派镇 派镇

派镇 派镇

从雅鲁藏布江景区出来，我和我太太背着双肩包，在派镇放慢脚步，并不急于赶路。看看周围的雪山和白云，似乎南伽巴瓦峰还在我们身边，仔细聆听，尼洋河涛涛的河水正奔腾不息，流向永远的雅鲁藏布江。

派镇的居民大多是藏族，整洁的街道，典型的两层藏式民居，大部分人家开有家庭宾馆。我俩看了几家，房间里干干净净，白色的床单一尘不染。房屋的木质结构和藏式花纹，加上浓浓的酥油味道，典型的藏乡风情。

我们又来到一家藏族老乡家里，院子里用青砖铺成了几条甬路，把院子自然分成几块，线条分明的道路和自然生长的青草，使得整个院子规整、有序，看得出主人的勤快和用心。我们喊了几声，从二楼下来一个三十多岁的女侠客，身穿淡紫色冲锋衣和草绿色冲锋裤，脚上一双防水户外鞋，脖子上系一条粉红带花的围巾。

“主人不在。”她左手插在口袋里，从木制楼梯上缓步走下来。

“这儿还有房间吗？”我一眼就相中了这个院子的环境和房子的风格。特别是那个藏式露天步梯。

“没有了。”她说话时一直面带笑容。

她算不上漂亮，但气质高雅又英气勃发，轻微的巧克力肤色，头发简单的扎在脑后，显得精干利落。一看便知，她们是驴友。

“你们是徒步的吗？”她下楼后，依然笑眯眯的。

“是啊。”其实我们也有一点爬山的经历。

她说，她们是从上海来的，一共八个人。明天要去墨脱。

她说的很轻松，很淡定。但是，从派镇去墨脱是户外穿行的顶级路线，非常艰险。我不禁对她刮目相看。

走出这家藏居，天渐渐的黑了，我们来到一家临街的小饭店。小店拾掇的干干净净，一楼吃饭，二楼可以住宿。店家是四川人，一口标准的四川口音。老板娘给我们推荐了几道菜，其中就有雅江鱼和藏香猪。雅江鱼是来到此地必吃的一道美味，而藏香猪则是藏区响当当的名菜。老板娘的烧菜手艺不错，我们风卷残云，吃的非常满意。能在这远离拉萨和林芝的派镇，享受到这样的待遇，着实痛快。我们当即决定今晚就住这里了。

这个饭店临山而建，二楼紧挨山坡，从楼上可以直接从坡上的小路去往派镇的任何地方。有公共卫生间和洗澡间，还有一个平台。我们收拾停当，把洗好的衣服晾在平台上，开始泡茶。把电视打开，一边欣赏电视里的歌舞节目，一边喝着热腾腾的茶水，一种惬意油然而生。

也许是淡季，也许是一天的旅游大家都有点累了，派镇的晚上显得格外安静，只能偶尔听到几声狗吠和摩托车驶过的声音。窗外，远处的雪山和缭绕的白云都遁去了身影，只有淡薄的雾气在我们的周围轻轻地缭绕。

半夜起风了，风很大，哗啦哗啦的。我起身去平台收回晾晒的衣服。风越刮越大，间或有呜呜呜的声音，周围黑黢黢的，什么都看不清楚。我突然有一点害怕，急慌慌收了衣服，关门进屋。

再看看我太太，她睡得很香，脸上露出满意的微笑，似乎在梦里回味派镇的美景。我睡不着，去外边拿来一个木棒顶住屋门，不放心，又去拿一个木棍放在床边，才放心睡去。

早上，风停了，我俩不想打扰房东，就从山坡上直接绕到公路，一路前行，慢慢登高。眼前的派镇掩映在雪山的倒影中，藏式房屋一个挨着一个，在早晨的雾气中若隐若现。远远望去，整个小镇就像一个静谧的油画。景区大门和大巴车静静地伫立在那里，既是在等待游客的到来，又像在述说着一个美丽的藏族民间故事。

对，这里应该有很多好听的故事。

我不禁为昨晚害怕的行为好笑。

一辆工程车从派镇开出，打破了早晨的宁静。车上是昨天见到的上海驴友，他们静静的坐在工程车里，好像是执行特殊任务的战士，正在向前线集结。大战前的安宁。我们向他们打招呼，他们则非常兴奋的向我们挥手示意。前面不远，就是穿越墨脱的起点。

好运啊，哥儿们。我在心里祝福他们。

坐车离开派镇，我们的心情久久不能平静。窗外，派镇越来越远，尼洋河旖旎的风光也慢慢的向后退去，可我们的心却还留在派镇。

派镇，我们还会再来。