也说丽江

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那年夏天去云南，似乎专门是去赶雨的。每天不停地坐着车，从一个雨淅淅的景点，赶往另一个雨淅淅的景点。在经过一整天的车旅颠簸后，当两只脚踏在湿漉漉的丽江古镇口时，已是将近晚上七点了。经过与一批批不断到来的旅友们见缝插针的争抢后，终于赶在天黑前，在古镇的标志前留了影。不过那标志性的水车到底是什么样子，我还是后来在照片上才看清楚的。

打着伞，我们走进了四方街。摩肩接踵的雨伞和蒙蒙的雨幕，遮掩了街道，抬眼望去，伞的河流，密密地流淌在这个以水闻名的古街上。还没看清四周景象，有人就提议去听宣科的纳西古乐。我很孤陋寡闻，来前，只知道丽江是个拥有据说现今唯一活着的象形文字——东巴文的有趣的纳西族古镇，对于古乐、宣科我一概不知，但我还是非常积极地响应了。

因为去得晚了，坐票没有了。我们拿着无座号的票，四处寻找合适的位置。最终在二楼的最后一排，其实也就是靠墙根摆放的一排椅子上坐了下了。还没看清台上的情况，演出就在乱哄哄的吵杂声中开始了。因为离得太远，也看不清台上人的脸面，旁边的大人和孩子又一直不停地说笑打闹，不停地在我面前晃动着他们的身影。演了大概十多分钟后，一个女声突然从台上冲出，尖高，原始，“忽”地一下狠狠地撞在我的心上。随着她的声音婉转高低，我的泪也在脸上蜿蜒而下。我并不悲伤，也不是喜悦，像是感动，又不是感动，只是流泪，流泪。我听不懂唱的是什么，但我恍惚间似乎懂得那个乐调。时至今日，我仍然为当年的感受困惑，也许是那不加雕饰的声音，叩击到了我灵魂深处的某种记忆——那种千百年来凝聚起来，通过血脉传递到我身上的那种永久的图腾记忆。朋友说得对，那种音乐不是用来娱乐的，是要用心去感受的。

回来后，我翻了一些关古乐的资料，也关注了后来有关宣科和古乐的是是非非，但不管别人怎样去评说宣科和古乐，我从心底里是感激宣科先生的，也是从心底里崇拜那样的旋律的。

再次走在四方街上，漆黑的天上已不再有雨，两旁的店子纷纷截住了我的同伴，剩下我一人独自信步走着，看着这古老小街里装盛着的现代、洋派的灯红酒绿，我的内心充满欢喜，我喜欢这种掩盖在平和下的激情。四方街已从一个清丽的少女变成了一个半掩脸庞、抛着媚眼的少妇。

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经过了一连串的酒吧和饭馆后，那一边要清静得多。我开始没话找话地跟每一个我感兴趣的店主聊天，不在乎他们是否热情地搭理我。毫不吝啬地夸赞着他们自己制作的商品，就像欣赏他们的孩子。我很自然地做着这些我平时不可能做的事情，平静而悠然。小街宁静的空气，就匍匐在这攒动的人头上空，只要愿意，每个人都可以在这熙熙攘攘的人群里享受着宁静的快意。古屋和脚下的石板路，放慢了时间的节奏，我和人们一起，从容地在这个古镇里品尝着现代和历史的混合滋味。

对四方街的最后一个记忆，是关于那个披肩，黑底红花，粗麻线，带流苏。一美女裹着，从我身边走过时，我对它一见钟情。问清了店家所在的方位，约了女友一同找去。一路走过，两旁的店铺都已纷纷在上门板准备打烊，急得我心里猫抓似的，生怕买不到那个披肩了。赶到那个位置时，店铺已全都关门了，我们扒在门缝上，一家家的找。终于看见了那个披肩，顿时激动地像见到了久违的亲人。我们拍打着门板，唤老板。浙江口音的老板却并不给我们开门，一再让我们明天再来。“可我们明天一早就得离开这儿了，我们买了马上就走。”我们一再央求着。终于，老板从门缝里往外看了一会儿，给我们打开了门。我们一进去，他马上就把门给关上了。“我们这条街偏僻，治安不好，最近有几家半夜被抢了，所以刚才不敢给你们开门。”这让我很惊讶，没有想到这个曾经真正夜不闭户的小镇，也已是民风不古了。

回到家后，那条披肩我再也没有拿出来披过。离开了那环境和心境，那披肩就显得不合时宜了。但我还是偶尔会把它拿出来裹在身上，站在镜前，回想着那天晚上非要买到它时的那种不可思议的执著，以及和这个披肩裹在一起的那个与我不一样的丽江街头的我。

只用了五个钟头，丽江就深深地诱惑住了我。虽然她已有些做作了，但那砌在每块砖瓦和条石间的沧桑，那飘荡在图画般神秘文字间的美酒咖啡的氤氲香气，使她依然丰满而风姿绰约。

丽江，让我依然渴望。

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