《拿手菜》─姥姥的米粉肉

《拿手菜》─姥姥的米粉肉

    新年于我而言，一直围绕在美食、烟花与压岁钱之间。然时至今日，烟花已禁放，压岁钱更去之久矣，唯留美食一道喜之未变，依旧是这春节时日最盛商讨，亦最令人犯愁的话题。

    自幼馋嘴的我对于春节的记忆大半要来自那道道垂涎的美味了。记忆中最深最难忘怀的一道菜便是米粉肉。 这道米与肉融合的佳肴似乎遍布全国各地，南至云贵，西达兰陕，江逝也好，京冀也罢皆有其身影。叫法不同，或米粉肉，或粉蒸肉，做法却殊途同归，随地域不同口味变化罢了。

    我最为钟情的那碗米粉肉是姥姥做的。父亲这边家族人丁兴旺，我排行老幺，出生时奶奶已无精力照看我，自幼便随姥姥长大，上学之后每逢节假父母也定将我送至乡下姥姥家。记忆中姥姥家的美食无数，而最令我痴馋之物便是这米粉肉了。

    在童年岁月中，米粉肉当属"硬菜"范畴，只有过年才能吃得，平日里几难得见。 于是每逢大年初二母亲回娘家的日子，便成了我最为期盼的时刻。定是早早的便催着要去给姥姥拜年，讨要红包是其一，更多是被那碗米粉肉所引。

    与姥姥家相隔数十里，路途颠簸，清早出发到达也已至晌午。每到之时， 厅堂上定已摆好桌椅，布满酒菜，但唯独会少上那碗米粉肉。此等美味总是做为压轴，出锅即食最佳。待众人落座，姥姥方从蒸锅内取出一白瓷碗，碗中正是那垂涎致久的米粉肉。

    米粉肉上桌还颇有几分技巧，需将一空盘扣于盛放米粉肉的碗上，双手捏紧盘碗，迅速翻转，令盘于下碗于上，待放置桌上再将瓷碗拿开，如若操作稍有不慎便会破坏品相，失了完美。在姥姥娴熟之下永无此虑。那瓷碗拿开后，热气腾腾的米粉肉便现于眼前，那一片片枣红色肥瘦相间的五花肉片如扣碗般形状紧贴一起，下面是吸满老汤汁水的江米，油亮喜人，米与肉交融的香气，随腾腾热气弥漫整个厅堂，深深烙入神海，至今难忘。

    每至此时，餐桌礼仪便被我抛之脑后，必是执筷抢上一片肉塞入嘴里，在满堂哄笑中品味口中那至极的美好。 肥肉随着十足的火候变得如乳酪般润滑，瘦肉的软烂配上肉皮的筋糯，这美妙的口感于齿间荣绕。肉的油脂被江米吸收，吃起来毫无肥腻，满是香浓，而吸饱汤汁的江米变的软糯沁香，味美不亚于肉。

    姥姥对我颇为宠爱，知我所好，顾而餐桌之上米粉肉定是两份，其中一份便由我独享。我虽一人独食，却定能吃个盘干碗净，不留分毫，其它菜肴却食之甚少。每每招来父母呵斥，也尽在姥姥那句"大过年的，吃就吃了" 声中化解掉。至于回家之后的教训便避而不思，仅停留于此刻美食的回味之中。

    自姥姥故去已十年有余，那份美好再难寻觅。虽自此后舅母也按其法而制，但不得其味，总是少了几分香醇。姑父以烹饪见长，也曾数次拟照烹制仍逊色些许。家中众人为此探讨颇多，有言姥姥以大柴锅煨制，入味方足，也有言实为汤料之秘，众说分云，至今未果。

    前些年做起餐饮生意，我曾试做此菜，屡试之后也算有小成，客人食之皆赞。方法实则不难，五花肉带皮切片，浸于花椒姜片水中半时许，去腥，米江干锅中炒制微黄，置于案上，以面杖碾制稍碎；肉片江米共置盆中，倒入炖肉老汤，浸泡一时许入味；取空碗，肉片贴于碗底码匀码紧，肉片间以江米薄薄相隔，再将江米填至碗顶指宽间隙，留以江米蒸发而起空间；最后注入老汤与米齐平，置于锅内蒸制半时出锅可食。 其中炖肉老汤为味之关键所在。后经改良数此，虽众人称­赞，然我心中仍难寻姥姥所烹之味，如今想来，所欠之料便是亲情一味吧！

    年味至今愈发寡淡，春节时日便成回忆之时，所忆应不止于年味，更是那浓于水的亲情。