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我的儿时记忆，大部分是由食物所勾起的，出门在外吃到家乡菜时，我常会停下碗筷对菜肴细细点评一番，当脑海里的“海马体”不由地骚动起来后，一边涌起我对故乡往事的怀念，一边让各式的家乡美味在我的味蕾之上巡演了一遍。
作为一名地道的湖南宝庆人，我的家乡人既喜食“辣”也喜食“腊”。然而，在众多地道的腊味里，颇具奇葩特色与劲道口感的当属这浑身黑不溜秋、拿刀切开后红扑扑的“猪血丸子”了。
“猪血丸子”别称“猪血粑”或“血粑豆腐”，据说它始于清代康熙年间，制作方法在湘中西南一代广为流传。每年的十一、十二月份，我老街上的大妈大婶、腿脚灵便的老太太就开始筹备起“猪血丸子”的原料来。从材料的准备到制作熏烤至少需要20几天。原料虽简，但制作工序要层层把关，才得以让它那粉红色的“少女心”披上黑色的“盔甲”。
第一步，要把在豆腐店里预定好的几板豆腐取回家，用纱布一捆捆缠好后放在竹筛子里，盖上木板子，再压上一块大石头。当豆腐静置一晚上后，不再从纱布里渗出水来，就可以将它们倒入大盆里，用木棒捶烂或用手捏碎，让每块豆腐都烂成渣，再估摸着往豆腐上撒几勺盐搅拌均匀，咸度适中即可。
挑选猪肉时一定要肥多瘦少，才有一咬下去满嘴“油滋滋”的爽嫩可口，肉的最佳选择是五花肉或腰方肉，将其去皮后切成肉丁再往上撒盐（可根据个人喜好添加其它佐料）。
肥多肉少才够味
接下来再把余温尚存的猪血倒入装豆腐的盆里后，再将调好料的肉丁放进去，然后不断地用手搅和，直到豆腐与肉全部染成红色。方可用手捏丸子，边捏还要边用手掌拍，目的是为了让做出来的“猪血丸子”吃起来有嚼头，丸子做好的形状是比成年男性拳头稍大的椭圆形。
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做好的丸子不要马上用火熏，要先放到有风的地方吹两天(吹干水分的丸子会结实一点，里面也不易起蜂眼)。天气晴好之日，乡亲们便在家门口上摆上成双成对的长板凳，把装好丸子的竹筛子搭在上面（丸子不宜晒太久，以免表面开裂），让它们进行温暖的“日光浴”。放眼望去，红红的豆腐丸子，美滋滋的小日子，当它们还没蜕变成“黑珍珠”之前，样子还是挺讨喜的嘛。
丸子的日光浴
晒到表面干燥就可进行熏制了。熏制时为了不让柴起明火，可将糠头、木渣、甘蔗渣和桔子皮覆于其上。用恰到好处的火头，慢慢熏，还要不断给丸子“翻身”和添加熏制的柴火。随着熏制时间变长，丸子的表面一天黑过一天，待它们黑到一定程度，可用指尖轻一个个地按，倘若不变形，且黑的油光满面，这才可以将它们称为真正的意义上的“猪血丸子”。
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吃法因个人饮食爱好而异，但将其进行烹饪前要多将它们用热水清洗几遍，去除熏制过程中的表面残留物。“猪血丸子”最常见的吃法是：快刀切成片，入锅清蒸码上碟。亦可将葱姜蒜、红辣椒在油锅里用大火一同翻滚爆炒，它那外焦里嫩的口感和浓郁的腊香味，常让嘴馋之人嚼得唇舌发软，却在齿间处处留香，尽是回味。
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打小“猪血丸子”就是我家饭桌上的常客，奶奶喜欢把它与腊肉炒在一起，一揭锅便香溢四方。但那时我一想到它那张黑如煤炭的“脸”，我的筷子就只有宠幸腊肉的份了。后来我是怎么爱上它的呢？记得那次，我因为和家人赌气不肯吃晚餐。半夜便被饿醒了，于是偷偷下楼找东西吃。摸着黑我拿起食物就狼吞虎咽，我突然一惊，刚吃的是什么东西呀？味道真好。我蹑手蹑脚地打开灯，才意外发现吃的是被我冷落多年的“黑美人”。
由于“猪血丸子”的保鲜期长，每逢年后告别之际，悉心的长辈们便把腊味分类打包好，塞入后辈的行李箱内。故都的美味，成了一粒衔接游子与家乡纽扣，无论你走得多远，那个让你念念不忘的地方，除了存放在大脑里，也停留在味蕾上。而“猪血丸子”作为我家乡最具特色的腊味代表，不仅承载着长辈对晚辈的浓浓爱意，更像一颗历经岁月打磨的“黑珍珠”，将美食的精髓和亲人的心愿永久地传承下去。
吃好人更美
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