每年七月份梅雨连绵，浑身上下都是潮格格湿塌塌，人的心情也不由地会烦躁起来，最能撫慰人们心情的，是大闸蟹的小弟了。
大闸蟹的小弟是“六月黄”，顾名思义是农历六月开始上市的童子蟹。六月黄身价不高，与成年大闸蟹相比是天上地下。人们青眯六月黄，不单是价格便宜，更因此时的蟹壳薄软，肉质细嫩，蟹黄却丰腴，有着成熟大闸蟹所没有的妩媚风情，缓解了自己对于“秋风起，蟹脚痒”的思念。
六月黄与大闸蟹虽然是同胞手足，但成年与未成年待遇是不同的。六月黄被称作“毛蟹”，大闸蟹还是尊称为大闸蟹。大闸蟹只要水煮或清蒸就能获得真味，毛蟹则须借助于浓油赤酱的本帮手段来提升品味。
毛蟹是没有人会去追究它的门第和出身，也不可能去阳澄湖泡个澡，再戴个什么戒指类的来冒充自己是阳澄湖的毛蟹。山中无老虎，猴子称大王，在大闸蟹没有上市之前，螃蟹市场就是它的小兄弟毛蟹来撑市面的。
“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”。从我幼时至今，毛蟹的烧法一尘未变，就是浓油赤酱，唯一的变化就是它的搭档。
菜市场买来毛蟹，用刷子刷洗干净，在砧板上把它一劈为二，然后切口往下，向盛有面粉的碟内重重一按，以阻止蟹黄的流失，就象刚抽过血，弄点酒精棉花在胳膊抽血处紧紧捂住。
热锅内倒上油，先放几片姜片，锅内四周一擦，待姜片变色，把毛蟹沾有面粉的切面朝下，等面粉结牢后翻个面，正反面均煎一下。毛蟹壳变红后喷些绍酒，捂盖分把钟后再开盖，加老抽、注水、放冰糖。大火烧沸后撒点碧绿生青的毛豆，再放点白糖，放二种糖是为了让甜味有层次感，转小火收稠汤汁后装盆即可。
这道菜是妈妈的味道，现今传承到我，加点油里煸过的毛豆，入味而增鲜，起到锦上添花的作用。
吃这油酱毛蟹时，光用筷子吃得不爽快，顾不得斯文，还得动用五指，连咀带嚼，最终把蟹渣吐出，五指一一吮过，才算完事。窃以为，油酱毛蟹最宜佐酒，有了它，酒量会比往日增加二成，其它菜在它面前黯然失色。
以前这个油酱毛蟹仅是个家常小菜，不上饭店台面的。现在你到任一家江南风味的饭店，菜谱里都有“毛蟹年糕”这道菜，毛蟹与年糕完美邂逅后，成了沪上海派菜中一道名肴。那是聪明的店家迎合食客的心理，毛蟹年糕吃过，往往主食也省了。
毛蟹的搭档可以是毛豆，也可以是年糕，还可以什么做它的配角呢？有，我想到了茭白。中医理论认为：茭白味甘；性寒；归肝、脾、肺经。它含较多的碳水化合物、蛋白质、脂肪等，能补充人体的营养物质，清热解暑止渴，夏季食用尤为适宜。
家常经常烧的“油焖茭白”，也是浓油赤酱类的，两者搭在一起也算是门当户对。袁枚《随园食单•杂素菜单》中认为茭白是个百搭，和谁都合得来。那么“毛蟹茭白”味道肯定差不了，有兴趣的不妨试试。
网友评论