又到了吃小龙虾啖啤酒的季节了，五一刚过，市场上卖小龙虾的也一天天多了起来。二十块钱左右就能买到品相不错的青虾。所谓青虾，是那种刚长成，皮相还不显老成，背甲微微泛着青色，在虾里面大概属于从青少年往壮年过渡的这样一个年龄段。青虾肉质会更为紧密，更Q弹一些，只是两只大鳌还稍显稚嫩，没有太多的肉。不过也不打紧，毕竟吃虾不是以吃虾钳为主。
记得小学的时候，一个亲戚不知从哪里收购了一批小龙虾，一只只挥舞着大钳，披挂着暗红透黑的背甲，一副耀武扬威，不可一世的样子。本打算在市场上出售，可是那时还没有盛行吃小龙虾，人们也实在不晓得拿这些满身是壳的家伙们咋办，更无福消受那坚硬盔甲后面的“至尊美味”了。只是对此物看看、问问，却鲜有人购买的，所以连贱卖也卖不出去。亲戚给我家也送了不少来，一只大铁桶里面，大半桶都是。它们你踩着我，我蹬着你，企图往桶沿处逃逸，一只只坚硬的大鳌徒劳地将光滑的桶壁划拉出“沙沙”的声响。
亲戚大概也并不真正知道小龙虾的烹饪技法，只是把它们简单粗暴地扔进滚油的锅里油炸了，再撒一点椒盐拌了——跟“铁螃蟹”一样的吃法。
“莫盐莫味的，毛多肉少，莫得吃头”——吃过的人都这样讲，所以没有吃过的，自然对它提不起兴致来。
印象中那批小龙虾（估计是在成都市场上出现的第一批小龙虾吧）统统被倒进了小河沟。远远望过去，河里暗红一片，那场景，也算是“蔚为壮观”。除掉那些“没有熬过黎明前最后黑暗的”，余下的幸运儿们统统遁形。也许从此为成都水域带来了新的物种也未可知。
爸妈选生龙活虎的逮了几只，说给我养着玩儿。养在一只浅盆里，盆口用一张木板盖着，以防它们逃逸。可到底还是在一夜之间跑得一只都不剩。隔了好久，才听到楼底下几个小屁孩的惊呼声：“好大的虾子，活的！”大概是合力撑起木板，相携着从盆里逃出，再翻到阳台外面去的。虾们居然也会如此飞檐走壁的特技，我不禁愕然。
将此事说予静雯听，是在若干年后尝到她亲手做的麻辣小龙虾之后。静雯一边吮着手指，一般嗮笑此乃“暴胗天物”。
静雯是重庆女孩，那会儿我们都刚刚二十多岁，曾经走得很近。这大概是因为她特会捣鼓吃的，而我又新婚不久，刚刚从父母的庇护中挣脱出来，成天都在琢磨着怎样把自己的小日子过得津津有味、活色生香。
那时，市场上已经有摊贩大量的卖虾了，他们会帮你把虾先初步倒整好（在倒整吃的方面，中国人民是从来不会缺乏智慧的），让你回去可以不费吹灰之力的进行深加工，艺术地再创造。
静雯教会我该选哪种虾才够优秀。当我握着筷子在虾盆里小心翼翼地翻来拣去，或者尖着手指，战战噤噤地扯着一只看中的虾子的胡须，把它从虾子堆里面拎出来。她早已满不在乎地捏住它们的背，挑了小半篮子。那些虾子们凶巴巴的大钳子对她来说，简直形同虚设，她知道如何智慧地避开它们。
买回来的虾们，她不让小贩们帮忙处理。她说吃的时候现杀，这样味道会更鲜美。
静雯杀虾也看得我瞠目结舌。只见她一只手握住虾的背脊，一只手握着虾头，只轻轻地一扭，虾头带着大夹子被活活地扒拉下来。然后在尾巴中间一扯，一段黑线线（虾肠）就被扯了出来。扔在地上的虾头还会挥着钳子挣扎一段时间，才会悄无声息——这在我看来，蛮震撼的，也蛮血腥的。静雯不动声色地处理着这些虾，她说，这不算啥，她还剐过黄鳝。我觉得她不太像个女孩子，虽然说外表看来还是蛮女神的。换了在古代，她是属于可以替父从军上战场，花木兰那一类的。
剥好的虾尾泡盐水里杀菌，这边就开始准备佐料：剥蒜、理葱、洗姜——其实都是些寻常调料。然后准备大捧的干辣椒，剪成小截，还要大量的花椒和少许的八角、香叶。
油锅坐好，先乘油温还没有起来时投入花椒和八角、香叶，小火渐渐煸炒出香味，放大蒜、姜片、葱段、郫县豆瓣酱、生抽调味、老抽调色……这个时候再放入辣椒段，这样才能保证辣椒不会因为油温过高而被炒胡。这时，油色红亮，转大火，将清洗干净、沥过水的虾尾倒入翻炒。虾尾入锅遇热，瞬间变成油亮亮诱人的红色，这就是所谓的食材的转换吧。炒香后注入淹过虾尾的开水或者啤酒，盖锅盖焖煮片刻收汁装盘。汁不能收得太干，因为虾尾要浸在汁里入味。吃的时候自汁里捞出来，先吮吸麻辣的汁液，斯文的，翘起兰花指剥壳吃肉，粗犷一点的，直接用牙咬开虾壳，再使灵巧的舌尖把肉剔出来——这样更辣，更过瘾。当然，少不了冰镇得刚刚好的啤酒，好解这辣，好让情绪更到位，让话语滔滔不绝……
每年的五月初到八月底，从初夏到盛夏，应该是小龙虾销售的旺季。都市的人们，在这几个月，将夜生活过到了极致。应该是冷淡杯和夜啤酒带动了小龙虾的销售吧，不光是小龙虾，像炒田螺、炒花甲、烤生蚝也大行其道。大排档、夜不收……真的是津津有味、活色生香啊。可我已不大会在这样烟熏火燎般的夜色中流连，我只怀念那段带给我无尽回味的，麻辣的青春岁月。我亲近每一个擅长制作美食的人，我也愿意做那样的一个执著地制造美食的，有温度的人。
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