我是非常同意蔡澜先生讲的，早餐马虎不得。
蔡生写吃，已然写成了招牌。作为讲究的老香港人，他说一顿完美的早餐包含八种点心：虾饺，烧卖，鸡扎，萝卜糕，肠粉，鱼球，粉粿，叉烧包和一盅排骨饭。还须再倒一壶浓普洱，或者双蒸酒（发酵，蒸馏过两次的酒）
读这段文字，不用读后面的描写。光是看这一列菜名，脑中早已浮想联翩，腹中咕嘟惆怅。
后来本吃货得到一次良机广州探亲，亲身体会这一场早茶之愉。九十点钟，跟哼着长气粤语的各位大叔大妈，共挤一张若大方桌，互相不识，各自与各自的老闺蜜老牌友说着话。一张大桌上，容下七八对谈话，时而隔墙有耳，插进来陌生的慰问调侃，都不觉冒犯。
我是没见过世面的北方仔，根本无暇聊天。见到新鲜蒸出的鸡脚，软糯的皮与骨藕断丝连，淋上红通通的酱汁，红上加鲜红。顾不上风度，去他妈的优雅，双手握起鸡脚，大啃特啃。顷刻进入一个空间，目盲神迷，唯有这幅口鼻肠胃真正活着。
朋友讲，食在广州，不是虚名。
然，若顿顿吃得像蔡生说得这样好，寻常人家怕是不可能。我一无蔡生之财力，二无蔡生之闲暇雅兴。
冒充海归在澳洲的这几年，乘兴而至，败兴而归，只得靠装“海归”换些皮毛尊严。尔等番洋小国，不过三百年历史。哪能和我们五千年文明古国比。
尤其是，早餐！
国内早餐丰盛，从南到北，从爬到飞。千百种食材，千百种烹，千百种吃法。门派繁多，俨然形成一个菜谱武林。
余忆澳洲心酸日，早上澳洲人的早餐，除了一杯咖啡还不错，别的精力就全然在鸡蛋上做文章。
所谓scrabble 还是 poached , 无非就是炒蛋和煮鸡蛋。当地人一定不服，说叫我们这叫水波蛋，大概是一打开就是蛋白和蛋黄刚好呈融合流动之势，可入口即化，美妙绝伦之类。
与我，全然废话。雕虫小技，略查资料，不过是沸水烧开后，顺势转水，使打开的鸡蛋刚好保住罢了。
当然，我一个外国人这样气急败坏地妄论，自然很不像话。诸位莫怪，纯粹是思乡情更切。
陈晓卿说最好吃的在家里。我全然同意。
最初的味道，是猛拍完闹铃后，睡眼惺忪得握住两张五元纸币，晃向楼下小区口的虾籽面馆。酱油葱花做底，手擀好的面，下锅出锅只几分钟，老师父使着两根极长极细的筷子，灵活得像自己的手指。三下五除二，玲珑长细的面条上了一身好看的酱油红。盛一碗热汤，再抽一屉小笼包。冬日清晨的雾气里，锅气蒸腾的小灶旁，转起一圈面，呼噜噜地吸进，嘬起一碗汤，咕嘟嘟地进肚，来不及去擦鼻梁上新鲜的鼻水，又或者，那可能只是雾气。
这般浓厚的酱油味，在我心里已经扎了根，不断地蔓延入了底。
异域风情，多么精致的法餐，多么鲜壮的牛排。偶尔食之，装逼发个朋友圈，固然很有快感。但终究不是藏在心底的酱油拌香菜的味道。
最重要的，是那些当初送你上学，陪你吃早餐的人。那时，他们是那样的年轻。
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