又到深秋，每当这时，螃蟹正膏满黄肥，又到了吃蟹的好季节。
平常人听到大闸蟹，自然而然便想到苏州的阳澄湖。据说那些选择秋天去苏州的人，很大程度上都是为了那一口阳澄湖大闸蟹的美味。不过，阳澄湖大闸蟹由于炒作和产量有限，据说在阳澄湖镇，各种假冒阳澄湖大闸蟹的现象已经是见怪不怪。而市面上出售的阳澄湖大闸蟹，估计其中什么地方的蟹都有，就是很难有真正的阳澄湖大闸蟹。以至于能吃到真正的阳澄湖大闸蟹的人恐怕无多。所以，作为外地的工薪狗，我对阳澄湖大闸蟹确实毫不动心。
在江西南昌的进贤县，有一个军山湖。军山湖的蟹，此时也已经到了肥美的季节。前些年，每到蟹肥季节，便约上三两好友，驱车前往军山湖，就在军山湖畔的酒家，现捞现做。此时的蟹，最好的吃法便是清蒸，恰到好处的火候，没有太多调料，能够最大限度保持大闸蟹原始的鲜甜，黄酒配上一些姜丝经加热后上桌。围桌而坐，黄酒肥蟹当前，便开始朵颐。
母蟹有黄，公蟹有膏。掀开蟹盖，凸起饱满的蟹黄蟹膏便暴露出来。一口下去唇齿之间，瞬间被蟹黄蟹膏的鲜甜香味裹得严严实实，绵软黏糯的膏、黄入口即化，此时的舌尖与喉咙无疑是最幸运的器官，饱尝至味，回味无穷，更有一丝清甜的余味在口中久久不散。大大的蟹螯更是蟹最美味的部位，剥出的蟹肉洁白鲜嫩，一口蟹肉一口黄酒，让人不由想起《世说新语》里的那位被称为“蟹神”的东晋名士毕卓，他在酒足蟹饱后赋诗：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”在他看来，只要能喝酒吃蟹，人生就足够了！魏晋豪放之风，令人不禁莞尔。
如论对蟹的美味解读，我对清代李渔的那句话印象深刻：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者至极，更无一物可以上之。”李笠翁是清朝著名的戏剧家，还精通诗词歌赋、园林建筑、文玩雅器，是一个文学成就极高的人，却是一位精通饮食之道、嗜蟹如命的吃货，他对饮食之道的理解，主要便集中在《闲情偶寄》一书中。他在书中大谈自己对螃蟹的喜爱：予嗜此一生，每岁于蟹未出时，则储钱以待；因家人笑予以蟹为名，即自呼其钱为‘买命钱’……自初出之日始，至告竣之日止，未尝虚负一夕，缺陷一时”。他对蟹情有独钟，被人称为“蟹仙”，家人常取笑他为“以蟹为命”。他把每年的九月、十月称之为“蟹秋”，并早早存好了买蟹的钱，并自称其为“买命钱”。他有一女婢，由于特别精通螃蟹的做法，李渔为其改名为“蟹奴”，专门给他做蟹、剥蟹。
在李渔看来，蟹是天下最精致的美食，他说螃蟹是“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之极致，更无一物可以上之。”他还很讲究螃蟹的吃法，认为要遵循“自然”之道。他在《闲情偶寄》里写道：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取而食。”意思是最好整只蟹蒸熟了，放在盘中，端到桌上，听任客人自取自食。剖一筐食一筐，断一螯吃一螯，只有这样吃，蟹的鲜美，才丝毫不会失掉。纪录片《舌尖上的中国》中有一句台词：“上等的食材只需要最简单的烹饪方式”，与李渔的饮食之道不谋而合。
曹雪芹的《红楼梦》中，对贾府吃蟹这件事也有记叙，富贵繁华的大户人家，一次普通却“吃一顿够庄稼人过一年”的螃蟹宴，，自然讲究异常。尤其是八七版本的电视剧《红楼梦》中，其中使用的“蟹八件”很是形象地描写了苏州人如何吃蟹。其用心仔细，无不透出南方人对饮食的细心和考究。据说苏州现在吃螃蟹时还会沿用这由蟹盆、斧、钳、刀、针、勺、圆锤、剔凳等组成的“蟹八件”，拆剥蟹肉也有讲究，敲、刮、捻、钩、拉，那份精致，让人叹为观止，
我等平常人吃蟹，可不像苏州人那样文质彬彬，而大多是“武吃”，直接上手，先爪子后身子，与口舌密切配合，相较于苏州人的精致自是吃相粗放，却也不失先贤们“一手持蟹螯，一手持酒杯”的洒脱气质，如此朵颐美味，亦不失为人生一大乐事。
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