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入秋后总感觉嘴里缺点啥，这阵子气候比往时干燥，人体的肺火气相对旺盛，随之而来的，便是唇干舌燥、肺热气喘。
此时身体也尤其青睐“温养”一些的食物，羊肉汤，当季的蟹，莲藕汤。吃得润一点，可解秋燥，安心神。看看秋天的菜单，出淤泥而不染的莲藕是我的最爱。自带清爽甘甜的藕，吃法特别多，可脆可糯，有人喜欢吃咔嚓咔嚓的凉拌藕，有人喜欢粉糯的莲藕汤。我就特别喜欢喝藕汤 ，粉粉糯糯的，喝一碗好不畅快，
一说到莲藕，我就想家，想念千湖之省的湖北，想念那洪湖莲藕，想念那一碗老铫子煨汤，我在魔都上海这些年觉得这里的汤的确跟人一样“靓”。只是唯独藕汤令人不大满意，这里大多是脆藕，炖不烂。导致汤无藕味，藕无汤气，更别提拉丝了，完全丧失了藕汤应有的灵魂。对于我来说，排骨藕汤就代表了家的味道。现在就算各地也可以吃到这道菜，可若用的不是湖北好藕，那味道就差不了一点！
老家多湖，湖底淤泥肥厚，长出的藕个个白白胖胖营养足，淀粉含量够高，才拉得出绵延不绝的丝。所以每逢秋冬两季，家家户户都会开始“煨藕汤”。红花藕，洪湖野藕那更是顶配，块头大，藕肉厚实，外皮带点红，直接切大块，和排骨或者筒子骨一起下到瓦罐里，煨上几小时，直到煨得汤色红得发黑，才算到位了。
舀上一碗，拿筷子一拨弄，排骨自动骨肉分离，每一丝纤维里都沾着莲藕的绵香。汤头既浓醇又鲜甜，将藕与肉的特点完美相融。挑起莲藕，一口咬下去，脖子得伸老长，拉出的丝才会断，囫囵嚼嚼都满口粉甜，吞下去还有点噎嗓子。
只要一碗藕汤下肚，拉出长长的丝，一头牵着家乡，另一头牵着远嫁的我，那根长长的丝，成为了余生最远的念想。每年回家，都会提前一天打电话叮嘱母亲一句：记得要煨藕汤啊。即使抢票不易，路上换乘波折，高铁总是坐得人四肢僵硬，也在所不惜。
“月光下，莲是远远的乡愁，一头是结在秋天的藕，一头是开在夏天的花。”家乡夏天的花很久没有看过了，成年以后的家乡多半都是在秋冬时节回去。今年六月份的时候父亲给我打电话说：“家乡一年一度的荷花节在举办了，很是热闹”！而我也没有时间回去玩，只能在那些发来的朋友圈，视频里一解相思，看着表弟表妹带着小孩和舅舅舅妈一家人聚在一起赏花，采莲，吃藕。真是羡慕啊！陪伴在父母身边多好啊！干嘛要走那么远呢？心里不免升腾起一丝离家远的悔恨！
是啊！我们这一代年轻人，很多人背井离乡从小乡村长起来，在大城市工作。但太多人心中的家乡永远是冬天，每次回家看到了乡村的新面貌，却发现人越来越老了。
老家人根据时令讲究春吃藕片，夏吃藕带，秋冬煨藕汤。初夏宜吃藕带。藕带是荷叶的初生物，又叫藕鞭、藕心菜，荷叶还没成形，刚长出水时顺着长出的方向一拉，就成了藕带。藕带形如纤纤玉指，白、脆、香、甜，挑选时要挑靠近顶芽的，滋味鲜嫩，口感丰富。
生吃味道不佳，喜欢清炒或炝炒。有一道干煸藕丝，分粗细两个版本。细藕丝经过干煸后，抱成一团，状似螃蟹，所以又叫“藕蟹”。经过腌制后的藕带也别有一番风味，农家泡藕带开胃爽口，保存时间长，所以经常被做成袋装小零食销往全国各地。
进入仲夏，脆藕争相上市。这时候的嫩藕清甜脆爽，切成片后拿糖一拌，直接能当水果吃。不喜生食也可上锅翻炒，猪油入锅，葱蒜爆香，放入藕片和辣椒丁，大火点水翻炒，变浓稠后洒上葱花即可。两片藕夹上肉末，挂糊后下锅油炸又变成了藕夹子，藕与“偶”同音，表示成双作对，夹子是“有子”的一种说法，寓意吉祥。还能改刀成藕丁，用姜末食盐腌制过后浇上料汁，搅拌均匀，夏日佳品凉拌藕丁就大功告成了。
秋冬渐寒，令我们游子魂牵梦绕的当属那一碗排骨藕汤。在老家人心目中，正宗的藕汤必须得用老铫子煨炖，且以冬季打霜或下雪过后产的藕为上品。与砂锅不同，铫子带两耳，粗砂材质，不上釉，粗砂透气，煨汤吸油，用久了的老铫子内壁会结一层厚油，既能保温又能保持味道不散，所以说“老铫子煨汤，越煨越香”。
每逢年关，母亲都会炸藕圆，用一段鲜藕，将之削皮、洗净、切碎，挤出多余的水分，和入用食盐、味精、料酒、蛋清、葱姜末拌好的猪肉馅，往面粉糊里一滚，做成丸子，入油锅炸至表皮金黄，然后加少量水、老抽，等大火烧开，收汁即成一枚枚酱香诱人的“藕圆”。小时候的我守在锅旁早已等不及，揭开锅盖，夹起丸子一个一个往嘴里送。较之纯肉圆，藕圆在口感上更为清爽去腻，还能品尝到藕的清甜。
无论去到多远，味觉记忆里始终存下了这么一份牵挂，常在某个不经意的时刻就跳出来提醒着：记得回家……
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