大山深处千年匈奴部落

      南溪古寨距离我生活的小城不远，驱车高速疾驰50分钟，国道慢悠半个小时，就基本接近目的地了。

      转为乡道之后的路，黑柏油，虚实黄线交替，安静幽长地伸向远方，路的两旁是刚刚开始冒头的油菜地，嫩嫩的，淡淡的，乳乳的黄，摇下车窗，一阵风儿迫不及待地钻进来，直入我的鼻腔，轻轻的，凉凉的，软软的，夹杂着隐隐的树木和花香，带着明显的春的气息。

大山深处千年匈奴部落

      经过两座很古老斑驳的桥，南溪古寨就倏然在我的眼前。南溪古寨位于安徽省东至县花园里乡南溪村境内，相传一千多年以前，一个匈奴部落为了避免战乱，从遥远的地方一路辗转来到此地，在这里世代繁衍，至今还生活着700多户匈奴部落族后裔。因为全村居民都姓“金”，又叫金家村。

大山深处千年匈奴部落

      虽然现在列为国家保护的重点古村落，是一处景区，但是来往的人非常少，不大的停车场也没有几辆车子，在村口，只遇见三三两两的游客。循水泥路进入村子，村口一株硕大的枫树，密集的枝丫沿着树干往空中生长。矗立在村口，静悄悄的，还有一些经历的整个冬天都不肯落下的叶子，在浅阳照射下，竟如此柔美生姿。

大山深处千年匈奴部落

      会源桥是进村遇见的第一座桥，单孔，连接主干道和田地，流水在桥下穿过，一棵樟树在此盘根错节，从不远处从地面接二连三地伸出分支，如主树一样旺盛生长。“会源”即聚财的意思，在村口还有另外两座相同的桥，名曰“两仪”和“奎壁”，被当地人称为“进村三把锁”，锁住村里的风水，锁住村里的安宁永不流失，祈福居民世代在这里日出而作，日落而息。

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      沿着村里的青石铺就的小路穿梭在弄巷里，村里大都是徽派的民居，很多民居还是从前的青砖灰瓦马头墙，年久失修，轻轻触碰墙体，有微微的粉尘细末簌落，在手中细细研磨，如同过去的时光在手中粘搌，落入地面，无从寻起。每一座建筑标志很详细，无需当地人的讲解，便能大概了解一些建筑的历史作用。茶马古道，是远古村里通往外界的唯一一条路，指示牌幽幽指向历史长河，寓意悠长；仅存的金氏大成祠也是大门紧闭，但是闭不住曾经的庄严恢宏和金氏家族人丁兴旺；箭楼，千疮百孔却依旧倔强地挺立在这世间，占一席之地，箭楼上的方孔已经失去了原有的作用和抵御能力，任我们的镜头如何推近和送远，都无动于衷；一户人家敞开的门，一张躺椅，几年前，朋友来此，一位老奶奶端坐于此，再来，老人已经驾鹤仙去，人去楼空，只留下这张空洞的椅。实在是时间太久了，除了建筑依旧在，往事都尘封在史书和故人里。

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      刚刚过了正月十五，和其他村落一样，南溪古寨的青壮年都陆续出门打工，村里多半是老人和小孩。新春对联依旧火红醒目，墨迹晶莹通透，仿佛还能体味这个村落春节里的热闹。家家户户门前的竹竿或屋檐前都晒着肥瘦相宜的腊肉，这些腊肉或蒸或炒或搭配笋衣和干菜，都是桌上美肴，一直要吃到来年的中秋时节。三三两两的居民在自家的门前晒着太阳，有一句没一句地唠嗑着；一大箩筛的菜材也在阳光的作用渐渐收了水分，等待留做盘中餐；水哗哗作响，村民趁着天好，正在抓紧洗晒；鸡鸭肆无忌惮地在后院追逐；幼童对于刚刚到手的玩具乐此不疲；妙龄女孩，一套皮粉，束着马尾，骑着自行车在村里遛弯，发出银铃般的笑声，无拘无束地快乐着。村民们对于我们的到来和四处观望没有过多的关注，倒是原本打盹的狗儿，听得生人的脚步，警觉睁眼从地上一骨碌爬起来，正欲犬吠，主人小声呵斥，那狗儿立马止声摇尾，以示友好，继而继续伏地打它的盹。远处，一辆农用车上，一对老人迎面而来，虽年龄迟暮却神情盎然。

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      无论我们如何行走，一条溪流始终贯穿全村，在每一户人家的屋前院后流淌。潺潺的流水，是听得见的春天，伴随着我们的脚步，十分悦耳，每一处都是我欢喜的过去。在一户人家屋前停留，原本只是对他家晒的不知名的作物好奇，却被一旁正在洗衣的女主人热情地邀请我们进屋小坐添水。进得屋内，女主人拿出上好的茶叶和自家做的高糖款待我们。在厨房里转悠，村里慢时光，虽然接近晌午，但是早饭的炊烟未了，特有的腌制咸菜和着汤饭的香刺激着我肠胃，顿时感觉便饥肠辘辘。女主人搓着手表示家里没有什么好招待的，如果不介意，中午可以随便吃点。我顾不得假装推辞，直接点头忙着应允，连感谢都忘了说，惹得在屋外驻足很久的一对游客也顾不得寒暄客套，直接跨进来央求中餐能够带他们一个，热情的主人自然是点头答应。

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        村里人就是质朴，放下手中的活，领着我们穿过老屋，来到她家的后院。我的眼前一下子绿了起来，绿油油的一片，主人自家的老种子就随意洒在地里，无需过多关注，菜材，大蒜、小葱，应有尽有，随吃随摘。我已经忘了这是人家的菜地，反客为主，叫人家多摘点，多摘点，直到朋友提醒，我才收口。我正摘在兴头，完全忽略了屋里还有一位伐柴的老人，是这家的男主人。男主人随性憨厚，对于我的急急摘，忙忙吼，完全不在意，还特意强调：这是纯原生态，多吃有益。无需农药的蔬菜经过山上泉水的冲洗，大锅添柴，少许油盐，翻炒几下，依旧绿油油地出锅盛盘，我实在忍不住，躲过朋友相机的镜头，夹了一筷子，满嘴新鲜和清香。女主人唯恐招待我们不周，火锅慢炖了自家做的豆腐；蒸了一碗咸香粉蒸肉；拿出了当地的特色菜：肥肠炒干萝卜丝，至于腊肉炒大蒜，我就咕哝了一句：多些瘦肉，结果一上桌，一大盘精瘦的腊肉，大蒜倒成了配菜。原汁原味的锅巴汤是特意为我们熬制的，粘稠香糯，我止不住喝了好几碗，直到撑圆了肚子才依依不舍地放下。

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        千年以后的匈奴后裔不论从长相，生活习惯和语言都已经很难找到匈奴人的影子，已经相当汉化了，操着东至人的口音很我们交流。男主人是金氏家族第84代后裔，祖祖辈辈都生活在这里，在他的印象里，他的祖辈从西安来到此地。女主人从东至马坑嫁到此处，共同养育了三个子女，现在都已经成家立业，子孙绕膝，生活平淡从容。“池水能浇林林木成材育佛相，云龙吐天书书中求实寻真煜”，这是男主人今年春节手书的春联，张贴在大门上，春联中暗藏他们祖孙三代的名字，也是南溪古寨人对生活态度的诠释，细细品味，颇有几分禅理。男主人说到兴处，从房内小心翼翼地拿出家谱，灯光下，主人的目光落入了泛黄的家谱，记忆追溯到祖辈世系的繁衍，人口的变迁、居地的迁徙，一本家谱，延续了这个金氏家族的血脉，这是一份怀念；一本家谱，传承着祖辈留下来的遗训和期望，则是一种感恩。曾经的颠沛流离，曾经的生活状态，都随着时间的推移慢慢忘却，很长时间都未曾想起，但始终留在心底。

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      临行的时候，女主人让我们带上一大袋新鲜的蔬菜，又抓了一袋水果，似乎我们不是游客，俨然是串门来的亲人。我从屋外的长杆上拿起晒得很暖和的外套穿在身上，南溪古寨的阳光透过衣物抵达我的内心深处.....

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