晚上七点，我坐上了去拉穆岛的夜班车。汽车行驶了一晚上到达了蒙巴萨。我以为拉穆岛离蒙巴萨很近，不成想汽车到达蒙巴萨之后还开了十个钟头，更不成想这十个钟头几乎都是坑坑洼洼的土路。司机倒是开得很顺溜，一个劲儿地往前冲，就像在跟人比赛，每超过一辆车，他的嘴角就会露出志得意满的笑容，还鸣笛一声，以示庆祝或炫耀。要是哪个不知好歹的后生胆敢超了他的车，他更是肾上腺素飙升，屁股朝后一靠，身子往前半倾，眼里射出凶光，像饿狼追捕兔子一般往前冲去。
只可怜了我的屁股，一路跟着车轮的节奏在坑坑洼洼里起伏摇摆，时不时还会蹦跶起来，再狠狠地摔在硬邦邦的座位上。天气非常炎热，扬起的尘土从怎么也关不上的窗户里肆无忌惮地涌入进来。我不得不将头巾变作口罩套在嘴上，却干瞪着眼任由弥漫的灰尘把我的黑头发染成了灰头发。
一脸窘迫地坐着小船来到了拉穆岛。它让我失望了。没有漂亮的白沙滩，没有宝蓝色的海水，没有大海一望无际的壮阔感。这是拉穆岛给我的最初印象。但是住了几天之后，我却身不由己地爱上了它。
岛上的居民非常友善，这里可能是肯尼亚最淳朴的地方。我的船刚到岸，就有人主动来帮我提行李。在狭窄逼仄的巷子里行走，岛民会自觉地让到一边，等我先过。走在海边，当地人总是笑容满面地同我打招呼，真诚地欢迎我到拉穆岛。
刚来的第一天，我吃完晚饭找不到回旅店的路，问了一个年轻小伙子，他带我穿过黑漆漆的蜿蜒小巷，径直把我送到了旅店门口，我连感谢的话还没说完，他就刷刷刷地消失在了茫茫夜色之中。
岛上的人用“jambo”打招呼。Jambo是斯瓦西里语，意思是“你好”。这大概是岛上使用频率最高的一句话，不管是朋友还是生人，见面都先问候一声“jambo”。就连很小的孩子，见到我都大方地说“jambo”，丝毫没有中国孩子的羞怯。
我的旅店叫poly poly guest house。“poly poly”也是斯瓦西里语，意思是“slowly，slowly”（慢慢来，慢慢来）。这也是岛上居民的生活理念。他们做事不紧不慢，走路优哉游哉，仰望星空不用思考哲学，出海捕鱼只为日常所需。
拉穆岛的民居很有特色。民居大都是楼房，外面的墙壁被刷成白色，房顶盖的都是茅草，看起来独具一格，很有意思。不少人家在楼顶建了一个茅草亭，亭子里放着桌子和躺椅，有些还有吊床。
坐在亭子里喝茶看海，或者睡在吊床上看书，都是打发光阴的美好方式。房屋之间或者自家的院子里，常常种着几株红花绿树，完美地呼应着白云蓝天。
岛上的治安很好。在肯尼亚的其他城市，我绝不敢拿着相机在街上招摇过市。但在拉穆岛，我却成天都背着相机，贪婪地猎取着从日出到日落的人文景观。拉穆岛历史悠久，很早就被列入世界遗产，据说郑和的船队就曾途经此地。岛上曾有繁荣的象牙和奴隶贸易。不过如今它却与世无争，游人零星，安静地躺在印度洋的怀抱之中，远离都市喧嚣，又不完全避世。
拉穆岛以驴著称。有人告诉我岛上有两千头驴，有人告诉我是五千头，还有人说是一万。不管怎样，驴子多是事实。岛上几乎没有机动车，驴是主要的交通工具。人们用驴驮砌墙的砖块，驮蔬菜水果和粮食，驮任何可以放在人的肩膀上或顶在头上的东西，甚至有人坐在驴背上，优哉游哉地在小岛上晃荡。
有些驴独自在小巷里漫步，就像神牛大摇大摆地出现在印度的街头，不同的是，神牛在印度受到特别尊重，驴在这个小岛上却没有那样的礼遇，有时还会被暴躁的年轻人踹上两脚。就像在瓦拉纳西你要特别当心脚下的牛粪一样，在拉穆岛你一不小心也会踩到驴粪——如果这样，就摸摸头撇撇嘴感叹自己的幸运吧。
离开拉穆岛之后，我去了蒙巴萨。蒙巴萨是一座崭新与古老交汇的城市，旧城里还保留着古老的木质建筑，耶稣城堡似乎还能听到轰隆的炮声，新城里则建起了高尔夫球场和整洁新式的建筑。但蒙巴萨并不安全，不久前新闻里还报道了一起德国女游客在街上被枪击的事件，之前在亚的斯亚贝巴碰到的中国人也劝我不要来，因为她就亲眼目睹了一次抢劫。我虽然没有带任何贵重东西，还披着脏兮兮的衣服，趿着劣质的人字拖，看起来吊儿郎当，实际上却提心吊胆。只待了一天，我就赶紧买了回内罗毕的车票。
我在内罗毕办好了坦桑尼亚的签证，又在渣打银行取了些钱兑换成美金。准备充足之后，我坐上了去乌干达首都坎帕拉的巴士。
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