守 望
艺术之都 —— 帕坦 | 4月29日泰米尔 —— 帕坦—— 泰米尔
从加德满都一路向南，跨过巴格马蒂河，有一座被称作“艺术之都”的城市，帕坦。这座古城始建于公元3世纪晚期，一直被尼泊尔贵族统治，1597年，加德满都国王希瓦辛哈·马拉占领了帕坦，并任命自己的儿子为行政长官，不久之后，帕坦宣布独立，与当时的加德满都、巴德岗形成三足鼎立之势，并在17世纪时达到鼎盛。帕坦杜巴广场是整个帕坦王国的权力中心，广场东侧是王室宫殿，西侧是神庙建筑群。2015年的大地震中，帕坦受损严重，神庙多数被毁，从广场北侧望去，密密麻麻的脚手架围拢着受伤的建筑，看上去就像是一个大工地。
图18：受伤的帕坦杜巴广场
马拉国王的寝宫位于宫殿最北端，如今被改造成帕坦博物馆，顺着狭窄的楼梯走上二楼，正对着你的是一尊佛像，眼眉低垂似笑非笑，迎接着每一位客人的到来，我走到它的面前，双手合十，静静的跟它交流。绕过佛像，可以看到博物馆的全貌，馆的规模不大，也没有太像样的陈列品，我仔细读过每一块展板，记下这样一句话：As practiced in Nepal, Hinduism is colored by two millennia of continuous, side-by-side coexistence with Buddhism. 这句话很好的诠释了尼泊尔的宗教文化，在这里，没有残酷的宗教斗争和迫害，印度教和佛教在这里握手言和，相安无事。
沿着宫殿继续向南，进入穆尔庭院（Mul Chowk）,庭院东北角的塔莱珠神庙正在修缮，两个工人一个站在屋顶，一个站在地面，用两根绳子向上运送水泥。如今这样的方式在中国已经很难看到了，而祖先们正是用这种古老的方式，一点一点搭建出恢弘的建筑和灿烂的文明，正因为技术落后更突显出劳动的珍贵，我们现在看到的每一处遗迹都凝结着前人的汗水甚至生命，我们有什么理由不去保护这些遗迹？
图19：帕坦王宫的黄金门
穆尔庭院的南侧，是著名的金门（Golden Doorway），镀金在尼泊尔并不是主流的门面形式，因为资源匮乏，只有在非常尊贵的位置才能使用镀金做门面。镀金的佛像在阳光的照射下熠熠生辉，迎接着客人们的到来，穿过金门，是静谧幽深的桑德瑞庭院（Sundari Chowk），皇家浴池（Tushahiti Well）就位于庭院正中央，浴池不大，但雕刻十分精美，浴池前有一个冥想台。据说，马拉国王夏天，会烧着柴火打坐，冬天，则赤身裸体打坐，古往今来，伟大的人总喜欢跟自己过不去。
图20：皇家浴池
庭院建筑的外墙保护完好，门窗的木雕栩栩如生，那个下午，游人罕至，我坐在台阶上和这些木雕对视，四百年前的生命就呈现在我的眼前，四百年后，我不知轮回去了哪里，可这些雕像还在，还会有个和我一样的姑娘，一样的年纪，坐在跟我一样的位置，静静的和这些雕像对视。我们都是这世间的过客，匆匆来这世上看一眼，反倒是那些没有生命的泥砖木瓦能陪着时间一起，雨雪风霜，穿越千年。
图21：桑德瑞庭院的木雕
离开王宫，我去寻找下一个中意的地方——黄金寺（Golden Temple），这是帕坦最著名的佛教寺院，也算得上是整个尼泊尔佛教建筑的经典之作。相传，公元8世纪，印度教领袖商羯罗在印度北部和尼泊尔进行了一系列宗教改革，这次改革致使佛教受到重大冲击，一尊镀金的佛像在混乱中被佛教徒保护起来，10世纪宗教风波平息以后，这尊佛像便被运到佛城帕坦，为了安放这尊佛像，佛教徒们修建了这座黄金寺。
图22：黄金寺（图片来自网络）
如今，黄金寺的周围都是民居，从一条狭窄的街道进入，远远就能看见这座周身被黄铜覆盖的寺庙，经过狭长的过道，寺中央矗立着斯瓦扬布佛龛，里面供奉着那尊镀金的佛像，佛龛顶部的挑檐上，排列着一张张精致的佛脸，无论从哪个角度看去，一双佛眼都紧紧跟随着你，监督你也保护你。寺院阁楼上传出各种法器的敲击，闭上眼睛坐在屋檐下聆听，法铃、鼓、木鱼，然后是僧人的梵唱，像是一场天籁，从顶门灌入，顺着眉心、喉咙、心田顺流而下，将身心的尘埃清洗干净。
图23：佛眼
听完唱经，心中荡漾着温热的喜悦，从黄金寺后门出发，遇到一片开阔之地，这里少了很多印度教派的黑暗神秘，更多的是平静祥和，在一尊释迦摩尼佛像的旁边，孩子们追逐嬉戏，妇女们聚在一起编制手工，艳丽的纱裙包裹着黝黑的肌肤，大片的阳光倾泻在这里，地面凹凸不平，房屋低矮陈旧，我顺着一条不知名字的路走下去，享受着在异国迷失的自由和快乐，此刻的世界走的又慢，又安静。
图24：黄金寺后的民居
中世纪的橱窗 —— 巴德岗 | 4月30日 上午 泰米尔 —— 巴德岗
“就算整个尼泊尔都不在了，只要巴德岗还在，就值得你飞越半个地球来看它。”因为鲍威尔的这句话，巴德岗名扬天下。
这座古城始建于公元9世纪末，意为“稻米之城”，从14世纪到16世纪，巴德岗作为马拉王朝的首都和政治文化中心，兴建了大量的宗教建筑，在全盛时期，曾经有172座神庙，172座朝圣者的休息所，当之无愧的成为中世纪尼泊尔艺术和建筑的发祥地。
图25：巴德岗太阳门（图片来自网络）
从杜巴广场西侧进入，一眼就能看到金灿灿的太阳门，门框和门头的雕刻精美华丽，彰显着王宫昔日的辉煌，太阳门东侧，是著名的55窗宫，始建于公元1700年，宫殿墙壁以红砖砌成，上面饰以优美的背景和雕刻图案，还有55个用檀香木雕刻的“窗户”。相传，曾经有位王妃，因身困宫门不能外出而闷闷不乐，国王为了讨美人一笑，下令将王宫的一面墙拆掉，全都换成窗子，一共55扇，“55窗宫”便由此得名。从此，王妃每日就从这半米见方的小轩窗中探出头去，观看外面的世界，仔细想来，万千宠爱其实至为寂寥。
图26：55窗宫
沿杜巴广场东南方向行走，经过错落的民居，是巴德岗第二大广场——陶马迪广场（Taumadhi Square），广场现存两座神庙:尼亚塔波拉神庙（Nyatapola Temple）和拜拉弗纳神庙（Bhairabnath Temple）。其中，尼亚塔波拉神庙高30米，是整个加德满都谷地最高的尼瓦尔式神庙，堪称尼泊尔古建筑中的高楼大厦。神庙建立在一个砖砌的五层基座上，基座南面正中央有一条石头铺就的台阶可以直达神庙主入口，台阶两侧矗立着五组守护神庙的石雕，从下到上，依次为：单膝下跪的大力士，断牙的大象，挂着铃铛的狮子，狮身鹫首的怪兽和女神，他们的法力每高一层就增加十倍。我沿着台阶往神庙上走，台阶非常陡峭，让神庙有了一个藐视众生的角度，唯有如此，人们在上行的途中，才能弯腰低头小心翼翼，才能体会修行之艰难，才能从内心深处升起对神祗的崇拜。
图27：尼亚塔波拉神庙
站在神庙上，可以俯瞰整个巴德岗老城区，高高低低的神庙和民居混在一起，成群的鸽子从天空飞过，对面的小楼与我仅数米之遥，整座建筑被巨大的斜撑撑住，像是一个风烛残年的老人拄着拐杖，你对它的过往充满好奇，而它却用坚毅冷漠的表情回应你。房子里的人透过窗户与我对视，窗户的深处充满神秘，纠葛的往事，残酷的战争，情与爱，罪与罚，都透过冷冰冰的砖石外墙，向世人传递出隐秘的信息。
图28：对视
由于时间关系，我没有时间再去塔丘帕广场（Tachupal Square），没能亲眼看到尼泊尔最美丽的窗户——孔雀窗，算是本次的遗憾，也作为下次再来的理由。在最后的时间里，我沿原路返回杜巴广场，就在出广场的那一刻，一个穿着黄色莎莉的老妇人出现在我的眼前，这个形象我此前在网站上见过，她的衣服和坐姿就与我记忆中的那张照片一模一样，我惊讶于这种特殊的缘分，镜头拉近为她拍照，从眉眼间能看出她年轻时颇有风情，一个女人该经历的，或许她都经历了，如今年老色衰，男人不再可靠，她便只能坐在这里，冲陌生人微笑，乞讨一些零用的钱。我感慨这种人生的开合起落，而对于这一切，她自己无法从更高的层面去认识和理解，她就这样活着，她就是生命本身，她像一尊化石一样，经年累月在台阶上坐着，从生到死，从过去到未来。
图29：靠乞讨为生的妇人
喜马拉雅观景台 —— 那加阔特 | 4月30日 下午 巴德岗 —— 那加阔特
离开巴德岗，车子向那加阔特进发，道路颠簸，尘土飞扬，我像是坐着一辆拖拉机。整个尼泊尔，我没有见到过一条真正意义上的高速公路，也正因为如此，旅行充满了蛮荒的趣味。车窗外全是绵延不断的大山，一望无际的天空和青黄不接的树木，山谷间零星散落着村庄，偶尔出现一个当地的居民，头顶一个大篮筐在从路边走过。路上，只有我一辆车在行进，手机信号偶尔中断，我觉得自己像是被放逐在世界的尽头，无拘无束，自由自在。
图30：通往那加阔特的道路
大概开了一个多小时，车子驶进那加阔特风景区，说是风景区，其实并没有太多商业化的运作，一个不大的集市出售生活日用品和当地手工艺品，集市里也没有太多外国面孔。司机径直送我到酒店，进入大厅的时候，我完全被酒店的景色惊艳了，大厅的落地窗前，喜马拉雅山迎面而来，服务人员端出特制的茶，清凉甘甜，带着雪山独有的味道，旅行就是这样出其不意，你永远不知道最出彩的风景会藏在哪里。
图31：那加阔特神秘山度假酒店（力荐）
进入房间，我走上观景阳台，远方的风扑面而来，像是大山给了我一个热情的拥抱，天地一片辽阔，再也没有什么能阻挡我的视线，我坐拥喜马拉雅山的美景，心满意足的就像是一个王。柯尔在《论美国之风光》中说：这些孤绝之景不是出自自然之手，上帝才是它们真正的创造者。这是他完美无瑕之作，让人思考永恒之物。
的确，在这样一副孤绝之景面前，你当相信这个世界是人类双手之外的力量创造的，这股力量之强大，远远超出我们的认知，它凌驾于时间空间之上，一直存在，从未离开，宗教的核心就是试图阐述和寻找这股力量，并研究这股力量背后的规律。此时此刻，即便你不属于任何宗教，你也会相信某种神祗的存在，虽然你看不到它的全貌，但毋庸置疑你己被它的气息所覆盖，这气息翻手为云，覆手为雨，令人生畏，对此，你只能臣服，根本无需任何解释，在这壮阔的美景面前，人类就像是一粒迟来的尘埃。
图32：酒店观景台风景
湿气从山脚的根部一点一点聚集起来，逐渐汇集成大片的云雾，遮住了山谷中的村庄，雾气继续上升，直到弥漫整个大山，远处的山峰在迷雾中若隐若现，翻滚的云雾中似有千军万马，气势汹涌的向你袭来，这种景致让人感受到力量，一种大过人类、甚至威胁人类的力量，一种人类意志所不能左右的力量。由雾气带起的风渐渐吹凉了整个世界，太阳早已经淹没在雾气之中，变得朦胧起来，阳光的温热逐渐散去，太阳一寸一寸的退到山的后面，天空一点一点变得暗淡，直到最后一丝光亮退去。
图33：暮色中的喜马拉雅山
晚饭过后，我回到房间，夜色已经十分浓烈，远处一片漆黑，黑的如一潭浓砚，我的感官也迅速调整，适应眼前的光线，四周一片寂静，仔细倾听，你能感受到宇宙的脉息，由远及近，缓缓而来，那是一种似有若无的天籁，向你传达着此刻无法完全理解的讯息。头顶上星河灿烂，站在这里，你能看见最辽阔的夜空，所谓心事浩渺连广宇，这个宇宙如此奇妙和伟大，我们周遭的一切都包含在这宇宙运行的大逻辑中，而我们对这种逻辑尚不知晓。
（未完，待续……都看到这儿了，就点个赞吧 ^_^）
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