无辣不欢的家伙

作者：黎荔

在我的家乡，广府菜讲究原汁原味，所以味道清淡生嫩，一点也不辣，因为辣是很霸道的，一辣就完了，所有鲜味都没了。都说一个人会忠实于他童年的味觉――这是一种构成出身的元素，同时还可能是一种人生的底色和立场。但是，如我这样一个肠胃记忆丝毫没有辣味的人，十八岁出门远行，从此寓居于中国北方之后，却成了一个无辣不欢的家伙。

辣椒是一年生作物，不择天时，薄土可种，不施肥不打药也能丰收。八月辣椒满枝红，秋后辣椒开始慢慢枯萎，由青变紫、由紫转红。一大片一大片的辣椒像着了火似的，一行一行地燃烧在大地之上。人人爱吃辣，辣子一道菜。小小辣椒，上可为富贵宴席锦上添花，下可为家常生活提鲜吊味。我喜欢北方农村，绿树掩映，院落宽敞，老式的农具倚在青砖墙边，饱满的苞谷棒子骑上树杈，鲜红的辣椒串儿挂上窗棂，一串串红火的辣椒曾经照亮过多少门前屋后，洋溢着一种活得兴兴头头、热火朝天的生活气息。

关中平原的黄土深厚，生长的辣椒又细又长又红又亮，这就是秦椒，生于秦地，秦人喜食，顿顿不离嘴。身条细长、色泽鲜红，油分大、辣味强，尤其是陕西羊肉泡馍、油泼面必用的材料。为什么叫秦椒？传说，秦王嬴政做了皇帝之后，觉得御厨做的菜清淡寡味而屡杀厨师，一位厨师为师弟所害，被荐到御厨房给秦始皇掌勺，整日提心吊胆；一次，他在菜园溜达，无意中瞅见草秧上结着一种细长红彤的果实，顺手摘来放进嘴里一嚼，辛辣如火，料是毒药，便想不如毒死暴君，说不定自己还有一条生路，于是在菜和汤里放足了这种“毒药”；不料秦始皇吃了之后大喊过瘾，叫过厨师问清来路，说我秦地有这么美妙的东西，不如就叫秦椒吧。在这里生活了那么多年，环顾四周，老陕们一日三餐碗里都是辣汪汪的景象。他们说碗里没有了油泼辣子，再长再宽的扯面吃起来也不香。

喜欢秋天时去菜市场买上一大堆新熟的线椒，青红辣椒洗净了，串起来，耀眼夺目。用粗线编串，串的时候，要通过辣椒的蒂，串成好大好大的一大圈，如同美丽的花环，只不过这花环散发着阵阵辣气。挂在屋檐下，秋阳正好时，拿出去见见阳光，越晒越红，红艳艳的好醒目，像一串噼啪作响的喜庆的鞭炮！做饭时随手摘几个，剥蒜切姜剁椒，猛火一烹，即时炒成了飞辣的下饭菜，这也许就是舌尖上陕西的味道吧！虽然是普通人家却依然要尽力过得热热闹闹的感觉，扎实，霸蛮，筋道，辣香沁入肺腑，是灼痛之后的酣畅淋漓。

喜欢那种辣爽到骨子里的感觉，即使吃得满头大汗，双唇发麻。人生很难，但有了这么一碗碗火辣辣的可口小菜配着，再难的日子也都能咽下去。都说嗜辣的人脾气躁，性子烈，说话硬碰硬，干活不要命，说三千万冷娃乱吼秦腔，划破旷野的声音中激扬着辣椒的味道。其实，辛辣是中华民族悠久历史背景中一个小小符号（在辣椒传入中国之前，辛辣味道主要来自于花椒、茱萸、芥子、生姜之类），湘辣，黔辣，秦辣，川辣，各有各的辣法，各自巧妙利用了辣味之于味蕾和身体的不同作用，轻舒缓急之间，成就万千滋味。是不同地域、不同饮食文化的传承与变化，但在血脉中同样流淌着炙热和火爆的因子。

酸甜苦辣咸五味之中，辣更多不是一种味道，而是一种感觉，辣作用于口腔舌尖，是一种痛感。吃辣椒找疼痛感，无论怎样说都是一种带有自虐意味的行为。据说对于婴儿这样幼稚简单的脑，往往只关注甜味和简单的刺激，而外界为了其健康也尽量提供其所需要的刺激，而不进行过度过量的刺激。婴幼儿不适合强光、噪声，更不适合苦、辣、刺激性气味，这些都有害于他们的健康，对大脑发育有负面影响。但随着孩子成长，他们会自发的寻求更甜、更亮、更新鲜的感官刺激，因为他们的身体准备好了接受新事物，他们的脑在寻求新的官能体验，成长到一定时期的人们，都会主动想要尝试更加刺激从未涉足过的领域，不惜自己给自己找罪受，也想要看到更大更有趣的世界。酒是辣的，烟是呛的，咖啡是苦的。人间极乐之事，无不是苦中作乐。骑最快的马，爬最高的山，吃最辣的菜，喝最烈的酒，玩最利的刀，杀最狠的人。对有些人来说，生命一天不达到那个浓度、烈度，没有到达那个敏感度、兴奋点，那一天就活得窝囊。