土家人新年的第一餐，自然得是必须得是糯糍粑、油茶汤。
烤糍粑
大初一早上，一家人围着火坑而坐。毛毛炭暗红的火石闪闪烁烁，糍粑在粑架上慢慢烤着，渐渐变软，然后像吹了气似的胀起来，随着轻微的“砰”一声，烤得焦黄的外皮裂开来，露出里面的腻白绵软，甜糯的香气就从裂开的缝里丝丝袅袅的溢出来……吃糍粑蘸上蜂糖，软香甜糯，老家有句言子：“一行服一行，糍粑配蜂糖。”足以说明两者绝配；糍粑配老酸菜，最好是野胡子葱酸菜，则又是另一种滋味。吃的时候，把糍粑掰开，在中间填上野胡子葱酸菜，独特的咸鲜酸爽，野葱辛香配上糍粑的细腻软糯、糯米清香，只是想一想都流口水。
相比过去，现在要吃糍粑是一件很容易的事情，机器制作，简便容易，随时想吃都能买到，有冰箱，也能存放很久。但小时候，糍粑却只有过年才能吃到，打糍粑可是过年的头等大事。
“二十八，打粑粑。”性急的人家，腊月一冒头，就开始准备打糍粑了。打糍粑的地点一般都在院坝宽敞的人家里，堂屋里十几张八仙桌已经摆好，抹上了蜂蜡，几百斤重的厚青石粑窠也抬出来放在了院坝中间。三五几家街坊邻居或是亲戚一起出动，分工合作。老人们负责淘米撩米、烧火、用甑子蒸米；壮劳力们负责把糯米打成糯米团；妇女们则负责糯米团分成小团做成扁扁圆圆的糍粑。
打糍粑
打糍粑“打”的环节是一件力气活加技术活，糯米团打的好，糍粑才会细腻均匀，打不好，中间就会还有粗的米粒子。当蒸熟的糯米热气腾腾地倒进粑窠后，两个壮劳力对面而立，粑锤沾上清水，趁热用粑锤一来一回地将熟糯米擂、揉、挤、压至粘做一堆，然后跟打夯一样，抡圆了粑锤错落地砸下来，此起彼落，你来我往，如密集的鼓点一样，极富节奏感，中间也不歇气，一气儿就把一窠打好。俩人的配合也要非常默契，技巧好的利用惯性抡捶，刚刚好你起我落，又快又准，否则不仅很容易让粑锤撞在一起，也会让糯米团黏住粑锤，打起来也更费气力。
打糍粑是一件大事，冬天里也歇了农活，所以哪家开始打糍粑了，常常会有很多人来看热闹。闹腾腾的院坝里头，等着起窠的妇女们笑盈盈地，面带着隐隐约约地骄矜站在粑窠边，和边上看热闹的人们相互玩笑打趣着，扯着闲篇；细伢子们一个个双眼放光，等着起窠后第一团Q弹的粑粑呢。直到糯米已经打到绵软柔韧，就有人将双手涂上蜂蜡，上前把糯米团抠出来，双手悬空抱着一大团糯米团快步走进堂屋，细伢们一窝蜂地跟了进去，大人们一边笑骂着“饿死鬼投胎地些，口水都流到后阳沟头了”，一边揪出小团小团糯米团子，塞进孩子们手里。
揪小团搓圆，抹上蜂蜡，一排排在八仙桌上摆成正方形，再把另一张八仙桌翻过来放上去 ，两人一边一个，踮起脚尖按住桌子横杆，用全身力气向下压，保持几分钟再翻开上面的八仙桌，一个个扁圆的糍粑便成型了，这时候要趁温热的时候，五个一叠叠好，放到簸箕里冷却。
你家三十斤米，我家四十斤米，几家人的糍粑，有时候一天也打不完。家境殷实的人家都是细腻的白糯米糍粑，米也打的多，占用的时间和劳力也多，打完了就会分给一起打糍粑的人家一些，也会得到其他人家回赠的苞谷、高粱、小米糍粑；一般的人家则是糯米掺上白色的糯苞谷为主，还有高粱、小米糍粑，糯米糍粑只有很少一部分，那是用来待客或是给老人孩子们吃的。打好的糍粑用开春前的泉水泡上，不会开裂也不会变质，一直可以吃到正月出头。
配上油茶汤才够地道
除了好吃，一餐能吃多少糍粑，也是寨子里汉子伢子们比拼和炫耀劳动力的方式。农村的活，少不了挑抬背扛，气力越好的人，吃得自然也多。听父辈们说，过去男人们吃糍粑是不数个数的，而是论手或倒拐子。一手就是将糍粑一叠一叠重起来，从成年男人指尖一直叠到肩的高度，大概是四十个；一倒拐子则是从手肘到指尖的长度，大概是四叠二十个。据说我爷爷那个时候在四乡八里是出名的好劳力，打糍粑的时候，五六百斤的青石粑窠悬手就能从后院端起来搁到院坝头，吃糍粑则一次要四倒拐子，加上油茶汤，苞谷子，这食量也足够惊人了。
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