上次去太古仓的时候试了家蔡澜老师推荐的餐厅，食材以羊肉为主，还挺热闹的。排了半个钟队，一碗羊杂汤下肚，竟有些感动——倘若少加些胡椒，那可就是莱芜羊汤的味道了。
羊汤全国各地都有，在四川，简阳羊肉汤独树一帜；在河南，洛阳灵宝两地不分上下；在山西，有南北中三路做法；在山东，则是十大羊汤同台打擂......乍一看或许还以为是跟黄焖鸡米饭、重庆鸡公煲一样火热的吃食，其实却是在大城市鲜有问津，比淮南牛肉汤、遵义羊肉粉还要难寻。在外地找起来麻烦，吃起来也不过瘾。即便是在南疆，逛遍了大街小巷我也没有找到一家羊汤馆，倒是煮羊头的小店发现了不少。
不过要是各位到了莱芜，去城镇上或者偏远一点的城区看一看，你会发现在那里羊汤馆可以说是随处可寻，就算到了乡村，也有不少挂着“羊汤”牌子的小屋子，门口的炉子上放着个熬羊骨头的桶，屋里则有一张堆着羊杂碎的案板。面色红润有些发福的老板则在笑呵呵的等待顾客的到来。可以说在莱芜羊汤馆是跟炒鸡店等同地位的，论普及程度的话可能还要更胜一筹，毕竟炒鸡要几个人去吃才划算，羊汤一个人来喝也可以盛一碗慢慢品尝。不管是三五好友聚餐还是独自一人填补肚子，羊汤总是很多莱芜人的最佳选择。
我是很喜欢吃羊肉的，所以对家乡的羊汤情有独钟，认为这是除了烧烤之外对羊肉最好的吃法。后来有一次去了趟单县，尝了下那里全国闻名的单县羊汤，也觉得不过尔尔，论滋味还是差莱芜羊汤一筹。从小到大，去过的羊汤馆大概也有几十家了，至于去过的摊子更是数不清。恐怕在莱芜二十岁的青年里头，除了颜庄甲佳羊汤馆老板的女儿，应该就属我喝得最多了。
莱芜做羊汤比较出名的有两个地方，一是回民聚居的城中村，要想去那里还得有个老饕领路，馆子难寻，很多连个牌子都没有。推开小门往往发现是个戴着小白帽子的老大爷在打着算盘记账，往里走走便能看出是个农家小院改成的馆子。有铜炉火锅也有手抓羊肉，还有墙上贴着的毛主席。但最常见的还是一盆盆乳白色的汤，里头掺杂着羊杂碎，用勺子一搅，香气扑鼻。其中最出名的两家是金家羊汤与马家羊汤，前者名声在外，甚至有专门的生产线来包装好卖做特产。后者则是名声在内，不少外地来的朋友刚进莱芜都免不了要被热情的土老板们拉到那里大吃大喝一顿。其实除了这两家还有很多小馆子隐藏在小巷子里，可惜的是莱芜交通不发达，我这个住钢城区的很少有机会跑莱城区试吃，直到现在对那的了解也是一片模糊 。
幸运的是另一个地方颜庄我是常去的，此镇位于国道旁，有着天然的交通条件，主干道上林立着十几家羊汤馆，同台竞技的结果是每家的都不差。故一到冬天，总被老爸老妈带到那来一盆喝个够，汤足饭饱之后便去不远处的澡堂搓个澡，快活的要命。可惜的是澡堂十几年前便已倒闭，以前经常去的几家店也成了昨日黄花。市里的领导大手一挥整个颜庄镇的店铺都换上了统一又难看的牌子，各家小店也没了往日的辉煌。风光了不知道多少年的镇子，也渐渐趋于平凡。高中之后，便再也没有去过，所剩不多的印象便是有个店老板的女儿跟我同岁，以优异的成绩去了市里的重点高中。我从没见过她，但从很多人那里听过她，以至于我常常想起她——不是因为她很漂亮，也不是因为学习很好，而是因为她天天有羊肉为伴。
高中的时候经常早上去学校旁边的早市找个摊子坐下叫碗羊杂汤，八块一碗，配上三块钱的花生油烙饼满满的幸福感，当然幸福的前提是我不会遇到我的老师们，虽然总会遇到。后来高考结束了，学车的时候驾校旁边也有一家羊汤馆，每天早上爸妈载我路过那的时候总会点三碗汤拿上六个火烧再来一碟咸菜。咸菜很咸汤很淡火烧也不够热乎，每次吃都要往汤里加勺盐撒点味精。一个假期把我的胃给搞得清心寡欲，实在是对那里的早餐爱不起来。
一个人在家的时候时常懒得做菜，这时候就翻箱倒柜看看有没有一块两块的零钱。凑上几十便跑到隔壁村的羊汤馆找老板称上半斤杂碎下上一斤饺子，剥瓣蒜备好陈醋等着老板上汤。一来二去成了熟人，老板也晓得了我的口味——草包、后腿跟肋羴子要的多，饺子在吃完杂碎之后直接倒汤里，香菜、辣椒跟姜蒜也是必不可缺。一边吃一边聊天，一聊便是一个下午。可惜的是即便聊成忘年之交，也没有给我多加块肉，倒是给我加过不少汤，每次都喝到感觉要漾出来。
后来跟老板学了点做羊汤的技巧，其实这里头大有讲究，单一个如何把汤熬白就是很多业余厨师的难关。不仅要熬的够久还要注意底料的种类与品质，懒一点的人会直接扔几条鲫鱼进去，但认真的人却要认真上好几天才能熬出一锅完美的汤。所以尽管吃起来很香，在家做的人却是极少。几年来在家熬的羊汤也不过两次而已，有时候熬着熬着就忍不住把肉捞出来做个红焖羊肉——作为性子急的吃货实在是忍不住啊。
暑假的时候几位叔叔聚在一块搞了个野餐，煮了一大锅羊肉，搞了一桶啤酒，颇有些大碗喝酒大口吃肉的绿林好汉的味道。煮肉的叔叔是个资深业余厨师，以前也跟着他学过几个菜式，虽然学艺不精，但也知道了不少东西。那天蹲旁边揣摩的时候实在是想不到这个学期还能有在家乡之外喝一碗暖胃的羊杂汤并在两个月后扯一大段废话的时候。
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