咸鸭蛋，原本只是一道单纯的菜，没有高贵的血统、没有王侯将相级别的粉丝、没有文人墨客的赞美，它只是一道平常的菜。
然而，咸鸭蛋也有过“辉煌”，某上市-公司的“作”使它家喻户晓；有黑心商人为了利益给它加苏-丹-红，有野史证明咸鸭蛋上过天空……
其实，这些都是扯-淡！咸鸭蛋就是饭桌上的一道菜！
事实上，从鸭蛋“变-性”为咸鸭蛋，这一过程并不复杂，但要想上桌的咸鸭蛋是没有添加任何色素的“良心蛋”且“色-相”迷人，腌制的过程中就得掌握一些小窍门。
首先，要选择散养鸭子产的蛋。这样的鸭蛋一般是农户家才有，他们平常劳作没有时间照看鸭子也很少给它们喂食，鸭子全靠自力更生，吃的自然就是河里的鱼虾、田里散落的谷粒、栅栏边的青草和虫子等。这样的鸭蛋原始、天然、有机无污染，腌制的咸蛋自然味美、健康。
其次，选择用黄泥腌制。鸭蛋的腌制方法一般为盐水腌制和黄泥腌制。前者是目前市场上绝大多数商家选择的方法，这种方法简单易操作，可以自动化规模化利益也就最大化。
但是，如果要想咸鸭蛋的蛋黄“红亮”，就宜选择黄泥腌制，这种方式费时间、要耐心，当然，为了咸鸭蛋的“色-相”，为了视觉上的“尖-叫”和味觉上的“刺-激”，付出是有必要的。
犹记得儿时，每到秋收稻谷上岸后，母亲就会给我几块钱，让我去邻村散养鸭子的人家买鸭蛋。买回来后，母亲在水里洗干净鸭蛋表皮上沾的鸭粪、鸭毛、草末子等，然后又唤我去伯父家房子后面那块黄泥地里挖一坨干黄泥回家，准备腌制鸭蛋。
伯父家后面那块黄泥地，是记忆里儿时的乐园之一，那也是一块“神奇”的地，即使是在春夏雨水丰富的季节，也寸草不生，但那块地的周围，有山泉有野花有松树有各种叫不出名字的草、荆条……自然也就不用担心那里的黄泥受过家畜粪便和农药污染。
黄泥挖回来后，母亲会放进一个盆中，把泥块捣碎，加入水缸里的水调成为稀泥，然后把鸭蛋放在稀泥里滚一下，让它沾满泥巴，接着把细盐倒一些在干净的塑料布上，再把沾满黄泥的鸭蛋放在盐上面一滚，盐就会沾上黄泥，然后小心地放进一个专用来腌制鸭蛋的小瓦缸中，接着是下一个鸭蛋同样的腌制流程，最后在缸里滴几滴白酒，这样蛋黄会出油，结束时给缸盖上盖子放置在家里的阴凉角落里。
母亲腌制鸭蛋时候，我会蹲在一边，流着哈喇子，眼睛一动不动地看着那个小瓦缸，心里计算着还要多少天就能腌制成功。那份浓浓的期盼和内心的激动，比小学时考试得满分更令人振奋。
今天，咸鸭蛋早已不是桌上臻品，随时可吃，但在上世纪八十年代，咸鸭蛋却是我们农家招待珍贵客人、或是结婚、孩子满月等喜宴上才有的一道菜，普通人家平常是舍不得吃的，因为吃不起。
我家也一样，每年秋后买几十个，腌制好后，并不能轻易到我们碗里来，而是有客人来时，母亲才让我拿二个、或是三个去河边洗干净上面的黄泥，然后放到煮饭的锅里和米一起煮，在“沥饭”之前捞起来，洗去上面的米汤，冷却后，再用刀一分为二、二分为四，一个咸鸭蛋就变成为四个月牙形的小块。碟子中的咸鸭蛋蛋黄红亮、流油、鲜香，蛋白柔嫩不碎不粉，咸度适中，是一道色香味俱全的特色小菜。
家里的规矩是来客人时孩子不能上饭桌，也就是等客人吃完了后我们小孩子才能吃，当然，我是幸运的，每次饭桌上还多少会留下一块、两块月牙形的咸鸭蛋。
我是盼望来客人的，因为只有来客人了，才会有咸鸭蛋吃，我又是担心来客人的，因为客人来了，就会煮咸鸭蛋。因此，每年的咸鸭蛋就在我的纠结中慢慢减少，之至缸里空空如也，我的目光也会在看到那个小瓦缸时黯淡下来。
现在每次回家，我都会主动要求吃饭时候有咸鸭蛋，但每次的味道都远远不及儿时记忆中的鲜香。姐姐说，这些咸鸭蛋是从市场买的，虽然也是黄泥腌制的，但鸭蛋是养鸭场的鸭子产的，味道自然不能与儿时相比较。
其实，我是明白这些道理的，只是心里总有块垒，沉甸甸的，有时会痛。
记忆从未老去，回家的路漫而且长。母亲腌制的咸鸭蛋依然是我舌尖上的美味——无论过去多少年！
最后，老万真诚地祝福读过这篇小文的朋友们：人生如同咸鸭蛋一样，闲得发慌富得流油！
愿我们的人生都如同咸鸭蛋，闲得发慌富得流油
愿我们的人生都如同咸鸭蛋，闲得发慌富得流油
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