毗湿奴的旅梦

清澈的乌溜溜

垂落的银河，蓝色瓶中信，孔雀明王的心窗，清澈的乌溜溜，转世的红装。

刚刚学会骑脚踏车的少年，悄然经过初夏午后的路口，偶然望到不远的地方，那个把单车停在路边的女孩子，她单脚驻在脚踏上，手里捧着一本书，静静的读着。出神的表情，深深敲动少年懵懂的心。

可是，脚踏车的速度，承载着少年羞涩的“潇洒”，一阵微风般飘向远方，那里，有小小的漫画书屋，还有等着他去游泳的小伙伴们。

初恋的少年家，随后经历了人生第一次转学，再也没有见到过那个女孩子。

直到多年以后，历经生命的漂流，真理的疑惑，那个女孩子的形象，不知什么时候，重新慢慢隐现出来。

他突然回忆起，童年时住在距离他家近在咫尺的这个女孩子，曾经与他在一家小理发店偶遇，那一次，为了留短发，她叫理发师剪断她过肩的乌黑长发，一整把青丝，仿佛垂落的银河。

是的，垂落的银河。

从来不够浓烈，却实实在在存在过。

因为曾经只是悄悄感动，所以不落一丝痕迹。

脚步，永远是个美丽的错误。

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神圣的阳光，浓烈得犹如祭祀中的沐浴，晒黑了臂膀，幽深了眼眸。

遭遇幻灭，仍将在清晨沐浴。

巴克塔普尔（Bhaktapur），清晨，五十五窗宫殿外，三个女学生坐在檐廊的木椅上，就在我身旁檐柱的另一侧，彼此不时目光相接，直到相视而笑。我真想问问她们，在这里懒洋洋的坐着，究竟是还没到上课时间，还是刚刚逃学跑出来。

她们每个人两条辫子上系着的白色花瓣，随风肆意的俏皮。

就在不久前，来自博卡拉的出租车司机，为了把我带到狮子门，耍了个小伎俩，多赚了我五十卢比。

尽管已经遭遇了数不清的小骗局，不过，想起王宫外简陋的修车篷，至少我不再那么愤怒。

就这么样吧。

叫不出名字的庙群：锡克哈拉的赤色，毗湿奴的不同化身，纳拉扬的睡相。

经过吉祥天女寺（Siddhi Lakshmi Temple），我单膝跪地，反复拍着通向庙门的石阶两边：手牵吠犬与孩子的男女仆从，白马，颈带花环的犀牛，人面兽身，骆驼。无论怎样拍，总觉得构图残缺，身旁休息的印度老人好奇的走过来，看着我相机里完成的相片，微笑着点点头。

据说，印度人通过点头表示否定，真的是这样吗？

法希德迦庙（Fasidega Temple），向顶部延伸的红砖阶梯，依次遍布着不同的圣物：大象、狮子、奶牛。

除了感叹建筑带给肉眼的震撼美感，我无力领悟这“次序”所要表达的意图。可能这恰恰印证了人们称之为信仰的笃信，既然你欣赏到了涤净心灵的画面，那么，请珍重神灵赐予你冥想“猜不透”的空间。

对不起，众神，我只信仰我自己的梦，除了仰视良久，接着用镜头对准焦点，然后按下快门，再无其他可做。

突然感觉到，拍照，是一种充满了遗憾的举动。你记录下来的东西，往往包含了更多你无法记录下来的东西。

对面的店铺飘来我“寻找”很久的一段尼泊尔音乐，我兴奋的快步走过去，不曾想，还有几步就走到店里，曲子却已终了。

我不知道那首乐曲的名字，只有走进店铺，告诉店家我要一张有这首乐曲的唱片，只能如此。

这段音乐，今天一定会重新回来的，一定。

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四处随意走着，在黄金门西侧的国家画廊门口，又巧遇到那三个女生。她们笑着向我挥手，我带着戏谑的目光望着她们，不用说，她们一定是逃学了。

穿过一条狭窄的小巷，很快就来到塔乌玛蒂广场（Taumadhi Tole）。

整个尼泊尔最高的宗教建筑，尼亚塔波拉神庙（Nyatapola Temple），宏伟矗立在石地中央。

每一层几米高的塔基逐级而上，依次分布着单膝拄地的金刚大力士，大象，狮子，女神。

五层石基与五层庙顶的交汇所在，一群印度女学生与两位西方女士正在集体合影留念。

老人们悠闲晒着太阳，手中既没有金闪闪的转经筒，也没有粗糙的旱烟。

货夫头顶竹筐，甩掉我的追随，渐渐隐没在人潮中。

我只是在行走，“过分”漫无目的，甚至唯恐自己就这样开始“虚度”在尼泊尔的时光，而且无法辨识自身这种“漫无目的性”的本能选择，是否应验了以前所有旅程中不曾有过的“疲倦”，不过还好，至少我没有在脑海中闪回到业已熟悉的生活，这一点足以证明，我依然步履轻松于即将遇到的未知。

“即将”，“遇到”，“未知”，令人心旷神怡的“文字心情”，就像多年以前，人生第一场旅梦的开始。

被地球遗弃，还有宇宙在等着我。

做浩瀚宇宙的瓶中信，我心甘情愿。

绿油油的农田，或多或少遮掩了真实的贫穷。至少，全世界的农田，颜色都是绿油油的。

无意中走到不知名的水池边，那碧绿如洗的静默状态，是湿婆用头发截住了汹涌而来的急流，作为对信众的神赐。

老妪躺在池塘边，昏沉睡去。

池塘外，女人们坐在阳光下的空地上，一边哄着孩子，一边晒着丈夫手工制作完成的陶器。

在这座红砖色的古城中，我开始拍照，只是拍照，拍下一张张相片，饱含仅有的热爱，记录下某个时间里，逗鸟的老人，哄孩子的年轻父亲，黑发盘向一侧、杜迦女神一样的少女，供奉象神的老妇人队列，比姆森庭院独立的母鸡………………

巴伊拉布，湿婆神的恐怖化身，深夜带来驱散不开的噩梦，在噩梦里，人们总是摒弃纷繁的本我，陷入最简单的无助之中。

所以，当白昼来临，人们把恐怖的噩梦镌刻成庙宇的塑偶。

其实，还有另一种方式：追随着吹拉弹唱的信徒，仿佛融入洒红节的庆典，忘掉所有的“生之苦痛”。

偶遇敲锣打鼓的小团体，我跟随着他们，走到塔丘帕旧城广场（Tachupal Tole）。

答塔特雷亚寺（Dattatreya Temple），供奉着梵天、毗湿奴、湿婆三神的合体。

寺内，创造，佑护，毁灭，三位一体。

寺外，乞丐在沉睡。

寺庙旁边，一家木雕店外摆放着一件件精美的作品，我由衷赞许工匠们巧夺天工的艺术智慧，只有对众神发自心底的膜拜，才有可能激发出本能的灵感、与不竭的创作源泉。

要知道，在我们生活的时代和世界，很多人成功，并不需要这一点。所以，他们永远看不起这些“赚小钱”的工匠，但同样的道理，他们在“发大财”之后，经受的只有无信仰、迷茫虚幻的痛苦。

店铺老板默默站在我身旁，一位清瘦的老年人，带着笑意，双眼炯炯有神。他看出我很欣赏这些作品。我告诉他，自己还要四处走走，担心负重太多，但晚上一定回来光顾您的店铺。他点点头，承诺到时候给我一个好价格。

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原路返回，走出小城，越走越远，却始终找不到去往昌古纳拉扬的汽车站。

分别问了几个路人，直到走进错误的车站，之后问了停车的司机，按照他的指向，不知道为什么，我还是越走越偏离原路。

直到今天，我才清楚，当时自己的方向，完全背道而驰，根本走不到正确的车站。

昌古纳拉扬神庙（Changu Narayan Temple），成为失落的遗憾。

唯一记住的，就是向司机问路时，他口中唱经一般不断念叨的“Changu”、“Changu”。

就这样，我有了充裕的时间再度“拥抱”巴克塔普尔。一定是神的旨意，正是从这个时候开始，我才真正像个“更亲近的人”，而不是一名纯粹的旅客。

走回杜巴广场的路上，街边的小酸奶店横出招牌，两碗酸奶的图案，艺术得就和尼泊尔国旗的形状一样有趣：既不成方圆，也并非矩形。

檐廊清凉如早晨，三个女学生已不在。随性听着音乐，望向整个广场陷入午间沉睡的画面。

不记得待了多久，起身，一路缓步走回塔丘帕。

突然发现，靠近印度教祭司住所的地方，有一条幽深黑暗的小巷，刚才没有来过。走进去，是一家挨着一家出售木雕制品的商店。

走进其中一家，发现店主就是方才寺庙旁边那家店的老板，他也笑着说我们又见面了。接着，他热情的用手指了指楼上，叫我上去看看，我本以为他的意思是二楼有更多的精品，哪知道他继续说，真正的孔雀窗（Peacock Window），就在上面！

抱着好奇心，沿着老板自家的木梯走上二楼，发现一个小小的单间，敞开的窗户对面，刚好就是这条窄巷对面高墙上的孔雀窗。

高度完全相等，仿佛隔空的对话。

原来如此。

阿育王，半生征战杀戮，半生笃信佛陀。

孔雀王朝最璀璨的那一颗明珠，是否经历了一生的精神煎熬？

走下来，向老板的盛情道谢，然后，“扫兴”的我还是告诉他，自己会回来。

我真是可恨到家了。

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看到Dattatreya Temple对面的一家餐厅，木制结构的外墙很吸引人。走进去，顾客寥寥。找到二楼露天临街的座位，坐下来，点了一杯冰啤酒。我不知道怎么向服务生说“酸奶”这个词，语言描述外加用手比划，他总算明白了，放亮眼睛说了句：“juju dhau！”。

啤酒就着酸奶，怪异的搭配，就这样，眼望着对面的古寺，注视着屋檐的鸽子群不时集体飞向天空，或者向下看，水果摊老板的生意着实不好，等了很久也没人买他的东西，而俏皮的小女孩躲在暗处，用五彩手帕遮挡住脸，等着吓唬朝她走来的小伙伴，脸庞提前浮现出调皮的笑意。

我“虚度”着慵懒的时光，甚至开始打瞌睡。

还记得吗？很久很久以前，雨后清凉的夏夜，少年爬上祖母家的矮墙，在墙头独坐，望向天空，想象着将来，将来，仿佛星星的另一面，令人无限向往。

凉意度人，红尘不解。

待到斜阳唱晚，步履远去，鞋声渐弱。

傍晚，另一端的杜巴广场，开始热闹起来。

黄金门的众神，被余晖镀上华丽的古铜色。

塔乌玛蒂广场，三个小学生坐在水泥墩上，注视着来往行人，系着白花的辫子，整齐的向左、向右，向左，向右。目光散发出新奇，每个初次见到的陌生人，都是神灵赐予她们的礼物。

幽暗的老街边，被细线吊起来的木偶，随着微风柔和晃动。

这木偶，当地人称之为面具舞者，是神灵恐怖化身的附体。每年秋天，当地居民都会戴着类似的面具，在巴克塔普尔的一个个广场上疯狂舞蹈，等到狂欢结束后，再将面具焚毁，用燃烧后的灰烬，加上绿油油田地里的黑色黏土，制作来年的新面具。

就这么传递下去，生生不息。

是的，秋天，不一样的秋天，一样的九月。

秋风微凉的九月，我们像祷书。

话，可以成诗；诗，可以成歌；而歌，被遗落在某一段逝去时空的土地，令我们不再讲话。

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不远处的一家小店铺，飘来“重回”的旋律。

我就知道这段音乐一定会回来的。

走进小店，发现没人，就站在原地等待，很快，店主就从街对面跑了进来，一位蓄着黑色小胡子的大叔，我直接告诉他，就要现在你播放这段音乐的那张CD，他笑着点点头，跑到店铺后面拿来唱碟，然后热情的指向唱碟背面歌单的第一首，还特意又拿出几张据他介绍很动听的尼泊尔音乐，我拿过来一张张看着，告诉他，其余几张，在来尼泊尔之前就已经听了很多遍了，我只要这一张。

这张唱片的名字，叫做《The Himalayan Lores》，其中最喜欢的两首，是男音合唱版本的《Resham Firiri》，以及梵音一样飘渺的女声独唱版《Sim Sime Panima》。

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黄昏时分，我最后一次走回塔丘帕旧城。

这一天的最后一次，也是整个旅程的最后一次。

孔雀窗对面的那家店铺临近打烊，大门口的木板已经放下了一多半。

我急匆匆打个招呼，试探有没有人在，结果正在放门板的店主露出半张脸，看到我，他“Oh！”了一声。我告诉他，既然说了会回来，就不会食言。

他会心的笑了。

最喜欢的一尊佛陀的袖珍木雕，是店主赠送给我的礼物。

在佛陀诞生的国度，最深奥的意义，莫过于此。

夜晚的巴克塔普尔，鹅卵石路上缓慢走动的众人，如同节日里忽明忽暗的火把，带着些许神秘的宗教意义，好比我始终难以想象，白昼就已经幽暗如黑夜的小巷，到了夜晚会是什么样子。

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《奥义书》，如同菩提伽耶黎明的曙光，仿佛喜马拉雅纯静的空气。

神猴哈努曼，协助罗摩王子，历尽千辛万苦，拯救了悉达公主。

阳光热烈的上午，出租汽车司机载我来到加德满都城西的山脚下。他说我是他今天的第一位客人，滔滔不绝跟我讲了一路，什么巴格马蒂河水三十年前还很清澈，什么各地的尼泊尔人蜂拥挤到加德满都。

或许是他心情好，路过山脚下、东边陡峭的朝圣石阶路，他告诉我说从这里走上去很累的，不如继续向前开，到了西边的停车场，从那里走上去会轻松很多。

我婉言拒绝了他，坚持从东边的朝圣石阶路走上去，希望能和2500年前的信徒一样，带着疲惫却愉快的虔诚心灵。

这个地方，就是斯瓦扬布纳寺（Swayambhunath），俗称“猴庙”。

三百多级又高又陡的石阶，恒河猴不时走来走去。路旁树荫下的算命先生和小商贩，一个静到冥想，一个动到不安。

随着高度陡峭的攀升，我开始大口喘气，哪怕短暂驻足于原地，也能感觉到身体向后仰倒的恐惧感。

在佛陀石像的旁边，猴子悠然安坐。

两个日本小伙子个子不高，脚力却不慢，加上我时常停下来拍照，原本落在我身后的他们，不经意间赶到了前面。

等到我追上他们的步伐，已经到了山顶，也就是猴庙的入口。

猴子，四处都是猴子。

在佛像之间来往穿梭的猴子，如同哈努曼神的化身，做着虔诚的祈祷。

大佛塔顶蜂巢形状的图案，仿佛完成凤凰涅磐的神鸟迦楼罗。

佛陀的双眼之上，还有第三只眼，双眼之下，鼻子的形状如同奇特的符号。

沿着佛塔漫步，绕了一圈接着一圈。

地面上，鸽子群打扰着猴子，猴子群“戏弄”着鸽子。

白鸽会飞，飞向蓝天。

猴子不会飞，所以他们一个个爬到舍利塔林的顶端，单手亲昵的搂起佛陀塑像的脖子。

一尊尊佛像，一种种象征。

宝生如来（Ratnasambhava）的福德，阿弥陀（Amitabha）的无量，不空成就（Amoghasiddhi）的诸行圆满，不动如来（Aksobhya）的无嗔，毗卢遮那（Vairocana）的智慧。

伫立山顶，加德满都的城市全貌一览无遗：被污染的空气，弥漫在整片天空。工业的废气、交通排放的尾气，让庙宇升起的香火，可笑得如同沧海一粟。

燃灯佛孤零零伫立在北面的小径尽头，在乔达摩·悉达多悟道之前，他就是业已存在的“过去佛”。

印度教的女河神，佛教的绿度母，两者对于崇拜的信徒来说，哪个更“靠近”一些？还是，“各司其职”的保佑这里的人们？

对于自己的疑惑，没有人会给我一个解答。

我只清楚一点，当一个人仰望天空，无论是出于习惯、还是偶尔为之，他不可能只看到蓝天里的白云，也不可能只看到白云外的蓝天。

随意走着。

不经意间，走到猴庙东北面一个安静的地方，这里有一座叫不出名字的古老石庙，里面供奉着释迦牟尼的少年身像。庙外是一片袖珍的开阔地，错落着几家工艺品小店铺，来往猴庙的游人偶尔会经过这里。

我坐在庙外的矮石墩上休息，午间浓烈的太阳灼热着皮肤，反而让心灵开始喘口气，平复到安静。

身边坐着一位尼泊尔老人，他时不时俯下身，双手用力揉搓一遍自己的脸庞，然后抬头望向刺眼的天空。

再远一些，矮石墩上坐着一对姐妹，姐姐把报纸摊开在石面上，单手拄着石台，静静的读着报纸，阳光照耀在她深蓝色的牛仔裤上，将她修长的双腿映射成石庙墙壁上清冷的暗影。

妹妹看起来大概十岁左右，身穿一件深红色带花纹的小棉衣，蹲在石台上逗姐姐，看到姐姐根本不理睬她，就一个人开心的跳下石台，在小广场上跑来跑去，看她欢快的样子，实在让我忍不住发自心底的喜爱，心情也变得轻松惬意起来。

温柔的风，吹起报纸泛旧的边缘，吹起姐姐乌黑的发梢。

我打开手中相机的开关，开始一张张浏览所拍的相片，不知道过了多久，眼睛的余光突然渗入一阵轻柔的红色光晕，侧过头一看，原来小妹妹已经坐在了我身旁。

我望着她微笑的脸庞，乌溜溜的双眸，俏皮的嘴角，这一切，带给我从未有过的关于“生”的希望。

一点都不夸张。

我之所以选择一种生活的存在方式，并热爱这种生活给予我的意义，正因为有了这样一幅面孔作为支撑。

出于语言不通的缘故，我能做的，只有对她微笑。

就这样，我和身旁这个可爱的小天使，彼此一言不发的享受着“午后的独坐”，任凭光影流转。

直到不远处一家店铺里走出一位中年女人，喊了一句什么，小妹妹听到了，笑着看了看我，紧接着就活蹦乱跳的跑去找那位中年女人了。

原来，这家店就是她家里人开的。

姐姐也不再读报，起身走回店里。

看来她们的午饭时间到了。

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我又坐了好一阵子，不知道为什么，就是不愿意起身离开。

最后，还是无情的阳光驱赶走了“莫名其妙”的依依不舍。

走了一段长路，直到西边的小佛塔外：信众祈祷后离开，游人兴奋的来临，出租车司机慢悠悠的等待着乘客，猴子们依旧目空一切，除了人们手中的食物。

最后，连我自己都不明白为什么，竟然下意识按原路走了回去，走回到小姐妹那家店铺的门口。

此时，店里正播放着一段曼妙的佛教音乐。

我走进去，发现没有人，可能是听到了我的脚步声，里面屋子走出来一个女孩子，嗯，就是姐姐。

上身穿着一件带有夸张色彩花纹的印度纱丽的姐姐。

她认出了我，对我笑了笑。

我向她买关于这段音乐的CD唱片，她走进里屋，拿了一盘出来，然后问我要不要试一试音质，我说不用了。可她还是热心的拿到里屋播放了一段。接着，她又问我喜不喜欢其他东西，我告诉她，有这张音乐唱片就足够了。

她说这张唱片要三百卢比，我什么都没说，直接给了她足够的钱。

在尼泊尔的旅程走到此时此刻，对于商量好价钱，然后付了整钱、马上摊开双手“哭诉”自己没零钱找的人们，我已经司空见惯，实在懒得再讲好价钱了。

更重要的，因为这对姐妹，我根本不想去讲价。

她们在不知不觉中，已经馈赠了我珍贵的东西。

哪里知道，姐姐收了钱以后，走进里屋，很快出来，又把五十卢比放在了我手里。她笑着说，我应该给你一个更好的价格。

看，人就是这样有趣。

我的双眼没有看错人。

就这样，我和她简短聊了起来。

姐姐叫做卡巴丽，那个可爱的小妹妹，名叫伽桑德鲁。

我告诉卡巴丽，今天，是我在尼泊尔的最后一天，晚上就要启程，去往下一个地方。

就在这个时候，伽桑德鲁从里屋跑了出来，还是那双漆黑的大眼睛，还是那副开心的笑脸。

我从裤兜里掏出一件小玩意，告诉伽桑德鲁，这是送给妳的礼物。

她微笑着，伸出平展的双手，那份神圣的姿势，与祈祷过后、伸出双手迎接第一滴雨水的画面一模一样。

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离开之前，我轻轻问卡巴丽，能否为伽桑德鲁拍一张相片，她说当然可以。

在那张相片中，至少，我尽了全力，为了最大程度上还原初见伽桑德鲁时的那份神情。

这张相片，是毗湿奴牵引我步入沉睡的旅梦。

与她们道别，在释迦佛陀的乐声中离开。

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毗湿奴的旅梦

从猴庙“走回”杜巴广场，这个设想并非不切实际，只不过，我不知道路的方向。

问路得到的答案，始终是“向前”，“向前”。

公路边发烫的黄土地上，一身纱丽的女孩子支起矮椅子，手中拿着一袋零食，正在津津有味的嚼着，突然，一条黄色影子飞快在我眼前掠过，紧接着，就是女孩“Oh！”的一声惊呼，再一看，原来，是一只猴子从她手中抢去了那一整袋零食。

女孩子一边笑一边咒骂，不远处，那只猴子一边把零食放进嘴里，一边狡猾的望向她。

继续前行，刚好遇到一辆停在路边的出租车，和司机讲好价钱，沿着一条颠簸到极致的石路，回到杜巴广场。

这一次，我总算备足了零钱。

杜巴广场，阳光下的金盏花，神圣的娇艳着，灿烂得不带一丝俗气。

终于，我穿过库玛丽女神庙（Kumari Bahal）那幽幽暗暗的小门口，驻足于一小片空地，耐心等候女神出现。

在这一天下午的某个时间，在仰首目光可及的木窗台前，她会出现，就出现那么几秒钟。

等待：一分钟、一刻钟、一小时……………直到神职人员的一声唱诵，女神走到窗前。

严禁拍照的缘故，众人整齐的抬起头，而不是举起相机，仰望着库玛丽女神。

请宽恕我对神的不敬，库玛丽女神，看起来只是一个普通的小姑娘。

一个被神灵选中、继承前世因果、生活在庙宇的楼阁里、一旦过了青春时光就要回到凡俗生活的小姑娘。

众人当中一个小女孩，骑在爸爸脖子上，开心的向女神挥手，高喊着“Hello！”。

女神无动于衷，正如她经历着她的同龄人所无从经历的东西，从她的眼睛里，我读出了远比她的实际年龄要成熟很多的阅历。

人向神膜拜、献祭，祈求神的保佑，而我只想说，库玛丽女神，希望妳永远幸福。

并非普世的幸福，而是只属于妳自己的幸福。

夕阳西沉，杜巴广场喧闹如昨。坐在石阶上，听着音乐，注视着来往行人，就这样一直待到天黑。身旁搭讪的尼泊尔大叔邀请我去他家店铺看看，我笑着婉拒了他。

是时候离开了。

夜晚的阿山街，昏黄光晕下的小店铺，一袭波浪烫发的少妇店主，美丽得如同女神萨拉瓦提。

我最后一次光顾了这些天经常去的那家小餐馆，店主老板还是不时接听手机，用吐字转弯很特别的尼泊尔语唠叨个不停，年轻伙计已经认识了我，笑着向我点头。

我将裤兜里剩下的几美元全部塞给了老板，他是一个忠厚老实的中年人，这些天的可口餐食价格很低廉，而且从来没有“耍伎俩”要过小费。

走回旅店，退了房，距离去机场还有一段时间，就坐在大厅的沙发上休息。店主和一个勤杂工与我一边看电视上的足球赛、一边聊天，我把行李箱里剩下的小礼品都送给了他们俩。店主是个热心肠，浓眉高鼻，个子不高，说话中气充沛，嗓音特别大，俨然一头蛮牛。

就算是告别之际，这家伙与我握手的时候，力气还是那么大。

开着老旧“Suzuki”的出租车司机，帮我把行李箱用粗绳子绑在车顶，我担心箱子的安全，他连声说“No Problem！No Problem！”。

去往特里布汶机场的路上，路灯少得可怜，全凭车灯打破夜晚寂寞的漆黑。

司机是个加德满都小伙子，特别喜欢聊天，所以一路上我给他讲了很多在自己所生活的地方、那些个我们耳熟能详的、关于物质利益的爱情、关于传统的精神与道德日益衰落的事例，他听了以后连连摇头，告诉我，在这里，人们都很贫穷，但人们没有那些东西。

到了国际候机厅门口，他帮我“松绑”了行李，我向这个我眼中“最后的尼泊尔人”道别，他双手合十，回了我一句：“Namaste！”。

和当初一样，充满生命喜悦的一句“Namaste”。

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时间的诗，从拉萨到加德满都。

昔时遐想的红花，此际旅梦的绿藤蔓。

舷窗外，机翼灯在空洞的黑暗中闪烁着，缓慢的一闪、一闪、一闪、一闪。

伽桑德鲁的甜美笑容，是我旅程中最神圣的纪念。

倘若有一种可能，在多年后的某一天，我再次找到了她，给她看小时候的相片。那个时候，她已经是卡巴丽一样的大姑娘了。

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毗湿奴神，请保佑我平安到达下一个地方。

姑娘戴花待出嫁，少年驰马访亲家。

哪怕时光荏苒，哪怕人心不古。

哪怕花儿谢了，可等待的爱永不凋零。

哪怕马儿累了，而飞机正穿梭在云上。

永恒的，是男人远行明朗的牧歌，是女人寄托相思的恋曲。

延续的旅梦，终将留给回忆。

留给未来发生的回忆。