，刚刚过桥有多么紧张。
如释重负地大大呼吸了一口气，下意识地拍拍胸口去安抚噗通跳的小心脏，不想，这个小动作被桥岸值勤的武警瞥见了。看他对我笑了笑，我不好意思地点了点头，向他致敬后，便离开了索桥。
江岸边空地上有一些简易工程房和大批的工作人员，忙碌着重建通麦大桥。道路一侧停的车辆，除了运送钢材和砂石的卡车，还有几辆中巴车。有的车顶架着几辆自行车，看样子，应该是在运送不愿徒步或骑行通麦的驴友。
我径直往林芝的方向走去。
▲ 回望横跨在易贡藏布江上的通麦索桥
▲ 路崖外就是帕隆藏布江
回头望向横跨在易贡藏布江上的通麦索桥，即便渐行渐远成一条丝线，也没有完全抹去我心里的余悸。在索桥往下游的不远处，咆哮的易贡藏布江汇入了帕隆藏布江，使得江面宽阔了不少，而江水也变得更汹涌了。
往前的道路非常狭窄，大部分路段仅能通过一辆大卡车。路外侧是滚滚奔涌的帕隆藏布江，稍有不慎，一坠崖便会尸骨无存。内侧无论是裸露着泥石流痕迹的坡地，还是直压路面的嶙峋峭壁，抑或是掩映在树林和藤蔓间的陡崖，都无一例外地隐藏着随时坍塌的危险。不仅如此，路基尚未加固的路段，满是碎石的外侧明显低一些，而几乎全是泥泞的路面，让人难以想象出雨雪天该如何通行。
这就是被称为“通麦坟场”和“世界第二大泥石流群”的通麦天险。
▲ 通麦天险之老虎嘴
少了来往的车辆，而沿途除了路况极差的路段附近有施工人员修建隧道外，也鲜有经过的路人。我一个人徒步在险情遍布的通麦天险，眼睛敏锐地洞察周围的景象，耳朵专注地聆听周边的动静，脚步更是丝毫不敢停滞。尤其是经过有滑坡泥石流痕迹的山体和骤然临江拐弯的盲区，更是格外小心谨慎。
一阵骤急的太阳雨过后，又经过了事故频发的老虎嘴，我心里的担忧缓解了许多。只不过，背着沉重的背包一路不停地徒步，炎热和汗水且不说，口渴得像是嗓子冒了烟，别提多难受了。以至于盼到了路边有施工人员的宿舍时，心里比搭到了车还激动，而讨得一大杯水后，更是一口就喝了个底朝天。
几个施工人员是从四川过来的，在通麦修隧道。他们有车往返林芝运材料，但当天得下午四五点以后才启程，问我要不要等着搭车。我想继续徒步，便婉谢了。
杯子填满水后，我拖着疲惫的身体又出发了。不久，就到了雅鲁藏布大峡谷的观景台。从台上向远处望去，脚下的帕隆藏布江汇集了拉月曲的一大河水，继续咆哮着奔向前方，直至消失在山间的峡谷。被经幡包围的观景台介绍栏，用中英文写着，雅鲁藏布大峡谷是世界第一大峡谷，堪称地球上最后的秘境，总长504.9公里，最深处达6000米，平均海拔在3000米以上。
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雅鲁藏布大峡谷简介
▲ 观景台已经被经幡包围
▲ 拉月曲汇入帕隆藏布江
那时候，我仅仅知道帕隆藏布江是雅鲁藏布江的支流。如此看来，汇入拉月曲后的帕隆藏布江流域，便是雅鲁藏布大峡谷的一部分了。
溯拉月曲奔流的方向继续前行，直到正午十二点。在徒步整整四个小时后，我终于到达了排龙乡。
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排龙乡比通麦更小更简陋，山谷间巴掌大的一块地方，挤了十来栋砖木结构的平房。唯一的一栋两层楼房，便是废弃的小学。虽说是乡一级的行政区域，但完全没有对应的政府机构，多半的房屋都是餐馆和住宿。
后来查资料才知道，排龙乡的全称是排龙门巴民族乡，主要聚居门巴族、珞巴族及藏族的人们。除了排龙村靠近国道外，其余八个村都深隐在拉月曲右岸的雅鲁藏布大峡谷中，几乎与世隔绝。2000年易贡特大山体滑坡后，最终溃决的易贡湖洪水摧毁了各乡村的大部分山间田地和马道，但大部多排龙乡山民依旧不愿意前往政府出资修建的新乡镇，而继续在深山密林间过着与世隔绝般的悠闲生活。
进了一家家庭式餐馆，要了一碗肉丝面。餐馆老板是一位大姐，看服饰应该是藏族人。房间外边有一条木制的走廊，摆放了一排桌椅，房间内部则有藏式风格的墙壁、木床和暖炉，木柜上供着活佛的相片。
坐在房间里，不一会儿，浑身就清凉了许多。待老板把面条端进来，一看，这份量真不是一般的足。要在平日里，我恐怕还得掂量能不能吃完，但那会儿吃个精光却感觉刚刚好。
饭后的烈日又毒辣了许多，继续往林芝方向徒步，看着路外侧的拉月曲滚滚奔流，也丝毫感觉不到清凉。没多久，吃饭时补充的水分就被蒸发殆尽了。山谷间的道路依旧很烂，时不时爬坡的路面上，被暴晒的尘土在脚边飞扬，偶尔一辆工程车驶过，灰尘便扬满了整条路。而最最不能忍的，便是被汗水浸透的衣服特别容易招小飞虫。你走哪儿，那些小飞虫便围绕着你跟到哪儿，怎么挥都挥不走。
约莫走了两个小时，身后飞驰来一辆越野车，然后在漫天的灰尘里停了下来。一位姑娘从窗口伸出头，招呼我上车。
一看，那姑娘原来是上午过通麦索桥后看到的一位重庆背包客。下午从排龙乡出发后遇到，我们还一起徒步了一段路，只不过后来她想等车，便分开了。那会儿跟她聊天，她说在通麦等车时掉了手机，跟同伴坐上车好一会儿才发觉。因为折返回去找手机，所以一个人被落下了。
越野车的司机是一位藏族大哥，名叫土邓达瓦。
之后我才知道，重庆姑娘搭上这辆车后，便跟达瓦说她有伙伴在前边徒步，希望一会儿遇到了，就一起捎上。达瓦答应后，她便一路寻找我的身影，直到那一刻看到了我。
越野车开得飞快，不到一袋烟工夫，便走上了柏油路。路两边的树木林立，满山遍野都是黛绿色，在蓝天白云的映衬下，格外生机勃勃。越往前走，拉月曲上游的水势越小，水色也越发清凉。再过十几分钟，眼前豁然开朗，一大片宽阔的高山草甸上，木篱笆、木板屋、草场、田园错落有序，在四周灌木丛和云杉、松树密布的幽幽林海间，构成了一幅恬静安然的世外山居图。
这就是鲁朗，林芝地区素有天然氧吧和东方瑞士之美誉的小镇。
▲ 鲁朗的幽幽林海
▲ 穿鲁朗而过的G318国道
集镇中心在国道的外侧，林立的店铺招牌上，最显眼的几个字便是石锅鸡。不过，达瓦没打算停留，那会儿又不是饭点，鲁朗最特色最有名的一道饮食，便成了我小小的遗憾。下车给达瓦和重庆姑娘买了几瓶水，便匆匆继续赶路了。
出了鲁朗镇，车子就开始在盘山路上爬坡。遇到十几个藏族人似乎在路边等车，达瓦便停下来，用藏语跟他们交流后，打开了后备箱，让他们把行李放了进去。之后一问，才知道那些藏族人是希望达瓦把他们的行李顺路带到前边的村子。
到了一处旁边有个小村庄的路口，达瓦停下车，把那些藏族人的行李往路边卸放。我下车帮忙时，好奇地问，行李就这样放在路边能行么。达瓦说，没问题，这边藏区的人不会随便拿别人的东西。
爬坡的海拔越来越高，离天空的距离越来越近，视野也越来越开阔。渐渐的，远处群山的山顶又呈现出了光秃秃的灰褐色，与天边的白云形成了分明的界限。阳光未能透射的云层，在黛色或灰色的山峦上，投射出了一片片黑色的光影。
▲ 俯瞰鲁朗林海
▲ 鲁朗林海此时的天空
▲ 色季拉山口
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南迦巴瓦峰被云层掩映
▲ 透过经幡仰望天空，也是许愿么
当满山遍野的经幡出现在眼前时，我知道，我们又翻上了一座著名山峰的垭口。在海拔4720米的色季拉山口，一大块巨石上漆刻着中藏文的山名及海拔高度，周围则是覆盖着浅浅草皮的坡地。往远处看，南迦巴瓦峰被天边的云层掩映，仅隐约透出了一小块被皑皑白雪覆盖的山峰。
过了色季拉山口，便是山林间盘旋而下的山路，远远俯瞰过去，青灰色的路面仿佛是围绕着黛青色山峦的一条条丝带。更远处山谷间的平坦处，则有星星点点的灰白色房屋，看似是大的村庄或是小的集镇。
约莫半小时后，我们走完了盘山路。穿行几个藏族小村庄，通过光影斑驳的林荫道，云朵又远在了天边，而林芝则近在了眼前。
不过，让我疑惑不解的是，林芝的行政区划是地区，也被誉为西藏的江南，想象中的市区至少比县城繁华，但放眼望去，除了路边有几栋楼房挂着行政单位的名称，街道有些破败不说，还缺少城市特有的活力。
达瓦说，这里是林芝镇，曾经是林芝的政府驻地，后来，林芝地区政府迁到了八一镇。也就是说，现在林芝地区的首府是八一镇，逐渐衰落的林芝镇，则仅仅保留了几个机构单位。
出了集镇，车窗外的风景很快变脸成了新的模样。在两岸的灌木草丛和错落的沙洲草滩中，风光旖旎的尼洋河流淌着翡翠般的水色。迎着午后明媚的阳光和投影其间的蓝天白云，河面则又泛出了一道道的波光和一层层的瓦蓝。远远近近间，不同视觉角度的尼洋河呈现着不同的水色，相互交融，恍如梦幻。
▲ 尼洋河畔风光
也难怪，尼洋河传说是神山流出的眼泪。美得那般动人心魄，仿若生出了灵魂。
下午五点半左右，我们到达了林芝地区的首府八一镇。城区的街道宽阔了许多，街边清一色三四层的藏式楼房，在蓝天白云的映衬下格外整洁和干净。临街林立的工艺品商铺、饮食餐厅、超市、宾馆酒店、KTV等设施，无不彰显着“西藏江南”的繁华。
达瓦把我们带到了林芝客运站附近，然后就道别了。重庆姑娘的同伴搭车离开林芝前，把她的背包托驴友寄放到了城区的一家客栈。于是，我陪着她去找那家客栈，也看看有没有床位住宿。
▲ 藏族大哥签名
傍晚阳光的热度不减，背着背包走在稍显稀疏的人群中，不一会儿就湿了一身的汗。穿过了好几条街巷，我们才找到青旅客栈。不巧的是，客栈已经住满了。那会儿，我们的手机电量都耗尽了，没办法搜索附近的客栈，便只好原路返回，往客运站的方向边走边找能住宿的地方。
沿路一连问了几家宾馆和青旅，不是房间住宿费超出了心理预期，便是客满没有了房间。最后，我们在客运中心旁找到了一家特价的宾馆，房间环境还可以。好说歹说，一个标间的住宿费减到了八十块钱。就近到楼下的沙县小吃店吃了晚饭，洗完澡，再把一包脏衣服洗完，时间便到了晚上十点多。
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