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大学借的第一本书是蔡澜的。
算是随手的缘分。初看时漫不经心，不一会儿便被随性豁达的文字吸引了。这么厚一本，竟有大半篇幅都在说吃，全书却不以吃冠名，有趣。后得知蔡老本就是位美食家，《舌尖》的美食顾问正是他。于是一口气看完图书馆内所有蔡澜的文集，仿佛聆听着长者讲述自己的饕客生涯，犀利却平和：天南地北，粗贱精贵，凡是好吃的，不管三七二十一吃它一遭，回过头，再来写下吃过的食物和吃食物的人。人生至此，别无他求。
再来就是汪曾祺。一日看见一本汪的文集，名曰“食事”，觉得有趣，便买了回家。看的汪老的第一篇文章大概是初中时的课文，《端午的鸭蛋》。那时老想，鸭蛋有什么好写的呢？再翻《食事》，也不过是些蒜芯菜苗扁豆花之类的“凡物”，偶有昆明的鸡鸭和内蒙的牛羊，大都只是水煮清炖，最多撒把孜然、蘸点盐水。相较于蔡者，会不会太清淡了些？不妨事。就算清淡，看起来还是有味的。吃食清淡了，人味就浓了，哪怕一把野荠菜，吃的人不同，味道也会不同。
吃货的存在向来不是一蹴而就的。今朝的繁盛得益于先代的积累。
袁子才写下《随园食单》，收录南肴北菜三百二十六种，爱食痴心，日月可鉴。苏老饕吃完猪肉作完《煮肉歌》再去吃猪肉，东坡肉到底是不是他发明已不重要，他凭借一枚吃货的自我修养带动更多人列入吃货的大军，走向猪肉的殿堂，单就这一点已是功德无量。此外，还有陆放翁的甜羹山肴，张石公的鲜衣美食，《东京梦华录》中半百食楼佳饮，《石头记》里一百八十六道妙品珍馐。这些吃货，或隐或现，或直或婉，都为食道做了贡献。
食色，性也。张岱、袁枚不惧油腥，吃得杂且爽，故此二人虽相隔百年却一样潇洒，娈童美婢，诗酒佳肴。蔡澜也吃得杂，无论饮食还是生活都毫不吝啬，观其文章，也是个不受道德约束的人。董小宛喜食清淡，给丈夫做甜鲜之物，自己却只爱茶水泡饭。当年她名盛秦淮的时候，清傲心高，洁身自好，嫁作人妇也守规谨礼，如那清茶，爽净贻香。
记得高中时，老师常告诫我们说吃零食会加速胃运动，减缓血液流经脑子的速度，不利思考。恰巧我的同桌是个十足的吃货。人家的零食按份计，她的按箱计。后来高考结束，独她考得最好。要我说，懂吃的人，总不会太笨。
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