前言
我承认自己刚到这个国家时几乎一无所知，尤其是在卢克索和阿斯旺，这种无知感尤为强烈。我像一个呆子一样盘桓于那些古老高大的建筑中间，虽然也嗅到了历史气息，但完全看不明白，说不出个所以然，只能囫囵吞下。这种感觉就像闻到了肉香却不知道是回锅肉还是粉蒸肉，尝到了酒味却不晓得是红酒还是特意调制的鸡尾，听到了乐声却不明白是交响乐还是钢琴独奏。
但这并非全然没有意义。如果我从来没有到过这里，我可能永远不会知道埃及有帝王谷、有拉美西斯二世、有众多法老王的美丽传说，不会更好地理解它悠久辉煌的历史和文化，不会关心这个国家当下正在发生着的事情。
但是因为我来过这里，我跳出了书本的认知以及别人的讹传，真真切切地感受了这个国家。我会在新闻里听到“埃及”两个字时突然竖起耳朵，会在网页上看到“阿斯旺”三个字时眼睛一亮，我甚至买了埃及相关的书籍来看。就这样，我的知识逐渐累积起来。这或许就是旅行于我的意义。
旅行线路
我在埃及的旅行线路：
大哈巴（Dahab） → 开罗 → 亚历山大 → 马特鲁 → 锡瓦绿洲 → 开罗 → 卢克索 → 阿斯旺
大哈巴，美丽的红海小镇
大哈巴（Dahab）位于西奈半岛，是一个美丽的海滨小镇，也是世界著名的潜水胜地。
我入住的七天堂旅店（Seven Heaven Hotel）在大哈巴的背包客心中享有盛名。这是一家集潜水课程与住宿于一体的客栈。事实上，这里的旅店大都如此。大哈巴是世界著名的潜水胜地，也是背包客的乐园。小镇上有不少便宜的旅店，几乎每家都有PADI各种级别的潜水课程。大多数人学习的是其中的OW和AOW。OW是open water的缩写，就是开放水域潜水员，属于初级，这个级别最多可以下潜18米。AOW是advanced open water的缩写，就是高级开放水域潜水员，可以下潜到30米。通常情况下，如果不是要走专业路线的话，学到AOW就可以了。
我在大哈巴待了大概八九天的时间，没有潜水课程的时候我通常会去海边坐坐。大哈巴的红海岸边有一排餐馆。每到饭点，很容易被挡在路上的店员“热情”邀请到店里坐坐，有时还会许诺给你对半的折扣。我还记得有一家餐馆海鲜汤做得相当不错，味美量大，四十埃镑就能吃个肚儿圆。如果不吃饭，点杯红茶看看书，间或瞅瞅海里浮潜的人、游泳的人，也会发现时间竟是如此好打发的。当一个人拥有可以随意调度的时间，他才发现自己做了生命的主人。
旅店的小黑猫：
大哈巴夜景：
开罗往事
作为埃及的首都，开罗值得逛的地方很多，比如埃及博物馆、萨拉丁城堡、哈利利市场、金字塔。另外，晚上固力宫的索菲舞表演也相当赞，千万不要错过！
解放广场：
开罗博物馆位于解放广场边上，本来有地铁可以直达，但是这一站地铁却因特殊原因而关闭，我只好先坐地铁再转公交车过去。
解放广场的一个角落聚集了不少人，看起来挺热闹。理智提醒我越热闹的地方就越危险，一个炸弹就能把很多脑袋炸开花。但是好奇心说服了理智，我提着裤子就朝人堆里冲，像被人追赶的鸭子。到了那里，我却“只见一堆人的后背”，不知前面到底发生了什么，但我却有一种找到同类的感觉，因为我看到了许多只鸭，“颈项都伸得很长”，“被无形的手扭住了似的，向上提着”。我以为自己进到了鲁迅先生的小说里。
我很快钻到了人堆的最前面。这里是埃及博物馆旁边的一条大道，但是已经被封了路，路中间拦着铁丝网，铁丝网后面停着六辆赭黄色的坦克，一字摆开，严阵以待。铁丝网前面的地上有人在静坐。静坐的人群中有个围着头巾的穆斯林女子，手里拿着一个写了几个字的白色横幅，只是坐着，并不说话，有种“非暴力不合作”的意思。但是并不是所有人都想学甘地，人群人有个男子每隔一段时间就会声如洪钟地吼两句，大家都跟着他有节奏地呼喊，这时扛枪的士更加神情紧张，随时都在准备着应对突发情况。
几个媒体人扛着摄像机在录像，有记者正在做着现场报道，有闹事的人在接受采访。地上架着两个三脚架。还有一个人把单反相机放在地上，对着静坐的人群拍摄。
埃及博物馆：
我对埃及历史并不了解，进去顶多凑个热闹，见见世面而已。事实也确实如此。面对众多扑面而来的古物，我仅仅是囫囵吞枣、走马观瞻，并不能看出个所以然来。没有什么比博物馆更能让我意识到自己是个白痴和文盲的了。在那些高大的石棺、雕像面前，我自觉比它们矮了一大截。浸泡在博物馆里，我就会变成一个彻头彻尾的自卑者，面对浩瀚的古代文化始终抬不起头来。每一次博物馆之旅，都是深刻认识到自身知识短板的一个过程。
埃及博物馆的文物数量之多质量之好令人惊叹，但据说这也仅仅是其中的一部分。在所有展出的文物里面，最值得一提并且最具有人气的当属图坦卡蒙的黄金面具——它大概也是镇馆之宝——每一个人都会驻足观看良久，有人还会啧啧称赞两句。这位十九岁就告别人世的短命法老，其陪葬的财宝几千年来未曾被盗墓者发掘，真是奇迹。按理说，这位英年早逝无甚作为还长着满嘴龅牙的图坦卡蒙法老，应该早已被历史遗忘，至少在众多的法老王中也不会脱颖而出，托了这些财宝的福，他现在的名声竟然仅次于伟大的拉美西斯大帝——反正我觉得他们在埃及的曝光率丝毫不亚于那些电影明星。
埃及博物馆里有一间专门停放皇室木乃伊的展馆，不过需要另外收费，这种做法令人发指，但也让人束手无策，尤其是对于我这种怀着“来都来了”、“这辈子估计也就来这一次”等想法的人。为了瞻仰二十五位法老的仪容，我极不情愿地掏出了比门票还多的钱。不过进到里面我就后悔了，看来并不是所有人都像我一样对参观千年干尸怀有兴趣。事实上，当时就我一个人进去了。我一个人站在阴冷恐怖的小屋中间，看着躺在我面前的这些曾经一手遮天的大法老们，脊背一阵阵发凉。红头发的拉美西斯二世就在我面前，我觉得他随时有可能跳起来将我一把摁住。如果我是女人，肯定就尖叫着冲出去了，但我毕竟是男人，而且是爱财如命的男人，心想就这么出去岂不是太不划算了。于是，在“值回票价”的理念指导下，我继续壮着胆一一瞻仰他们的仪容。他们的双手全都交叉放在胸前，像是随时准备着跟人格斗。尽管觉得他们看起来都差不多，像指环王里缠着绷带的咕噜，我还是坚持从第一个看到最后一个，再从最后一个看回第一个，又如此重复了一遍，最后觉得每一个细节都没有错过时，才战战兢兢心满意足地走了出去。
晚上的“博物馆惊魂夜”应该很热闹吧。
开罗的萨拉丁城堡：
哈利利市场：
要说晚上的开罗有什么不可错过之处，那当然是固力宫（El-Ghuri Wakala）的苏菲舞表演了（听说肚皮舞也不错）。苏菲舞的旋转让人印象深刻，几个老头的吹拉弹唱也非常卖力。苏菲舞“起源于伊斯兰苏菲教派，这个讲求苦行与冥想的神秘主义教派相信通过不停的旋转可以进入一种天人合一的状态，从而达到亲近神的目的。”那些穿着花花绿绿裙子的男人们旋转起来是否亲近了神我不太清楚，但我觉得他们没转晕我也看晕了。苏菲舞表演相当精彩，一个小时的演出过于短暂，看完之后仍有意犹未尽之感。
纸纱草纸画
纸纱草纸画，是来埃及旅行值得购买的旅行纪念品。纸纱草纸画是世界上最早的纸画。莎草纸是埃及人的发明，据说公元前三千年前就在使用，是古代埃及人的主要书写材料。与之类似，中国人发明了竹简、丝帛（在此之前还有龟甲、兽骨），古印度人在贝叶上书写佛经，中古欧洲人把财富的秘密藏在羊皮纸里。虽是不同的文明，却有很多雷同之处。
金字塔，比时间还要古老，比历史还要悠久
我决定花一整天的时间去参观位于吉萨的金字塔。金字塔之于埃及，就如同长城之于中国，泰姬陵之于印度，是这个国家的窗口、象征以及金字招牌。我对它充满了期待。
先坐地铁到吉萨站，再转乘一趟小巴，就到达了金字塔景区门口。远远就能看到耸立着的金字塔塔尖，我的内心掀起一阵不小的波澜。我怀着朝圣般的心情在心里咏唱到：谜一样的金字塔，比时间还要古老，比历史还要悠久……
沿着金字塔绕行一圈后，我找了个清静的角落坐下来，打算好好端详这三座矗立千年的雄伟建筑。一边喝着可乐，一边看着马车飞也似的驶过。人群一堆一堆地涌入，眼前的金字塔也如同长城、泰姬陵一般，成了被游客重度污染的地区。只是，金字塔依旧无声地矗立在沙漠之中，四五千年前它们就在这里，四五千年后它们还会在这里，我们却会成为一抔飘散于天地之间的无人认领的黄土。凝望着金字塔，我真真切切地闻到历史扑面而来的气息。这些伟大的建筑，都是心里想着永恒创造出来的。
亚历山大
亚历山大图书馆：
亚历山大图书馆在历史上非常著名，它在公元前三世纪的托勒密一世时期就已经兴建，兴建的第一天就怀有“收集全世界图书”，实现“世界知识总汇”的伟大梦想。王朝统治者不但想让自己的帝国成为军事强国，还希望它成为文化强国。纵观历史，我还从来没有听过有哪一个朝代哪一个国家像埃及的托勒密王朝一样，把建造一个世界一流的图书馆上升到国家战略层面，并且也确实为之身体力行。上至国王，下至图书管理人员，全都为收集世界各地的图书资料绞尽脑汁。国王下令搜查每一艘驶入亚历山大港的船，只要发现图书，尽数收归亚历山大图书馆。据说古希腊三大悲剧作家的手稿也是靠坑蒙拐骗加上掉包计而获得的。我从未听说有人对知识如此渴求，求知的手段又是如此暴力。
不管怎样，亚历山大图书馆确实成了当时世界上最伟大的图书馆。那里面藏有诗人荷马的全部诗稿、欧几里得《几何原本》的真迹、阿里斯塔克的日心说理论著作以及阿基米德、亚里士多德、古希腊三大悲剧作家的手稿真迹，还有古埃及人的大批著述。据说极盛时期馆藏手稿超过五十万卷。这在两千年前，实在令世人惊叹。
令人唏嘘不已的是，这座人类历史上堪称伟大的图书馆最终没有逃脱被焚毁的命运。如今的新亚历山大图书馆是在原址上建成的，离我住的旅店不远，沿着海边走十来分钟就能到。新馆顶部是半圆形穹顶设计，花岗岩质地的外墙上刻满了世界上五十多种文字，令人印象深刻。我在上面找到了中文的“类”和“化”，还有几个韩文和一些阿拉伯语。图书馆紧邻地中海，正对亚历山大大学，看起来现代感十足。
亚历山大图书馆外观：
亚历山大图书馆内部：
从亚历山大图书馆出来，正巧看到一辆蓝色的有轨电车，放佛穿越时光朝我驶来。在此之前，我只在香港见到过有轨电车。亚历山大的有轨电车更长一些，就像在地面上行驶的火车，看起来古老悠久。
蓝色有轨电车：
我沿着海边朝盖贝依城堡走去。地中海一片碧蓝，只在海边的礁石上能看到一些白色泡沫。礁石上坐着或站着三三两两垂钓的人，间或有几只黄色或灰色的小猫，懒洋洋地趴在石头上。
盖贝依城堡：
从盖贝依城堡内部打量地中海：
盖贝依城堡是地中海的一处军事要塞，如今已是两度修复，此刻的无声见证着历史的喧嚣。当然，也顺便见证着当代人的爱情。青年男女们坐在城堡边沿的石墙上，面朝大海的方向，或轻声交谈，或甜蜜微笑，或相互偎依。偶尔出现一只鸥鸟，独自飞翔在地中海的静谧之中。
地中海边的垂钓者：
蒙塔扎宫附近：
亚历山大港夜景：
马特鲁，埃及最美的海
马特鲁是一个海滨城市——这么说有点轻描淡写，事实上，我从没见过像马特鲁一样迷人的地中海风光，尤其是阿吉巴海滩，如美人一般存在，自身倾国倾城，让人倾慕倾心，有一种勾魂之美，游人无不为之流连忘返。
不过阿吉巴海滩距离马特鲁城区还有一段距离，只能包车或坐小巴去。独自旅行好处很多，但坏处也很明显，比如心情不好时没人倾诉，见到世界上最美的风景时无人分享，再比如包车的时候没人同你分摊路费。
所以我选择坐小巴去。但是不幸的是小巴行驶到中途的时候车里只剩下了我一个人，司机很不情愿地将我载到终点，然后理直气壮地收了我双倍的路费。我怀着满满的愧疚，觉得多给的钱还不够油费——正如司机所言。
见到阿吉巴海滩的第一眼我就被扑面而来的美震慑住了。我从没见过这么漂亮的海。直到我去了桑给巴尔岛，这个“最美海水记录”才被打破，不过至今它仍牢牢稳坐第二把交椅——第三把交椅上坐的是亭可马里。它宝蓝色的海水美得实在不像话，就像特意调制出来的，螺旋藻点缀其间，呈现出深深浅浅的蓝色。U型的海湾里藏着一个袖珍的白色沙滩，沙子细软柔绵，波浪戏耍其间，一阵阵白色泡沫来了又去。海滩西侧是大片的千层岩岩壁，常年的海水侵蚀，使其呈现出独特的地貌景观。我在岩壁边穿行，陶然忘我于其间。
锡瓦，沙漠里的绿洲
锡瓦是位于撒哈拉沙漠中的一处绿洲，可以从埃及或亚历山大、马特鲁坐巴士到达。
沙利堡：
神谕殿：
到达锡瓦小镇的第二天早上，我和几个中国人报了当地人组织的去撒哈拉沙漠的旅行团。与我们一同前去的，还有一个叫露茜佳（Lucija）的白人。
下午两点，加上司机、向导，我们一行七人坐上一辆白色的越野车，从锡瓦小镇出发，不多时就驶到了沙漠边缘。司机停下车，把车胎里的空气“哧哧哧”地放出一部分。给车胎放气通常是调皮捣蛋的小鬼才会做的事情，在沙漠里却是一种必须。这样做可以增大车轮与沙的摩擦力以获得更好的动力，还能降低胎压以减少爆胎的风险。在沙漠里爆胎，绝对不是好玩的事情。
越野车行驶在无垠的沙漠里，漫漫黄沙在我们眼前铺展开。四野尽是美丽的沙丘，一块连着一块，像女人光滑的背脊，充满了诱惑力。司机加快了车速，径直冲向旁边的一处沙丘，斜着车身划出一道优雅的弧线。刚在平处停稳，他又以更猛烈的速度冲往前方一处更高的沙丘。我们如同骑在一匹脱缰的野马身上。冲到沙丘最高处，野马突然停了下来，像是在做深呼吸。我坐在副驾上，看到眼前陡直的下坡路，心都跳到了嗓子眼。越野车迅速地滑了下去。我们有如乘坐沙漠过山车一般，啊啊直叫。不带这么刺激的！
沙漠里竟然有湖泊！沙漠里的湖泊，孤独而冒险的存在，无论如何都是一个令人尖叫的奇迹，一种无声的象征。这是一个很大的湖泊，湖水碧绿清澈，有如绿松石一般，镶嵌在撒哈拉的黄沙里。湖水四周长着一些黄颜色的野草。风沙吹拂湖面，泛起粼粼波纹。沙漠里的湖水，如同女人掉落的眼泪，每一滴都让人怜惜不已。
我们在沙漠里戏耍：
晚上睡觉的地方：
古城底比斯
卢克索古称底比斯，曾是古埃及的首都，尼罗河将它分为东西两岸。西岸的精华景点都囊括在我们的一日游行程里，包含荷鲁斯神庙、门农巨像、帝王谷和哈特谢普苏特女王神殿四个景点。东岸则有著名的卡尔纳克神庙和卢克索神庙，还有卢克索博物馆和木乃伊博物馆。其实整个卢克索就是一个露天的博物馆，一草一木都有文化底蕴，这里就是我所说的“扛个锄头随便找个地儿一挖，就能挖出几件古董出来”的地方。
埃及的神庙非常多。单是在卢克索，就有卡尔纳克神庙、卢克索神庙、荷鲁斯神庙、阿拜多斯神庙、麦伦普塔神庙，放佛还嫌不够多，拉美西斯二世又给自己建了一个拉美西斯神庙。在我看来，神庙就跟教堂、佛寺一样，是人与神交流的场所，但这种交流显然是不对等的。具体来说，就是神高高在上，人低低在下；神无比伟大，人极其渺小；人的一举一动都在神的注视之下，神说什么人都得乖乖地听，不然就要受到惩罚。法老们借助神的名义，才如此方便地对人民进行了统治，但它确实也有积极意义，比如让人产生敬畏之心从而不敢作恶。
卡尔纳克神庙的公羊甬道：
为了尽可能达到吓唬人的目的，每一座神庙都建得无比大气。比如卡尔纳克神庙，进去先得通过一条公羊甬道，甬道两边各有一排羊头狮身的怪物，这种人世间见不到的组合怪兽通常人们都猜不透，猜不透就会害怕——想想吃人的狮身人面兽吧，狮身羊面兽应该也差不到哪里去。当人们提心吊胆地走到殿堂里面，看到那一根根大圆柱极尽夸张之能事，又让人不自觉地矮了一截。据说这大柱厅里面共有134根大圆柱，其中中央的12根最大最粗，高达23米，6个人才能将其合抱，承载的大梁有65吨。细细想想这组数字，就会吓得尿裤子！这些圆柱屹立三千多年都没有倒塌，穿梭其间，震撼无比。石柱通身都是精美的雕刻，豪放庄严之中带着婉约，每一笔线条都很优美。
在古埃及的考古工作中，不得不提两个重要人物：贝尔佐尼和商博良。贝尔佐尼成功地完成了从马戏团杂耍员到伟大考古学家的职业生涯转变，这种经历本身就是一个传奇。虽然有时候他考古的时段有如盗墓贼般简单粗暴，但也是经他之手，埃及众多文物才得以保存。商博良以罗塞塔石碑作为突破口，成功破译了象形文字，成为埃及学的创始人，BBC纪录片《追踪埃及迷城》里这样说到：“我们对古埃及的一切了解几乎都是从商博良开始的，他挖出了埋葬五千年的秘密。不过他并不是靠挖掘陵墓或庙宇，而是使用语言。商博良办到了几乎不可能的事，他破解了法老王的密码。” 因为拿到了这个密码，古埃及那些跌宕起伏的故事才如此声势浩大地向我们铺展开。
漂亮的象形文字：
卡尔纳克神庙里值得一提的还有方尖碑。方尖碑是献给太阳神阿蒙的，必须使用整块的花岗岩石料。卡尔纳克神庙里的方尖碑是现在埃及境内最高的一座，高达29米，重达323吨，听到这些尿裤子的数字，就会以为这是先祖们特意建来吓唬后人的。这座方尖碑是古埃及唯一的女法老哈特谢普苏特所立。不管是在古中国还是古埃及，牝鸡司晨属于异象，女人统治天下，难度可想而知。哈特谢普苏特不惜花费七个月时间立此方尖碑，有个重要目的就是借助阿蒙神的名义宣扬自己继承大统的合法性。为了更好地统治如此大的王国，这位女法老甚至“戴假胡须、身着男装、束胸宽衣”。
卡尔纳克神庙的方尖碑：
荷鲁斯神庙：
其实外国人也会乱涂乱画的：
门农巨像：
卢克索神庙就在市中心，从我的旅店步行五分钟就能到。我没有特意进去，围着神庙外围绕了一圈——在外面基本就已窥得全貌。晚上的神庙亮着灯光，一根根大柱呈现朦胧的昏黄色，更有一种远古幽情。
白天的卢克索神庙：
在尼罗河西岸，有一座哈特谢普苏特的祭葬神庙。神庙依山而建，蔚为壮观，令人叫绝。从中国的风水学角度来讲，它背靠底比斯群山，面朝尼罗河方向，风水极佳。整座神庙完美地与周围环境融为一体，就像镶嵌在其中。真是无与伦比的杰作。
哈特谢普苏特的祭葬神庙：
参观完一日游的项目，回到卢克索市区后，已是下午四点钟。我和刚认识的两个朋友决定乘坐三角帆游览尼罗河。埃及的旅游业现在已是无比萧条，据说以前卢克索每天有一万人次的游客量，现在只有区区五百。眼下尼罗河边的船只停泊的多，出航的少，帆船师傅看起来一天也接不了几个单子，大多数时候无所事事。
我们三个人包了一条船，一个半小时的航程只需要六十埃镑，还包括参观香蕉岛的门票。香蕉岛是尼罗河中央的一个小岛，种了大片的香蕉，因此得名。不过我们对尼罗河风光更感兴趣一些，只待了一会儿，吃了岛主提供的免费香蕉就匆匆离开。
帆船师傅娴熟地驾驶着小船，白色的三角帆布鼓胀起来。一叶轻舟如射出的箭划过尼罗河的水面，我们的心情也如同获得恩赦的李白一般。豪华游轮与河边绿树往后退去，西岸底比斯的黄色山脊跟随左右。太阳神阿蒙逐渐降落下去，帝王谷笼罩在暮色之中。
帆船师傅：
尼罗河上的三角帆：
到了象岛，就明显感觉到跟河对岸不一样。岛上的人肤色要黑一些。房屋比较破败，看得出岁月的痕迹，但也有几栋开满鲜花的漂亮小洋房。驴好像是岛上的重要交通工具，就连小孩子都会骑。
象岛的小孩子：
屋里墙上挂着的东西，不知道是做什么用的：
刚上岛没多久，我们就被一个小学校长请到了学校里。当然，他叫我们的目的是为了让我们帮他从网上找一些写论文的资料，我们也因此得以自由参观他的学校。学校没什么特别之处，但每一间教室的墙上和门上的漂亮涂鸦给我留下了深刻的印象。每一幅涂鸦都很棒，全是用心之作，画的内容有卡通汽车，有尼罗河风光，还有一些花花草草。不少人家房屋外面的墙上，也有很多令人称赞的画作，画上的内容非常丰富，有鳄鱼，有美女，有在沙漠里列队行进的骆驼，还有象形文字。
阿布辛贝，拉美西斯二世的杰作
此次埃及之行，阿布辛贝神庙是我去的最后一个地方。毫无疑问，它也是压轴之作。虽然参观时间只用了不到三个小时，但它完全值得我为之起个大早，把一天的七八个小时都耗在路上。
阿布辛贝神庙由拉美西斯二世所建，它大概也是这位伟大的建筑师最为杰出的代表作。神庙已经不在最初的位置，因为修建阿斯旺大坝，神庙面临被淹没的危险，专家们为了抢救它，把它切成了一块一块，然后完整地挪到了现在的纳赛尔湖西岸。这是一次成功的文物抢救，顺便也让当今的科技丢了一次脸。三千多年前的建筑师应用当时所谓朴素的科学知识，让初升太阳的光线穿过神庙65米深的大厅和门廊，直射到神庙尽头的三尊雕像上，并且精确控制这一神秘事件在一年中只发生两次——拉美西斯二世生日和登基日。但是神庙搬迁时，不管科技人员采用现代的高科技如何折腾，太阳照进神庙的日期还是错位了一天，并且本不应该被照到的黑暗之神也享受到了阳光普照。作为一个现代人，我也觉得很没面子。
入口的壁画：
拉美西斯二世应该是埃及历史上最雄才大略的法老，其影响力至今未减——至少很多小贩还在借着他的名气做生意。作为一代雄主，他有赫赫战功，卡迭石战役杀敌无数。他有8个皇后，100多个子女，享尽人世繁华。最重要的是，他还如此长寿，在平均寿命40来岁的古埃及竟活到了91岁高龄，生生熬死了12个有合法继承权的儿子。他比中国历史上皇帝中活得最长的乾隆爷还多活了3年。他在位67年，比中国历史上在位最久的康熙爷多了整整6年。
离阿布辛贝神庙不远，还有一座奈菲尔塔利神庙，这是拉美西斯二世献给妻子的礼物。帝王情种并不多见，在古代埃及大概只有拉美西斯二世了吧。在古代印度我能想到的也只有沙贾汗，他为爱妻泰姬·玛哈尔修建了一座世界上最动人的陵墓。在古代中国我想到的是唐明皇，但他对贵妃的爱情大概也就说说而已，只有人证，没有物证，紧要关头还把人给勒死了。
拉美西斯二世写情书的技术可谓一流。我们来看看他给奈菲尔塔利都写了些什么：
“阳光为她而照。”
“我从她身边经过时，她就已经偷走了我的心。”
“我对她的爱独一无二，没有人能和她匹敌，她是所有女人中最美的一个。”
“我，已经是埃及的法老，我可以给你一切你所想要的，如果是合理的，那么你要一，我给你二，如果是不合理的，那么我也做一个不明事理的君主，满足你。”
一代雄主，面对自己心爱的女人，就跟羞涩的少年一样。
阿布辛贝内部的壁画：
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