一人食，真的适合我们吗？

根据民政部最新统计，中国目前有超过2亿单身成年人，其中包括超过7700万独居成年人。这些独行侠，平常都喜欢一个人吃饭吗？

人在世间，不过是饮食男女，拖着一天三次被清空的胃在旅行。再清高的人，都摆脱不了身体饥饿感对我们的敲打和发问：饭否，饭否，应是鸡肥鸭瘦？

若求果腹，不难。但真正美好的进食，是让我们郑重其事地打理一蔬一果，观看其在锅碗瓢盆中的魔术。因此真正的“肉食者”不鄙，亦能远谋。

近年来走红的日系美食片，就是重点描写“美食家的想法”。前有应季而作的《小森林》，后有“深夜鸡汤”之《深夜食堂》，一人一瓢一食，刻画出平凡日子的高光时刻。

但看多了这些孤独的美食家，心中难免添一道苦涩。他们或远离喧嚣的城市，或拒绝热闹的白日，待到全片看完，最记得的反而是店主的一句：“人世间，流浪人归，亦若回流川，不要轻视人生啊。”

乍一看是禅意十足，但这并不是美食给人类最原始的感受，因此纵然美食让人垂涎，但余味寥寥，未免冷清。

热闹，才是中国人吃饭的样子

在中国，美食家的形象就不太一样。如果说日系美食擅讲一个人的故事，那中国的传统美食就擅讲一个大集体的情意，从孩童的小零食到隆重的家宴，多半洋溢着热情又实在的烟火气。

同时，每一道中华菜的背后都隐藏着大学问，正如林语堂在《论肚子》中说：“凡是动物便有这么一个叫做肚子的无底洞，这无底洞曾影响了我们整个文明。”

汪曾祺有一辑书，专门记录家乡的食物。他说家里“一炒炒米，就让人觉得快要过年了”；端午节到了，午饭就需吃“十二红”，有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋等等十二道红颜色的菜；再待到下雪天，家里就熬咸菜茨菇汤。

此后离家偶尔吃到一碗，就会想起家乡的雪。这是食物给我们最宝贵的记忆，咸菜或许咸到发酸，茨菇或许依然苦涩，但就是会让人念起一家子在雪天里捧着大碗，哈着热气“呲溜呲溜”喝汤的快乐场景。

此外，最有趣的食物，也总是留存在孩童时代的回忆里。汪家在水乡高邮，盛产咸鸭蛋，孩子们会小心翼翼地敲破“空头”，吃完后蛋壳也不舍得扔掉，洗干净装在姑姑或姐姐用彩色丝线打好的络子里，挂在大襟的纽扣上。

待到夜晚，一窝小孩抓了萤火虫装进去，再在空头的地方糊一层薄罗，萤火虫就在蛋壳里一闪一闪地亮，美曰其名为“鸭蛋络子”——这，是整个水乡对美食的创作，也是集体童趣所在。

可见，中国人所认同的饮食之美，不在避世的深山里，也不在不足十平米的四方小店里，而是要与亲友围炉共饮，酣畅淋漓地吃出一身热汗，再享受大快朵颐后的饱嗝。

与万千素昧平生的人，一起进食

然而，随着城市发展打碎了中国的小家庭格局，与家人吃饭变成了一个世纪难题。

但这不等于中国的饮食氛围变得冷清，如今在社交平台上，可以看到很多创意十足的“美食家”，他们与千万粉丝在一起，浓缩出中国美食文化的时代缩影。

抖音上也冒出了许多美食博主，通过自己创意将自己的日常生活变得有趣、生动，与他们一起进食变成了一种生活情趣。

你的创作，可能正在改变世界

这是热闹的中国美食文化，在网络时代里的另一种表现形式。这些厨神的厨房更能体现出中国人丰富又直接的情感传递，他们随心所欲的创作，也可以看到中国人对美食倾注的持久热情。

很多人通过短视频学会了做菜；也会有人被美食治愈到，到了饭点，就会想起“按时吃饭”。

从古至今，中国人都喜欢以食会友，用吃来传达自己的思想文化内涵。但在这个时代，正是有了他们这样一群创作者，不仅让美食文化得到新的升华，更将无数陌生人通过自己的作品连接到了一起，在新时代发掘出了食物背后新的魅力。