​​文 |义琳​​

这是一个不装逼，不卖货，偶尔分享时尚干货，偶尔讲解品位文化，偶尔科普美妆护肤技巧，偶尔聊聊吃喝玩乐的公众号，男士和女士的都有，各类内容分享频率不定。

爱美之心人皆有之，即便是家里像尚未打扫的战场，衣着像刚扒过鸟窝的叛逆少年，看着镜子中的自己，也会默默发誓：

「我要变的更帅！」

然而，每次看到各种变帅秘笈，又会大呼：太麻烦。

说穿了不过是一个字「懒」。

有没有以不变应万变的方法？扎克伯格灰色T恤 & 牛仔裤组合看起来很稳妥，

义琳的朋友Sum就依法炮制，结果被5岁的小外甥吐槽说：舅舅穿的老头衫还不如我爸爸的晨跑服好看。

即便有「北二条吴彦祖」之称的编程小天才Sum依然败给了乱穿衣。

义琳再次感到追潮流对于直男来说堪比买彩票，选对服装的概率比拿500万奖金还低。

与其升级打怪解锁各种潮流关卡，不如坚守流行了两个世纪的经典款，品位与格调俱佳。

今天义琳就来给各位说说这些能让各位男士飙车不减速，转道不刹车的经典款。

看完《红海行动》后，义琳在《真正的帅，不看脸》中提到，男人真正的「帅」，应该是从骨子里蓬勃而出的勃发英姿，面对困难与挑战的勇气，对社会的责任与贡献，以及永远尊重人性，谦恭沉稳的定力。

这种气质恰恰与从中世纪的骑士继承发展而来的绅士气质不谋而合。

纵观过去300年间，军装在战争中不断进化，设计简约大气，实用性强，且自带飒爽英姿，是男性衣橱中永不过时的单品。

今天义琳就来给大家讲讲那些起源于军装，确实男性衣橱里不可或缺的单品。

鉴于大东北现在依然是零下十几度，冬装依然是衣橱里的主角。

比羽绒服温暖有型的Parka（派克）大衣

有汉子问我不穿Canada Goose还有什么大衣能温暖又有型？

Parka大衣温暖不输大鹅，但却时髦到起飞，而且撩妹力Max。

且不说Parka大衣随便搭配正装、休闲装、运动装，各种潮装，都各有各的味道，至少姑娘看到你第一眼就知道你是个「暖男」，真正的「暖」。

Parka大衣起源于爱斯基摩人传统的连帽皮袄，

其优越的保暖性能被军方发掘，二战期间美国空军在传统Parka的基础上设计出B-9 Paka大衣，将面料替换成更加轻便的尼龙植物，内里换成了棉花，保暖性能不变的前提下，更轻便，更环保。

后来EX-48，M-48，M-51和M-65等改良款不断推出，即便在零下51摄氏度的环境里，穿着者也会感到温暖舒适。

20世纪60年代，Parka大衣得到越来越多时髦人士的推崇，在英国盛行起来。

至此，Parka大衣正式转入时尚圈，兼具时尚与温度。特别是在凛冽的寒风里，你可以毫不犹豫地把姑娘拉近怀里，让她融化在你的胸前。

你的衣橱里可以没有加拿大鹅，可以没有始祖鸟，但一定不能没有Parka大衣。

虽然改良后的Parka大衣相较原始版本轻盈了许多，但依然传承了大块头的先天基因，对于普通人来说，长及大腿中上的Parka大衣更能将温度与风度平衡得从容不迫。

超长待机的Duffle Coat牛角扣大衣

牛角扣大衣在你的衣橱里绝对称得上是「超长待机王」，可以从3岁的幼儿园，一直穿到80岁。

无论你身家几何，穿上Duffle Coat 就化身偶像剧中柔情又贴心的男主角。

不要看Duffle Coat 书卷气这么浓，本尊可是从渔夫的小舢板上一跃成为波兰海军的标配。

相传Duffle Coat 祖籍在比利时安特卫普Duffel镇，是渔民常穿的大衣，用当地的粗呢制成。

1887年，英国裁缝John Partridge（约翰·帕特里奇）从波兰的Frock Coat 上得到灵感，在原有的Duffle Coat的基础上设计了英式的Duffle Coat ，将这种面料和牛角扣大衣的设计一并引入英国，但是将「duffel」误拼为「duffle 」。

第一次世界大战期间，牛角扣大衣被英国皇家海军选中在海军中普及。

第二次世界大战时期，Duffle Coat 的设计被稍加修改和更加广泛使用。陆军元帅Marshal Montgomery（伯纳德・劳・蒙哥马利）频繁的穿着此外套，Duffle Coat 因此也被称为「Monty coat 」（蒙哥马利大衣）。

经典英式牛角扣大衣，有如下的特征：

真正的duffle粗呢面料

粗呢或内里布料为苏格兰格纹

带有帽子和有扣颈带

用线绳或皮绳固定的四枚木质或牛角纽扣

两侧有实用的大兜

如果你16岁入手一件Duffel Coat，至少可以穿到30岁，连续霸屏14年之久，比逛海澜之家超值28倍。

Duffel Coat的质感是决定你能穿多久，穿柔软的精纺毛呢或羊绒材质的Duffel Coat，不用自报家门，也知道你是从CBD走出来的精英。

双面奇侠，飞行员夹克

飞行员夹克起源于美国。一战期间，大多数的飞行机并没有完全封闭的驾驶员座舱，所以当时的飞行员在空中需要穿着能够适应快速飞行和高空低温的服装。因此早期的夹克都是重型、毛领皮质夹克，后来逐渐改良为尼龙材质的轻型面料。

G-1、A-2等为重型夹克，B-15、MA-1为轻型夹克。

「珍珠港」中Ben Affleck穿的就是A-2，

阿汤哥在「壮志凌云」中的G1飞行夹克搭配牛仔裤的造型备受追捧，

史蒂夫·麦奎因穿着MA-1在1980年的电影《猎人》中亮相，也一度备受关注。

皮质飞行员夹克的精髓在于霸气外露，走路带风，往那儿一站就帅到让员工心甘情愿加班卖命，让姑娘主动跨上你的座驾，让你带她去兜风。

尼龙材质夹克的魅力在于随性不羁，几乎所有非正式场合都找得到它的身影，登山、旅行、与好友相约喝一杯，穿它准没错。

夹克的廓形自带膨胀感，每选大一号，腰围就会多加一个游泳圈，体重上涨10斤，让178的身高看起来缩水成170。

经典的简洁合身款才是穿飞行员夹克的精髓。

风度绅士必备的战壕风衣Trench Coat 

如果说Duffle Coat是日韩校园偶像剧的主角，那战壕风衣就是欧美文艺爱情片常青树。

电影《卡萨布兰卡》 电影《蒂凡尼的早餐》 电影《魂断蓝桥》

上面的每一个画面无不唤起心底与爱人温柔相拥的幸福甜蜜。

相比电影带来的浪漫回忆，现实中的Tench Coat 可是名符其实的铁血战袍。

TRENCH 一词是「战壕」的意思，TRENCH COAT 顾名思义就是战壕风衣。

1890年「Thomas Burberry」奉命为布尔战役中的英国军官设计了「Tielocken大衣」，即战壕风衣的原型。

设计中，Burberry 先生首次使用了他的专利面料Gabardine（ 嘎巴甸），一种致密紧实的机制斜纹棉质华达呢。

精妙的63度角、2/2密织斜纹结构，透气防水涂层，造就了这种面料隔潮、防水又抗风的强悍机能。

加之风衣衬里的浸油丝织物，以及可自由拆卸的驼毛针织夹层，极大地缓解了潮湿泥泞战壕对士兵的侵害，在极端情况下甚至可以当作睡袋。

一战中，Tench Coat正式成为英国军队的配给服装。二战中，这款简洁修身、便利作战的军装，广受绅士军官们青睐，他们个个坚毅挺拔，风姿丝毫不减。

电影《卡萨布兰卡》更挖掘出这款铁血战袍，不为人知的柔情与高雅。

作为一款军装的基本素养是能够满足战时的实用性，即便今天Tench Coat 已经去掉夹层，愈加轻盈，但仍然保留了传统的机能性结构。

衣橱里那件战壕风衣，彰显了你为荣誉而战的勇气和风度，也是你与心上人共享温暖甜蜜的凭仗。

蓝血贵族的尊崇 Navy Blazer（海军布雷泽夹克）

Blazer 是西装的一类，也是西装中最值得玩味的一类。

有关Blazer起源的传说有很多，今天义琳要跟大家讲解的是Blazer最古老最高贵的一个身份传说。

相传，Navy Blazer 源起于维多利亚时代的英国皇家海军制服。

1837年，为了迎接维多利亚女王对英国皇家海军（H.M.S Blazer）布雷泽号的巡视，船长为了能让士兵们看起来体面整齐，就给他们定制了一批制服。采用海军蓝（Navy Blue）面料、双排扣、纽扣为黄铜材质，刻有皇家海军舰队的徽章。自此之后这种制服就成了H.M.S的官方标准形制。

虽然这个故事无从考证，但这并不妨碍皇室成员对Blazer 的推崇和喜爱。

沙皇尼古拉二世着双排扣Blazer vs. 英王乔治五世着单排扣Blazer

传统的Navy Blazer 保留了海军蓝(navy blue)羊毛精纺面料，双排扣，金属扣（金、银均可）元素，省略了军用袖花和肩章等。

后来 Blazer 进一步演变为单排扣或者双排扣均可，只要是有金属扣元素的单件西装都可以被称作Blazer。

最为传统Blazer的搭配原则为：藏蓝色毛呢Blazer 搭配灰色羊毛西裤，或者卡其裤。

温莎公爵和查尔斯王子都是这种传统搭配方式的忠实簇拥者。

随着时代更迭，时人对Blazer 搭配的原则也更加灵活，

只要符合「上深下浅」的基本原则，无论搭配西裤、卡其裤甚至牛仔裤，即可随时切换整体形象的质感。

可见Navy Blazer 被喻为衣橱里最百搭的一款西装，不是没有道理的。

歌德在《颜色理论》中这样说：

「有一种关于蓝色的矛盾点，它既令人振奋，又使人宁静。正如我们希望追寻离我们远去的快乐事物一样。」

「衣商」高的男士，必然会在衣橱里准备至少一件Navy Blazer。

户外运动必备，野战夹克

六叔（余文乐）最近去参加2018米兰秋冬时装周，连秀了两件野战夹克，真的不愧为是军装风的忠粉。

野战夹克的历史最早可以追溯到二战时期美国步兵的冬装。

这时的冬装并无统一制式，寒区士兵的羊毛大衣，步兵们的M38呢子夹克、M41夹克，伞兵的M42夹克，各种款式让人眼花缭乱。

M43是集各种军服之大成的设计。

1943年，M-1943野战夹克定型了：加厚的棉料子，暖和、结实；可以立起来的西服小翻领，帅气、可以挡风；四个硕大的上衣口袋，美观、实用的经典设计；内藏式收腰绳，还有相匹配的内胆，保暖。最经典的现代通用野战夹克鼻祖就此诞生。

M-1943

越战时期，为了丛林气温骤然变化的环境，美国阿尔法公司在此基础上进行了部分改良，推出了M65夹克。

M65 最显著的变化就是将翻领设计改为了立领，在肩上加入肩带，口袋改为拉链，袖口为魔术贴设计，腰部的束绳在M65上也延续了下来。

M-1965

野战夹克也是一个百搭款，无论你是需要合身还是宽松型，一个可调节的束腰带就帮你解决了问题；同时无论你穿T恤，毛衣，Polo，卫衣或是衬衣，都很合适。

考虑到野战夹克出色的性能，很多驴友，户外运动冒险家都非常青睐。鉴于野战夹克身上难以驯服的「野性」，义琳还是比较推荐男士们在户外运动时穿着。

这就是今天的6款在战争中诞生的经典款，据我所知，衣橱里有了这6款单品的男人，在日常生活中的任意场合都会轻易成为焦点。

其实衣橱里的单品不必多，懂得选择，善于搭配的男人，灵魂定然是性感有趣的。

参考文献：

[1]菲碧公主.风衣,从军服走来……[J].金融博览,2014,(09):73-75.

[2]王兰谨.天上的鸟儿有高翔的羽翼,天空的勇士有云彩的盔甲——美军飞行夹克百年[J].国际展望,2002,(17):86-87.

[3] Games, Alex (2007),Balderdash & piffle : one sandwich short of a dog's dinner, London: BBC,ISBN 978-1-84607-235-2

[4] Sven Raphael Schneider. Duffle Coat History[EB／OL].https://www.gentlemansgazette.com/duffle-coat-guide-history-details/,2013-1-18,

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文字 &图片编辑：义琳

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