文｜亦然悟
开始正文之前，例行介绍一下这个系列：
在这家公司工作快一年了，附近好吃的、难吃的，算是吃了个遍。我担心再这么下去，对食物的情感会渐渐麻痹掉。更担心下班后觅食这么有仪式感的事情，终将变得面目可憎，作为一枚吃货，我可受不了这样！所以，我要让“吃”，多一些难度；我要给“吃”，留一些回忆……
这篇文章开始，我将记录下班后觅到的各种食物，评价它的味道、转述它的故事、瞎掰扯掰扯它的做法……为避免广告嫌疑，我会隐去店家信息。要是谁好奇得寝食难安，也可以私信问我~
若干年前，我在其他地方吃过奥灶面，那汤汁的鲜美感、那爆鱼（又称熏鱼）的咸鲜味，一直留存在记忆深处的某个角落。或许，来自昆山的奥灶面，与祖籍昆山的我，总有种异地相逢的亲切感吧！而奶奶留下的基因中，奥灶面又是故乡的味道。
奥灶面之所以叫“奥灶”，有两种截然不同的说法。
传说乾隆下江南时，途经昆山游览玉峰山景后，去附近的一家小面店吃了一碗红油爆鱼面，顿觉味道无比鲜美，忙让太监打听烹制方法。但由于方言障碍，太监似懂非懂，无奈只得急中生智面奏皇上：“红油面味道好，主要是面灶上的奥妙。”乾隆一听哈哈笑道：“面灶奥妙，奥妙的面灶”从此这种面就有了“奥灶面”之称。
不怎么相信这种说法，乾隆喜欢，那题字了吗？
各种传说乾隆下江南，喜欢吃这个，喜欢吃那个，连酱香饼、牛肉汤之类的平民美食，都有美食故事。
真的就像陈晓卿说的：
中国美食有神话传统，几乎每一地的美食必须有一个牵强的“民间传说”，传说的主人公非富即贵，以至于后来出现这样的笑话：
为了让中华美食文化底蕴深厚，祖先们也是拼了。他们开会商议，乾隆要管运河沿线美食，“当初朕下江南，突然看到……”。慈禧说晋陕小吃归她，以“太后西狩，饥渴难耐”开头。诸葛亮统领西南三省，戚继光负责东南沿海，苏东坡一生足迹甚广，正踌躇立足哪里，屈原急忙过来扯衣襟：“湖北是我哒！”
另一种说法，则显得更接地气，更靠谱一些，虽然这又是一个女子振兴家业的故事……
相传，清朝同治年间，在玉峰山下有一家小面食铺，店主是名女子，唤作颜陈氏。她悉心经营，取南北面食之长，制作出一种面白、汤红的红油面。由于色香味俱佳，因而深受过往食客的喜爱，生意兴隆而驰誉古城昆山全县。
顔陈氏那么出风头，同行自然看不惯，为了抢生意，找人造谣顔陈氏的红油面是“鏖糟面”（即邋遢之意），还四处宣传。
奈何顔陈氏的面确实好吃，当地人皆知“鏖糟”的梗，却一点儿也不在乎。
清者自清，浊者自浊……
一日，店铺来了一位书生，吃面时，提议道：不如干脆取“鏖糟”的谐音，用“奥灶”两字当招牌，不仅巧妙地化解了污名，还借着前一波的造谣打了广告呢！就这样，“奥灶”之名，一传十，十传百，成了远近闻名的一道美食。
现在昆山便有一家“奥灶馆”，原名“顔复兴”，意为复兴顔氏之面。至于好吃不好吃，我就不知道了。
说到面上，奥灶面分红汤、白汤两种做法。
白汤面以昆山本地的大麻鸭，用老汤烹煮，肥而不腻。
（没吃过，略写，欢迎各位在评论区补充）
红汤面以新鲜青鱼的鱼鳞、鱼鳃、鱼肉、鱼的粘液为底料熬制入味，汤中有鱼之鲜美；以爆鱼为浇头，爆鱼是青鱼块炸制而成，有微甜味不腻，鲜美味不腥；面条以精白面加工成龙须，红汤白面对比起来，极其喜庆。
另，奥灶面最注重“五热一体，小料冲汤”，所谓“五热”是碗热、汤热、油热、面热、浇头热；“小料冲汤”指不用大锅拼汤，而是根据来客现用现合，保持原汁原味。冬天吃最好。
话说回来，上周五晚上吃的这碗奥灶面，却实在让人失望透顶，一点儿都不正宗。
试问，一碗精魂聚于面汤和浇头中的奥灶面，这家店做的，不仅汤淡无鲜味（在汤里发现了肉皮，目测汤底是肉皮制成的，寡淡单薄，如白水加了老抽一般，毫无融合感），而且爆鱼冷硬有腥味，店家竟然还恬不知耻地在墙上写“五热一体”，妥妥地打脸！
不幸中的万幸，爆鱼味道还算正宗，和小时候奶奶做的没有太大出入。
写到这儿，想起了去世的奶奶，据说逝者死后会去另一个世界，而我们活着的人，只要还记得他们的点点滴滴，逝者的魂魄就不会消失。
愿奶奶在天堂安好。
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