坦桑尼亚，恋上你的狂野与温柔

作者: 鲈鱼正美 | 来源:发表于2018-01-21 22:06 被阅读71次

坦桑尼亚，恋上你的狂野与温柔
恋上你的温柔
恋上你的温柔
[微小说] 恋上你的温柔
万进：狂野坦桑尼亚(1/3)
万进：狂野坦桑尼亚(2/3)
万进：狂野坦桑尼亚(3/3)
恋上你
恋
青春与梦想

前言

坦桑尼亚，位于非洲东部、赤道以南。北与肯尼亚和乌干达交界，南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤，西与卢旺达、布隆迪和刚果（金）为邻，东濒印度洋。大陆海岸线长840公里。可以说，坦桑尼亚是一个公园国家。各种神奇的国家公园，展现着非洲草原的生机与野性，当她华丽转身，你又会发现她假日海滩的一面，这里的草原与海滨都是极致的。

塞伦盖蒂、恩戈罗恩戈罗、乞力马扎罗、桑给巴尔岛、贡贝河国家公园、维多利亚湖，全都在坦桑尼亚，全都是世界级的大景点。坦桑尼亚，就是我想象的非洲的模样！

尤其值得一提的是桑给巴尔岛。在桑给巴尔岛，每天的落日都不一样，总让人充满期待。赫拉克利特说，一个人不可能两次踏入同一条河流，同样，一个人也不可能两次到达同一个地方。不同的云彩，不同的天气，甚至空中掠过的飞鸟，都是此次旅行异于上次之处。即使云彩、天气都完全雷同，飞鸟也故意出现在同样的时机和高度，此时自己的学识、阅历、心境、格局也会有所差异，故而看到的东西也会有所不同。

旅行线路

我在坦桑尼亚的行走线路：

Arusha —> Moshi —> Dar es Salaam —> Zanzibar —> Dar es Salaam —> Mbeya —> Songwe；

1，Kigoma —> Arusha：先从Kigoma坐车到Kahama，再从Kahama坐车到Arusha；两段都是早上6点发车；好像是有Kigoma直达Arusha的车，但当时票卖完了，我只好中转着去；

2，Arusha —> Moshi：3000先令，车次很多，1.5~2小时可以到达；

3，Moshi —> Dar es Salaam：Dar Express，33000先令。早上7点发车，下午五六点到达；车很好，还会发矿泉水和饼干；

4，Dar es Salaam —> Zanzibar：慢船20美金，每天只有一班，中午12点半出发，行驶三个小时；快船有35/40/45美金不同仓位，班次较多，行驶两个小时；

Zanzibar —> Dar es Salaam：20美金的慢船只有晚上有，到达达市也是晚上（可以在船上待到第二天早上）；快船35美金，7：00，9：30，12：30，15：30各有一班，行驶两个小时；如下图所示：

桑给巴尔岛

从桑岛的石头城到农圭有两个小时车程，坐116路巴士；

5，Dar es Salaam —> Mbeya：40000先令，早上6点发车，晚上8点到；注意，车站距离posta较远，达市又不太安全，最好让旅店前台帮忙叫车（YMCA和YWCA前台都可以帮忙叫到安全的taxi）；到达Mbeya已经很晚，车站附近没有hotel，而且不安全，不要随便坐别人的车，最好让司机帮忙找hotel；

6，Mbeya —> Songwe：在Mbeya车站坐车，中间会转一趟车，前者5000先令，后者2000先令；总共大概2.5~3小时车程。

（另外，桑给巴尔岛和达累斯萨拉姆都有到国内的航班。）

关于Safari

到达阿鲁沙，我住在一家以这个城市命名的背包客栈里。客栈里几乎全是白人，都是冲着safari而来，因为阿鲁沙是“safari必经的一个咽喉要道”。Safari就是狩猎旅行，但这仅仅是对于早期的殖民者而言。那时，他们拿着枪射杀狮子和大象，这在《走出非洲》和《夜航西飞》里就有所描述，只是如今猎枪换成了相机而已。尽管如此，它仍然是非洲激动人心的旅游项目。

我让旅店前台帮我联系了一家旅行社，一会儿就来了一个代表，经过一番讨价还价，那个人始终不肯给我520美金的价格，他甚至不肯降到570美金以下。为了这50美金，我差点放弃了这次追踪野生动物之旅。后来我之所以又参加了，还得感谢旅店的一个打扫卫生的伙计。他听说我不准备去了，帮我联系了另一家旅行社的经理，这家旅行社同意给我520美金的价格，并且包含一切费用。我报的safari共四天三晚，第一天是去塔兰吉雷国家公园，第二、三天去塞伦盖蒂，最后一天去恩戈罗恩戈罗国家公园。

塔兰吉雷国家公园

我们的车是一辆土黄色的越野车，顶部可以随意打开，以方便观看动物。实际上，所有追踪野生动物的车都是同样的设计。司机同时也是向导，他的英文很流利，一路给我们讲坦桑尼亚的风土人情以及他的发家史，诸如如何供养他弟弟的孩子上学之类的事情，言谈间不免有显摆的意思。不知不觉到了公园里。

我们的司机：

塔兰吉雷国家公园里最多的是大象，树丛里、草地上、河谷中央，到处都是。这里俨然就是大象的家园。对于我们的擅自闯入，它们显然不太欢迎，气冲冲地朝我们怒吼，完全没有把这个长着四个轮子的怪物放在眼里。大象是群居动物，以家族为单位聚集在一起，远远观望，高大的雌象带着一家老小，优雅地踱着步，偶尔也停下来，用鼻子卷起泥土彼此玩闹，共享天伦。不时也能看到一头大象旁边跟着一头小象，场面温馨感人。

鹿群：

公园里有几株粗壮的猴面包树，猴面包树旁边有斑马和野鹿出没。野鹿最多的地方是在一个小水潭边，它们守着这处水源，总免不了要跟其他动物发生冲突，当然，它们总是被驱赶的一方。与大象的数量相比，斑马和鹿要少得多，当然，也可能是季节的关系。向导说塔兰吉雷公园里很多动物都已经迁往别处去了。

猴面包树：

守在水源处的鹿群：

鸵鸟的出现对我们来说是一个惊喜。它们一共五只，两只黑的三只灰的，似乎特意迎合我们，故意站成了“一”字，彼此间距均匀。它们昂起头、翘起屁股，就像在进行一场选美比赛，肥大的腰身总让我担心两只细腿是否能够支撑得住。

塞伦盖蒂国家公园

塞伦盖蒂草原风光壮美，我一下就被深深吸引住了，望着一望无际的原野，胸中溢满了豪情。我原本想象的非洲就是这个样子的！

车刚开进国家公园里，在挨近路边的一处枯黄的草丛中，我们碰到了一个狮子家族。它们约莫有八九只，或坐或躺，或伸展双腿，或打起哈欠，一副慵懒的样子。狮子旁边躺着一头血淋淋的角马，有一只“饭量”很大的小狮子还在啃着它腿上的肉。路边停满了越野车，司机们都焦急地想要去到最佳的观看位置。不过队伍行进缓慢，前面拿着长焦镜头的摄影师都不想把最好的位置让出来。狮子们显然发现了这些围观的人类，不过它们并没有把我们放在眼里，眼神中流露出不屑。

斑马和角马和平共处：

越野车在草原上飞驰，我的心如同一只小野兽在胸腔里咚咚直撞。前方，黑压压一大片。是角马！成千上万的角马！！我平生第一次看到如此密集的野生动物。角马甚至占据了车辆行驶的道路，我们的越野车朝着它们驶去。它们敏捷地闪到一边，气呼呼地回过头朝我们吹鼻子瞪眼，甚至抖着长角跳起来，对我们的冒犯感到强烈不满，摆开架势要进行一场战斗。角马中间参杂着一些斑马，偶尔还有一两头大象。狮子隐匿在草丛之中。

第二天，天色微亮，司机就载着我们奔赴在塞伦盖蒂草原的辽阔之中。角马比我们起得更早，它们排着整齐的长队，正在缓缓移动。队伍看不到头，也看不到尾。昨天还桀骜不驯的角马，现在却如此注重纪律，一头挨着一头，从我们的车前慢慢走过。没有追逐打闹，没有发出声音，放佛不想破坏草原之晨的宁静。天上鱼鳞状的红云逐渐转黄，太阳如同刚刚打在天空里的荷包蛋，只能看见剪影的树木逐渐呈现出清晰的轮廓。角马们也逐渐加快了行军的速度。

约略中午的时候，一字型前进的角马队伍转换成了方阵，它们依旧纪律严明，就像准备奔赴战场的军队。我们来到一条水沟边，这里有角马军队的先头部队。但是先头部队停止了前进。它们必须跨过这条水沟。水沟的泥潭里潜伏着鳄鱼。要想战胜这些穿着盔甲长着利牙的史前活物，它们必须依靠团队协作，凭着数量优势，一鼓作气地冲过去。面对千军万马的踩踏，鳄鱼肯定招架不住，就算有些不幸的角马命丧鳄鱼之口，那也是微不足道的损失。

角马们似乎也明白这一点，它们突然奔跑了起来。脚步声声，浩浩荡荡，扬起漫天尘埃。好壮观的场面！每个人都惊叹不已。我的血液随着它们的嘶鸣声沸腾起来。

不过，行至水潭中央，面对一张张血盆大口，前面的角马突然胆怯起来，要么吓得呆住，要么屁滚尿流地撤退。撤退回来，面对后方的声援，又调转了头，重新鼓起勇气前进，但前进两步，又本能地撤退。落单的角马绝无生还的可能，两只角马就这样命丧鳄鱼之口，它们面对力量的悬殊，已经完全放弃了战斗。角马们很难克服面对天敌的心理恐惧。一鼓作气，再而衰，三而竭，队伍始终盘桓不前。只有极少数比较幸运的，已经到达了水沟的另一边。这是一种鼓舞，角马方阵又开始了新一轮攻势……

辽阔美丽的塞伦盖蒂大草原：

返回路上碰到的一头母狮：

恩戈罗恩戈罗

离开塞伦盖蒂，我们前往恩戈罗恩戈罗国家公园。汽车飞驰了一个多小时，司机突然放慢了车速。他回过头来，神秘地对我说：“I will give you a surprise”。我想，大清早的，他能给我什么惊喜呢。但我还是充满了期待。

说着，他把车停在了路边，指着左前方的一处丛林。只见一只长颈鹿正优哉游哉地在细瘦的树丛间晃荡。我完全没想到在这样的地方与长颈鹿不期而遇，瞬间激动不已。这是我第一次在野外看到长颈鹿。真是一个巨大的惊喜！

到达时已是傍晚。恩戈罗恩戈罗是一处火山口，拥有完备的生态系统。去往恩戈罗恩戈罗的路上，时常能看到成群出没的长颈鹿，还有马萨伊人的圆形茅草屋。

当晚我们在火山口上面的一处空地扎营。这里绿草茵茵，我敢保证，看它的第一眼你就想去打个滚。不过你得小心随时出现的一两块动物粪便。草地中间有一棵枝繁叶茂的大树。大树非常粗壮，但与肆意伸展的枝叶比起来，树干就像大伞中间的那根细瘦的木棍。树枝上栖息着几只黑色的鸟，它们并不聒噪，除非你朝它们大声吆喝，作为礼尚往来，它们才会敷衍了事地回你两句，但你能听出那是对你破坏了这份宁静的委婉责备。天空蓝得没有一丝云，纯净得如同空谷里的一曲箫音。

草地上陆续扎起了一顶顶帐篷，有个穿着短衣短裤的女孩子正坐在帐篷外面的草地上看书。两米开外，另一个刚洗完澡的姑娘正在梳理她一头美丽的金发，长长的影子投射到了草地和帐篷上。我俯瞰着脚下的恩戈罗恩戈罗，它一团死寂，似乎提前进入了梦乡。毫无疑问，这是我这辈子见过的最美的露营地，除了晚上有些寒冷，它简直无可挑剔。

一宿无话。第二天一早，有人说昨晚有动物来到了营地，但我毫无觉察。吃过早饭，天色微亮，我们坐上越野车驶入了这块风水宝地。恩戈罗恩戈罗拥有完美的生态圈，羚羊、斑马、猴子以及各种鸟类在其中悠游自在，非洲五大兽（big five）也过得很是滋润。不过，看似一片祥和之下，分分秒秒都有着残酷的杀戮。

越野车下到火山口底部，倒不觉得是在火山口里，而是感觉行驶在草原上。一路景色变换。一些地方，犀牛打滚，角马吃草；一些地方，河马嬉戏，鳄鱼睡觉；一些地方，斑马跳，羚羊奔走；一些地方，野牛望，百鸟齐飞。

河马：

越野车的顶棚一直处于打开状态，我站在车顶，感受着恩戈罗恩戈罗的生命与死亡、祥和与杀戮。风从我的耳畔拂过，感觉有一双翅膀托着我在天上滑翔。一逛就是五个多小时。

桑给巴尔岛之石头城

与达累斯萨拉姆的紧张气氛相比，这里实在轻松友善得多，没有恐惧，无需匆忙。它让我想起拉穆岛。确实，无论从历史文化，还是建筑风格，这两个地方都有诸多相似之处。

桑给巴尔岛石头城的建筑：

小巷：

与拉穆岛不同的是，在石头城狭窄逼仄的小巷里看不到驴，倒是有很多作画的人、下棋的人、闲聊的人，还有一些榨甘蔗汁和卖工艺品的小商贩。偶尔能看到七八只慵懒的小猫扎堆在一个老旧的木门外面，或趴着，或坐着，或躺着，或侧卧，姿态万千。有些戴着白色头巾的小女孩躲在半掩着的木门后面，伸出小脑袋，一脸羞涩，却又笑容满面。

友好的桑岛人：

猫在开会：

我们的旅店附近有一个鱼市场。每天早上的鱼市场很热闹，因为这个时候渔船归来，带回了各种新鲜的海鱼。

早上的鱼市：

鱼市上卖鱼的商人：

岛上艺术家的作品：

岛上书店：

石头城的集市充满了风情。有卖香料的、水果的、海鲜的，还有卖烧烤的。香料都是岛上出产，被包装成了各种各样精美的形状，有心形的，有船形的，或者花瓣状的。水果种类繁多，有芒果、木瓜、牛油果，还有西瓜、香蕉、菠萝，都是个大味美，价格便宜。

约莫下午六点钟，我们来到海边，太阳正徐徐降落。一群十六七岁大的少年正在海边表演“花样”跳水。他们做出搞怪滑稽的表情，或慌乱如惊弓之鸟，或飘摇似醉酒大汉，然后以夸张的姿势起跳、旋转、降落，动作娴熟自然，身姿敏捷优雅，如猛龙入海，似浪里白条，看得人连连叫好。不知不觉太阳没了踪影，恍然觉得它也是直接跳入海里的。

石头城的夜市值得一逛。夜市的烧烤摊上有烤羊肉、烤牛肉，但最好吃的是烤章鱼。章鱼头上有八根爪，师傅按爪卖，一根爪大概两块钱，小的只要一块五。章鱼爪外焦里嫩，油而不腻，闻着就想吃，吃了还想吃，吃了又吃，吃了再吃。反正我们是一连买了好几次。按照中国人一贯斯文的作风，我们都先来了根小的，吃完毫不犹豫地换成大的，一根不够来两根，再也顾不得矜持，真想把那一摊章鱼全都抱回去。

桑给巴尔岛之Jambiani

我们坐了两个多小时的本地巴士去了Jambiani海滩。两个多小时足以睡上一觉，但在桑给巴尔岛的本地巴士上却很难睡得着。这是一种双条车，大多数时候，车上拥挤不堪，需要跟本地人肉贴肉地挤在一起。这都不算什么，无法忍受的是车上挥之不去的浓浓狐臭味——没有任何歧视黑人朋友的意思，只是客观存在这么一种难闻的味道。直接掩住鼻子显然很不礼貌，一直憋气又不太现实，大多数时候，大家不得不将头撇到窗外去。但我坐在最里面，没有窗户可以透气，闷得一脸呆傻，只好在心里默念“入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣”，企图恢复元气。

早就听朋友说，桑给巴尔岛的海滩非常漂亮，但我却怀着莫名的惶恐之心。根据以往的经验，很多道听途说的美丽风景，当我们亲眼所见，发现不过如此，就会产生很大的失落之感。提前看到的影像、图片常常是一个地方的最美记录，是有意为之的摘录截取，并且也会因天气变化、观察角度的不同而有所差异。它们如同电影的剧透一般，固然勾起了你的好奇之心，但也或多或少降低了你亲临现场所应有的感动之情。

Jambiani海滩却没有让我失望。泛着荧光绿的海水，广阔的白色沙滩，面朝大海的茅草屋，高大挺拔的椰子树，构成了一组美丽的诗词意象。一阵风吹过，平静的水面泛起波纹，沙滩上螃蟹爬动，茅草屋里喝起啤酒，椰子树叶迎风招展，意象全都舞动起来，就像有人在进行诗词朗诵。

我们脱掉鞋子，光脚踩在细软如面粉的白沙上，留下一只只歪歪扭扭的足迹，放佛在这幅大自然的画卷里题了字。我庆幸见证了这个海滩万千美丽时光里独一无二的一瞬。我们的足迹也将很快消失。

海水特别清浅，离岸百来米的地方停着一艘木船。我们朝那里走去。水很清澈，可以看到海水里成片的海胆，偶尔还会发现一两只海星。这时是下午三四点钟，海水开始涨潮，越来越深，逐渐漫过膝盖。木船在水里飘摇。一个黑人把它推向岸边。我们也往回撤。

桑给巴尔岛之农圭

我们决定去农圭住一段时间。Jambiani海滩尽管漂亮，但很原始，基本没有开发，生活起来很不方便。农圭虽然相对商业化，但还没到严重的程度，玩起来会更有趣一些。

我们住在农圭的Mama Fatuma旅店。旅店离海滩有一段距离，不过环境不错，房间都是独栋的茅草屋。所谓茅草屋，并非是泥土垒砌起来再搭些茅草的破陋民居，只是一种房屋式样罢了。农圭的海滩边经常能看到这类“原始建筑”

我们的茅草屋旅店：

我们在农圭待了七八天，大多数时候，天气晴朗，游泳是每天的活动。一天天积累下来，我的麦色皮肤逐渐转变成了古铜色。有一天下午两三点，我和罐罐吃完午饭就带着脚蹼和潜水镜钻到了水里。当时光线正是猛烈，我的后背都被晒出了小水泡。我只好躲到沙滩上阴凉的地方。坐在沙滩上，看着眼前闪烁着绿宝石光芒的海洋，心情也如同跳跃的阳光一般。

海的颜色总在变幻，各个时辰都有所不同。早上是比较静谧的深刻，海水的颜色也很清淡，就像一个拥有广阔水面的淡水湖。白云在海面一两米高的地方架起一段云桥。云桥之下，一个老人划着一叶扁舟悠然漂浮于海面。海面平静，映出云桥和木船的倒影。近处，海水已经退去，露出浅浅的滩涂。滩涂之上，系着三条木船。木船斜着一字排开，桅杆指向白云深处。

海似乎有种魔力，永远看不够。

日落时分是桑给巴尔岛最有活力的时候。红日降落在一团棉絮之上，棉絮突然着了火，火势蔓延，点燃了整个天空。天空很快被烧出了一条狭长的窟窿。窟窿里的红光投射到海面，映出一道指向岸边的红影。红影里三角帆船驶过。帆船上的人向海滩上的人招手。海滩边上，有个卖画的老人，画堆里正有一幅桑给巴尔岛的落日。一个头顶灰色塑料盆手提白色塑料桶的妇女气定神闲地从眼前走过，塑料盆里的开水瓶和三个茶壶维持着令人吃惊的平衡。

几个光着膀子的小伙子在沙滩上跑步，身后留下一串串浅浅的脚印。在一个开阔的沙地上，一群人在踢足球，足球突然朝一个瘦小伙飞去。小伙后仰着身子，右脚弯曲，瞄准了那个旋转的球体，猛一伸脚，球就往天上飞了去，他的屁股也竖直地栽到了沙地里。几株棕榈树旁边，有人在玩沙滩排球，但围观的人比参赛的人多，他们一个个兴奋莫名，恨不得自己就是其中的二传手。

天火逐渐被扑灭，只剩几处焦黄，漫天都是青烟。有个长头发的白种男人还泡在水里，两只土黄色的大狗正朝他游去。有个日本小男孩正在挥舞着鱼竿学钓鱼，旁边的大人偶尔指点他两句。情侣们沉浸在海天的浪漫里，或坐在沙滩上依偎着看海，或走到浅海里相拥浅吻。拥吻又变成了公主抱，身后的天际线燃气一丝微弱的妒火。偶尔还能看到一个瘦瘦的黑人牵着一个胖胖的白种女孩走过。沙滩与海交界的地方，一辆单车驶过，男孩载着女孩，白天送别黑夜，渔火勾勒出他们的剪影。