当新疆美食被越来越多人知道，走得越来越远时，只有新疆人自己明白，新疆美食的发现从来就没有尽头，还有一些让其他地域的人莫名其妙，但又只在新疆人的胃里流传的美食从没有被宣扬。
就比如椒麻鸡和新疆米粉。
小姨子来乌鲁木齐，走之前吃了两顿没有吃过的新疆饭，椒麻鸡和新疆米粉。椒麻鸡是必须在外面买的，米粉则是每家基本都会做。吃完，小姨子惊喜又疑惑的问，这真的是新疆饭吗？
外地人第一次吃，大概都会如此。
各种烧的烤的卤的鸡都听说过，椒麻鸡没听说过。明明米粉是贵州的标签，怎么就把名字改成了新疆？
椒麻鸡到真是新疆本土出品，历来就是昌吉一带回民的美食。而新疆米粉纯粹就是对贵州米粉的彻底翻盘。
之所以小姨子有那样的疑问，除了没听过外，也许都因为共同的一点，那就是这两道吃食都是以汤汁浓郁，麻辣鲜香著称，它们的重口味，早就超越了新疆饮食的范畴，在刺激的口感上，直追重庆四川。
这么说吧，凡是选择这两道吃食的，也必然都要经历微辣中辣和爆辣的选择，对于太多的人来说，一个微辣就足以让人体会额头冒汗，眼中含泪，但仍旧不愿意放下筷子的过程。
不是餐饮中人，只觉得这两道餐食看着都简单。
椒麻鸡是选择合适大小的土鸡加料煮熟后捞起晾干晾凉，有人点半只或一只时，师傅都是不用刀只用手把鸡撕成大小合适的条块放在盆里，然后往盆里加鸡汤辣椒油等等调料以及切好的大葱和洋葱搅拌均匀就可，至于千页豆腐什么的配菜，按个人喜好单点。
新疆米粉似乎更加统一，都是筷子粗细的粗米粉，都是分成炒的拌的汤的三种，都是只有牛肉鸡肉的选择，配菜基本也都是西芹。至于花样，无非就是有了野蘑菇的或者加泡菜的的口味。
在新疆，这两样吃食都有异常鲜明的特点。
椒麻鸡基本没有堂食，百分百都是回民经营，往往都是一个小小的门脸，客人在门外排队买了打包带走。这鸡配上花卷油香或者在汤里下一把面，就可以是很多家庭的日常中饭晚饭。不过，买椒麻鸡的大多都是男人，因为对于新疆男人来说，这就是下酒的绝配，前些年一只鸡四五十，如今一只鸡六七十，怎么看怎么够味实惠。尤其到了夏天，怎么说呢？那就是凡没有卖椒麻鸡的那就不叫夜市！
新疆米粉，那只能说是绝大多数新疆女人的最爱。虽然每条街上都少不了个米粉馆子，又小又不起眼，但只要到了饭点，里面吃的，外面排队的，百分之九十以上，都只会是女人。就因为这一点，新疆家庭的合格主妇们，也基本在家里就可以操作出自己喜欢的新疆米粉味道。
这些年，我也去过不少内地城市，但却基本没见过椒麻鸡的身影，哪怕是在新疆人开的饭店里。而女儿，在她西安上大学期间，最开心的事之一，就是在西安竟然找到了新疆米粉店，而且还是她在新疆一直吃的那家品牌。
这两者，其实也并不是没人尝试往外推过，我朋友就曾经动过椒麻鸡的脑筋，但最终以失败告终。
他说的明白，那就是光有技术还不行，离了当地的山水风味，出来的东西总觉得欠了内容。
这说法我是认可的。
牛肉面出了兰州，它就真的不再是兰州的味道。
牛羊肉泡馍出了陕西，怎么吃都少了陕西的原味。
至于北京炸酱面，甚至于四川重庆火锅，一离开当地，就仿佛少了完整的魂魄。
于我来说，这却一点都不是遗憾，而是最大的安慰。因为就在这些餐食里，怎么样的创新和发展，都难以复制它们所蕴含的一域世故风情和沉积氤氲的人间烟火。有了它们，这一地域才会特殊起来，生动起来，让人念念不忘起来。
饮食，就是一地对于味道的念想和记忆，就是认识一地的钥匙。至于椒麻鸡和新疆米粉，既可以是当地人心心念念的牵挂，也可以是你给自己再加码的要来新疆的理由。
有没有诱惑到你，都挺好，起码你现在知道了它们的名字。
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