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关于糖糕的做法，在以前的文章里写过，就不赘述了。这里写几个与糖糕有关的花絮。
出版社为新书做宣传，需要提供一个书中内容的短视频素材。于是我致电母亲，请她表演一下炸糖糕。结果母亲忙里忙慌，还把糖糕炸糊了。炸糊了糖糕，她很气恼，嘴里骂骂咧咧的。我把这段原生态视频发给出版社的时候，心里一边笑一边忐忑：不知道他们听不听得懂。
济南人也做炸糖糕。他们把糖糕叫做炸糕。糕里裹红糖，也裹白糖。白糖馅不如红糖馅香甜，这是我从小吃糖糕得出来的饮食经验。
母亲做炸糖糕的时候，不光做炸糖糕，总是顺便炸些焦叶出来。我小时候吃糖吃伤了，不喜多吃甜食，相对于糖糕，我更喜欢吃咸香味的焦叶。奢侈点的人家，炸焦叶的面片里再点缀些黑的白的芝麻粒，就臻于完美了。焦叶酥脆，咬在嘴里似哗啦啦的树叶响。树叶成了碎金，掉在下面接着的手掌里。
初为新妇的人，吃着家里刚炸出来的新鲜焦叶，心里是美的。可是有邻人来访，她该不该让一让呢？这个问题一直在心里存疑了许多年。
焦叶
母亲把焦叶喊作“焦焦儿”。初听以为是昵称。乡下人疼爱孩子，有一种说法：娇娇儿。祖母级别的老妇人喜欢这样喊惹人怜爱的小娃娃：我的娇娇儿——一边喊，一边把“娇娇儿”拉过来偎在怀里，亲昵着。脸上笑眯眯的。这样的笑脸是世界上最慈祥美丽的。
面摊，王村人叫起来有儿化音：面摊儿。有时候模糊成“面团儿”。面摊儿是应急干粮。家里的馍吃完了，又来不及蒸新的，母亲便临时起意摊面摊儿吃。正宗而又传统的面摊儿包含着三个要素：面，鸡蛋，葱花。如果家里鸡窝里的老母鸡又死活不肯下蛋了，那就只能吃不加鸡蛋的纯素面摊儿了。
做面摊儿简单省事又快捷，面糊里打上几枚鸡蛋，切碎的葱花，撒一些盐和五香粉。炕油馍的平底鏊倒几滴油，滋啦啦一勺面汁摊均匀了，一忽儿一张面摊儿就做好了。
小时候在老宅的院子里，吃过一次母亲做的辣椒面摊儿。新鲜的朝天椒切碎了掺进面汁里，摊出来的面摊儿又辣又香，吃起来没个完。隐约里是夏秋光景，黄昏将至，暑气逐渐消退，吃一口辣椒面摊儿，喝一口南瓜绿豆汤。如今回想，仍是意犹未尽。
油馍
母亲做面食是“拿手戏”，唯独做油馍不好吃。油馍在别处的叫法是油饼。烙油饼。王村人叫炕油馍。炕油馍比摊面摊儿工艺复杂些，要和面，擀皮，抹油腌的葱花，打卷，团团儿，再擀成大而圆的面片，才能上鏊炕。
母亲炕出来的油馍太实在，从来不起层，吃起来硬梆梆。引不起我们小孩子的食欲。母亲为此很是苦恼，后来专门请来炕油馍的专家——我们的邻居恨婶亲自示范。恨婶做饭的技艺远不如母亲，唯独炕油馍炕得好，又软和又起层，吃起来口感美妙。然而，经了恨婶的“言传身教”之后，母亲炕出来的油馍照旧的硬梆梆，不起层。真是气死了师傅。
家里的馍吃光了，又懒得动手摊面摊儿炕油馍，母亲还会“急就章”——做一种四不像的油炸面食。搅一盆半稠不稠的面，放盐，放苏打粉。油热后，直接用筷子挑面下锅炸熟即可。筷子挑出来的面团有大有小，形状各异，母亲美其名曰：老鸹头。
“老鸹头”滋味尚可，谈不上多美味又不至于难以下咽。它的最大优点在于方便实惠，早饭吃上几只，能撑到晌午肚子还不饿。至于为什么叫“老鸹头”，母亲自己也莫名其妙。
乡下倒是有一种鸟，叫黑老鸹，浑身漆黑，叫声咶噪，吵人得很。我后来想，油炸老鸹头，大约是和“油炸桧”一个意思吧。
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