醉美“勃艮第”

目的地简介：“勃艮第”（Bourgone）地区，位于法国中东部，面积3.1万平方公里。历史上曾有勃艮第公国，为莱茵河、塞纳河、卢瓦尔河和罗讷河之间的通道地区。

著名的勃艮第葡萄酒产区，包括北起第戎（Dijon）,南至里昂（Lyon），绵延360公里的狭长地带。

法国东南部，不象巴黎那么风华绝代，没有普罗旺斯那样的小姿情怀，也没有卢瓦尔河谷那么多的精彩故事，但美食，美酒与美景，一样都不少。

真正懂生活的法国人，会不时邀上三五好友，驱车到勃艮第转几天，一路造访祖辈就认识的大小酒庄，看看风景，见见朋友，品品新酒，顺便为家里的小酒窖补充佳酿。

勃艮第地处丘陵地带，地势绵延起伏，人们喜欢以山丘来命名。

葡萄酒产区包括夏布利（chablis），夜丘(Cote de Nuits)，伯恩丘(Cote de Beaune)，夏隆内丘（Cote de Chalonnaise)，马贡（Maconnais）和博若莱（Beaujolais），其中夜丘和伯恩丘合称金丘（Cote d'Or），最知名最昂贵的葡萄酒多产于此地，寸土寸金。

比如红酒世界的“天王巨星”罗曼尼·康帝（La Romannee－Conti），年产不到6000瓶，单瓶价人民币4万元以上，就出自夜丘的沃恩-罗曼尼小区。

而小区里再分出四百多块不同等级的葡萄田，以出产葡萄酒的质量为标准，有地区级田，村庄级田，一级田，特级田，4000多家酒庄从事葡萄酒的生产。

因此，勃艮第的葡萄酒以复杂多变，各具风味为特点，就可以理解了。这也是真正的葡萄酒客，未必推崇波尔多，而是深入勃艮第并乐此不疲的原因。

勃艮第人栽种葡萄，生产葡萄酒的历史可追溯到公元312年，公元500年后，修道士们参与进来，他们精耕细作，核心技术代代相传。

15，16世纪，勃艮第公爵们大力改良和推广勃艮第葡萄酒，20世纪，有了法定产区评级系统AOC（Appellation d'origine controlee）之后，勃艮第葡萄酒成为享誉世界的葡萄酒。

如今的勃艮第人，仍然相信自己能酿出世界上最好的葡萄酒。他们保持自己的个性，信仰自己的土地，坚持传统。

5月葡萄树已抽芽，选芽的工作需要在两周内完成，纯人工。

这是个技术活，取舍非常重要。掐多了，产量减少，掐少了，质量又会受影响。少庄主亲自为我们示范。

我的法国朋友老旺，买这家酒庄的酒已经三代了，庄主和酒客之间的友谊，和制酒的技术一样世代传承。

驱虫也是个伤脑筋的问题，化学驱虫不是每家酒庄都愿意接受的。可是各家的田都不大，首尾相连，你驱他不驱，虫子一样会飞过来。

法国大革命时期，勃艮第也经历了类似中国建国初期的“土改”，直接的结果就是大地主消失了，葡萄园被瓜分给很多小地主，而同一片葡萄园，甚至可能由几十家酒商共同拥有。

要达成统一意见，谈何容易！

少庄主对自家的产品如数家珍，陪着酒客一一尝试，陈酿开瓶，新酒直接在橡木桶里抽取。

酒客们“望闻问切”之后，一口酒在口腔中各种回旋作响，最后却并不咽下，直接吐在酒窖前的空地上。

经年累月，那片石子地已经染成暗红色。

只有我这个打酱油的，吐也不会吐，一杯一杯喝得头重脚轻。

就象酒庄不会只有一个顾客，酒客们也不会只光顾一家酒庄。跟着老旺又喝到下一家。

庄主看着我已经喝红的脸就笑起来，递给我一个吐酒的罐子。

“女士专用”，他说，“这样会文雅点。你一看就不是会往地上吐酒的女孩！”

他的酒窖是不同的画风。他爬上梯子给我们抽取正在发酵的新酒。

和复杂的产地划分相比，勃艮第的葡萄品种就很简单了。占绝对主流的红葡萄品种是黑皮诺（Pinot Noir），另有少量佳美（Gamay）,白葡萄品种则以霞多丽（Chardonnay）为主，还有亚内吉蒂（Aligote）。

与波尔多产区象调香水一样的多品种葡萄混和酿法不同，勃艮第葡萄酒采用单一品种葡萄酿造。而黑皮诺是公认的脆弱娇贵、难以种植的品种，全世界也公认在勃艮第才有最佳的表现。

单一的葡萄品种，却能酿造出千变万化各具特色的葡萄酒，这是勃艮第葡萄酒的魅力所在。

没有人比勃艮第人更信仰自己的土地和微气候，每粒沙土每阵微风都举足轻重。

我们的品酒之旅从里昂往第戎，沿着传说中的“红酒之路”一路北上，一村接一村，一丘又一丘。

我惊叹于勃艮地葡萄酒的品种之多样，风格之丰富。同一家酒庄，可以拿出风格完全不同的几种酒来供酒客鉴赏。

而沿途大片的葡萄园，点缀其中的村落，古朴的修道院，在我总是微薰的状态之下，看上去越发美得不可方物。

醉美勃艮第。