是的，我爱吃面条，爱吃一切有馅的面食。但这丝毫不能取代，米饭在我心目中神圣不可侵犯的位置。
聚会到了最后的高潮，酒瓶丢了一堆，每个人都人面桃花相映红，捶胸顿足，勾肩搭背，称兄道弟，掏心掏肺。主人喊了三遍，有没有要主食的，无人理睬。我说了一句，给我来碗饭。饭桌上突然安静下来，大家纷纷扭脸看我，像看着一个不合时宜的饭桶。
我清晰而坚定地重复：给我，来一碗米饭。
对我而言，酒精类似一种催化剂的作用，野火烧尽处，原上青草竞相萌芽。要用一碗米饭来慰藉自己的念头如此之强烈，有如一掬前世的乡愁。这种愿想是任何包子、饺子或饼无法替代的。
北方除夕夜，饺子是主角。我们家，则一定是要吃饭的。哪怕被各类酒食撑爆了，母亲总会一再叮嘱，年饭年饭就是要吃米饭，哪怕少吃点也行。
90多岁的外婆更是米饭的拥趸。她一生吃素，荤腥不沾，枯瘦却矍铄。她饭量很大，每回都是满满一大搪瓷盘的米饭。吃完了，用汤，有时候是开水，将碗荡一荡，把里面的残留饭粒一网打尽。我弟弟呼噜呼噜吃完，嘴一抹就跑了。她看到餐桌上掉落的大颗饭粒，会去逐一捡起，还一边摇头叹息，造孽哦。
如果要倒剩饭，更不得了。老太太心里明镜似的，对前一天的晚饭剩余情况了如指掌，谁都别想糊弄她。总是在快要开饭的时候，她突然扭脸看我妈，目光炯炯地诘问：昨天剩的饭你放哪儿了，不会倒了吧？
顿顿吃剩饭哪行，我们开始在米饭的推陈出新上动脑筋。其实，米是最简单的食材。越是简单，越容易化腐朽为神奇。
蛋炒饭就是那种青出于蓝胜于蓝的深加工产品。很早很早以前，看三毛的《背影》。写到荷西死后，来吊唁的亲戚络绎不绝，三毛的母亲强打精神，身子发抖，用一只平底锅，炒了一锅又一锅蛋炒饭给他们吃（奇怪，这么多年了我竟然记得这个细节）。蛋炒饭跨越千山万水来到拉帕玛岛，着实令人唏嘘不已。
做蛋炒饭说起来也不是那么简单，需要谨记3个要决。
第一，是必须是剩饭冷饭，新鲜出炉的饭断断不可下锅。我就有过，把热饭放到油锅中，最后得到了一大块糍粑的惨痛经历。
第二，要有力气。因为一旦下锅，就必须像上了发条一样，根本停不下来。彼时，必须气沉丹田，咬紧牙关，一把锅铲左右开弓，舞得虎虎生风，让每一粒米饭都在锅里躲闪腾挪，兴奋得站不住脚，睡什么睡起来嗨。这活，没有几两肱二头肌，还真扛不下来。
最重要的一点，要搭配一点爽脆口的辅料。虾仁、干贝、牛肉是土豪版，青豆、酸萝卜或油炸花生米，都是不错的选择。实在不行，将涪陵榨菜切成丝拌入，可以极大地丰富口感的层次。
蛋炒饭是每间大排档和小吃店的必备餐肴。和家产炒饭相比较，一来舍得用油，特别是白花花的猪板油，鸡蛋会煎得金黄蓬松，格外诱人。二来锅也够大，一口乌沉沉的大铁锅，可以左奔右突，再多的米饭也游刃有余。
有一次，写东西写到月沉西厢，我挣扎着冲到楼下，让快要打烊的大排档给我做一碗蛋炒饭。老板有点为难，鸡蛋用光了，葱也没了。他灵机一动，临时在饭里加了一勺牛肉汤，淋了一些酱油，用洋葱丝和青椒丝炒出来，撒上黑胡椒粉。那浓郁的滋味，在我感激涕零地吃下去之后，在胸中荡气回肠久久不肯消褪。
所以说，但凡剩下的、没被挑中的、被忽略的，没准是时候没到，机缘不巧。在对的时间，遇到对的人，自会有一番新的作为，不期然就成为了夜空中最闪亮的星。
脑海里一直有这样一幅画面：站在麦田的一端，风轻抚稻海，抖动层层涟漪时，那一望无际的金黄，延伸到天边。原本枯涩的大地，渐渐丰稔葱茏起来，起伏的麦浪，就是她深深浅浅的呼吸。光影四处游弋，在原野上舞蹈。
夕阳西下，炊烟袅袅，牧童的短笛被风扯得断断续续。站久了，后脊梁有一丝凉意。等暮色漫透，窗后自有一盏灯火为我点燃。
灶上的大锅里焖着一碗梅菜扣肉，肉们慵懒横陈于白米饭上，鲜红的小尖椒被油浸得发亮，深褐肉汁肆意奔流，皴染了白色宣纸，成就了一幅写意的中国山水。
来吧，让我们一起饭醉！
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