春天的记忆

文/ 困觉猪

1

窗外，修剪过的桃树枝头俏，小花一朵，几簇；粉白的，粉红的，不觉活泼了我的思绪。一下课，我便迫不及待地赴一场春天之约。没曾想，脚下的草丛里，冒出几丛胡葱来，看上去略显清瘦，却让人有捻拔的冲动，“春之味”胡葱酱丁瞬间缠绕舌尖。

江南的春天，就是野菜的一场秀，马兰头、香椿、荠菜、水芹菜、地木耳等，山郊坡地，田畔溪边，拾撷可得。春天占据餐桌C位的就是新鲜出土的“野味”。香椿掐出那新绿最尖头的地方，跑个鸡蛋，清香而又诗意，至于荠菜和马兰头，切碎了混合豆腐干小炒或者凉拌，就是最清新的春日滋味。

而通往舌尖的春天记忆远非这些。云在上面，风正吹过；树上花，枝上芽，春天裸露了它妩媚的身姿，我愿意捧出我相随的心，把紧揣在怀里的秘密，吐露一丝半缕，给一心找寻春天的人们。

2

摸螺蛳。

小的时候，中午大太阳，几个小伙伴光着膀子，提着脸盆或袋子，去泥塘里摸螺蛳，运气好的话，河蚌也能摸到。

泥塘嵌在村庄的山坳里，仅有一条蜿蜒小径通向这里。我家的几分水田，就在泥塘坝下。拔秧、种田、割稻的间隙，大人小孩都会到坝上草滩休整一会儿。这里青草蔓生而顺柔，不要说躺下，光是踩踩，就格外舒坦，也因此变得亲切。这里也是担柴下山，停歇玩耍的好去处。

那个时候，泥塘在我眼里是有多大，就凭我这水性，差不多要两个来回游到头，我竟也没有勇气尝试一回。我胆子小，不逞强，只在坝边几米远的水里，探身下去摸螺蛳。

泥塘里的水本来就浑浊，几个小鬼头一折腾，泥水就腾云驾雾了，水下就见不着东西了。但这并不要紧，这些水性好的家伙，甚至不用睁开眼来，两脚一蹬到塘底，手一抓，就一大把。那种手抓不下的满心欢喜，就像上山拔野笋，一窝一窝的，手都不知道往哪里伸了。螺蛳的繁衍能力确实惊人，水底下到处都是，哪一天来摸，都不用愁。

摸完螺蛳，我们会去河床的淤泥里找河蚌，它们总是在那里窝着。我们的脚也会在不经意间踏到这硬物，保护它的壳暴露了它。蚌几乎是闭合的，有一种意志里的抵抗和傲慢，而一旦它被切成段片，炖了雪菜，它就彻底成全了自己。

摸回来的螺蛳和河蚌，养在大水缸里，让它们自个儿逍遥。它那暗紫色的鳞片，是害怕合拢的。无论是在缸底的安静，还是爬满缸壁，螺蛳都显得笨拙，即使我用手指头去触碰，它们都置若罔闻。也许在螺蛳眼里，我就是一条稀奇古怪的鱼。而河蚌，一吸一呼之间，吐尽了泥腥，暴露出了它天生的鲜味。

把螺蛳一一捞出，在竹篮子里一顿搓洗，唆啰唆啰的脆响，全然摒弃了泥塘里的摸爬滚打，现出一副清爽可人的品相，独特鲜味隐约可闻。用剪刀或者老虎钳，去剪，或者敲去螺蛳屁股，再用清水冲洗干净，就可以下锅了。母亲依着我们的口味，有时清水煮螺蛳，放点小米椒、蒜段；有时又放一瓢黄辣酱，或者豆瓣酱，爆炒。她的火候扣得特别好，装盘的螺蛳，既嫩又好嘬，每一盘都是自然的馈赠，美味至极。

池塘、水田和缓流的溪河中，那些螺蛳，和这些栖身之地合而为一，低调到了可以忽视的地步，它是沉默的大多数，却并不深沉。譬如天目溪一放水，分水江的河滩上就热闹了，抖音里、微信朋友圈也跟着热闹了，喜欢嘬螺蛳的人们，晒着摸的一面盆，还有端上饭桌的一盘，竟有说不出的欣喜。

民间素有“清明螺蛳赛肥鹅”的说法，今年天暖，春分前，螺蛳就上市了，肉质肥美、口感也好，上菜场挑青色的、个头中等的螺蛳，清炒放点紫苏，爆炒舀瓢辣酱，轻嘬一口，就滚到嘴巴里去了，满口鲜。

3

掐草籽。

车子开进村庄，眼前是一片青青田野。阿庆嫂突然停下车，“想掐碗草籽吃。”雨水后，餐桌上已摆上这道春菜，但显然不是当地的食材。去年二月二，我们曾在这一片掐过几把草籽，带回去尝鲜。

草籽，也就是紫云英，土地休耕时播种，花盛时，水田里青芒紧簇，一派氤氲，看上去，鲜嫩无比。早年，因为草籽疯长，割了当猪草，一筐一筐地挑回去，煮了喂猪。人们很少吃，最多在它的嫩芽时掐一捧尝尝鲜。

在我的春天记忆里，掐草籽总是和割猪草联系在一起的。

我们割猪草，常常选择一处长得盛得草籽地，蹲下身子，快速地割几把草籽，又翻开竹篮上面的猪草，偷偷地把草籽藏到竹篮子底下。等到玩甩洞游戏时，把草籽放在挖好的泥洞里，谁丢得准，草籽就归了谁。女生兜猪草多、割草籽快，但我甩镰刀时手感好，差不多都是赢家。我后来投三分比较准，大抵是那个时候扔出来的。

近处有几垄油菜花地，金黄一片，有小蜜蜂在花丛里寻芳。几只白鹭，一会儿在水田，一会儿又飞起，栖在老栗子树上去了。我们下车，往一大片青青草草、花花点点的水田走去。

4

拗“兰鸡头”。

在桐庐俗称的“兰鸡头”，就是蕨菜，被称为“山菜之王”，是不可多得的野菜美味。它的幼苗小而尖，卷曲地向内弯抱着，形似猫爪状，又叫猫爪、拳头菜、龙头菜。

清明前后，上山祭祖，总是被山边泥地、坡地里的兰鸡头吸引。春日雨后，在矮墩的土坡，在蓬松的泥土里，兰鸡头如春笋般破土而出，伸长了它的“鸡头”，并且迅速生长，一至二尺长，叶柄渐成黄褐色，不日可拗。

小时候，母亲总是用围腰布捆回一大堆的兰鸡头，长长短短，粗粗细细的都有。母亲将满是泥巴的雨鞋脱下，刷洗干净，晾晒在屋檐下。我在母亲笑得时候，看见很多汗珠从她的额头里滚落下来。她把兰鸡头倒入水池里清洗，再用大锅煮，用竹编摊开，照几个日头晒干，做兰鸡头干焖肉给我们吃。火锅里升腾的那个味道，三碗饭都窝得下去。

阿庆嫂也喜欢拗点兰鸡头，顺便在春日里松松筋骨。新龙村的山边坡地对她来说很熟悉，每一次，她都有备而来，换好鞋，外套是一定要穿上的。但她对我一点要求也没有，即使我在路边无所事事，她也不会生气。她对兰鸡头那一层黑褐色茸毛一点也不见外，粗壮而短小的，瘦长的，只要嫩，都照单全收，一概入袋，也不用多少时辰，一餐两餐足以应付。

阿庆嫂先将兰鸡头摘去老根，洗净后焯水，再用凉水冲洗切段。锅里倒入热油，加入一包雪菜，一把小笋，几片腌肉，和蒜、干椒丝炒香，再倒入兰鸡头，最后加入盐胡椒粉、醋和鸡精再翻炒一会儿，加盐焖上几分钟，撒上葱花就可以了。

雪菜小笋煮兰鸡头，色泽红润、质地软嫩、清香味浓，确实是春日下饭的绝佳菜品。

5

所谓“不时不食”，在面对鲜嫩欲滴的春天时蔬时，我会忍不住给自己加戏，心里总是蠢蠢欲动，想请某些识货之人，来一起小炒春天。田间地头溪边，人间烟火那么近，找寻春天，才不辜负这一季的风物。