Pasos 的Charbono酿酒葡萄
2008年的Pasos Lodi Charbono获得大奖，价格一下子飙升到近40美金一瓶。打开了倒出来，晃一晃，满满的黑李子甜香和摩卡咖啡的气息，还带着淡淡的蓝莓干味道。深宝石红色饱满、浓郁，浑厚，质地有点像炖烂的牛筋肉，很耐咀嚼，在舌尖滚动起自然酸度——我喝完第一口就从心里笑出来，Antonio Pasos的好奇心又一次成功了。
起源于法国南部的Charbono是一种鲜为人知的酿酒葡萄。六十年代后期，知名的葡萄酒品鉴专家 Roy Andries de Groot曾经撰写过一篇开创性文章，宣称大约 1940 年代的 Inglenook Charbono 是加州葡萄酒酿造史上“最伟大”的单一葡萄酒款。但禁酒令解除以后，更为大众熟悉的赤霞珠和霞多丽以数千英亩、数千亩的扩张速度，迅速覆盖了加州的绝大部分葡萄种植园。七十年代末，整个加州的Charbono种植面积还不到 100 英亩。直到今天，大多数加州葡萄酒商都不知道 Charbono 是什么，用这种葡萄酿酒的酒庄屈指可数。
可安东尼奥偏偏热爱这种葡萄的口味。他偶然在纳帕谷的 Tofanelli 葡萄园里尝到他们酿制的老藤 Charbono，便立刻对这种葡萄着了迷。当时，他还是一个辗转于加州各地各处的酿酒厂之间，一名年轻的专业酿酒师。我见到他的时候，他刚搬到罗黛谷一年多，开设起这家以他自己的名字命名的酿酒厂——生活与事业，于他都在重新出发的起点。
初见Pasos夫妇
他和他的妻子萝拉说，他们打算专注于经典的地中海葡萄品种，如 Dolcetto、Nebbiolo、Sangiovese、Barbera 以及最具有挑战性的Charbono。
我当时就很诧异。生意生意，总要先能养家活口，再说其他。他已不是刚入行的毛头小伙子了，为什么不先做赤霞珠、霞多丽，或者希瑞，赶紧着挣起钱来啊！
安东尼奥哈哈大笑，说，想要和一种名为 Charbono 的酿酒葡萄打交道，需要一颗特别好奇的心，然后才是技能，近于纯粹的技能。
和其他的酒庄主不一样，他不是从酿酒世家出身的。安东尼奥十几岁的时候，跟着家人从盛产鲜果葡萄的Monterey迁居到加州的中央山谷。当他的父母在自己后院“实验性”地种上几株酿酒葡萄，安东尼奥好奇的天性促使他也开始在不同的砧木上“实验性”地嫁接这些藤蔓，为各种不同的克隆结果喜不自胜。九十年代后期，他读书期间邂逅了Michael-David Winery 的资深酿酒师 Adam Mettler。在他的指导下，安东尼奥用希瑞葡萄酿出一款新酒，参加业余葡萄酒酿造比赛，竟然一举拿下了双金牌。从此，他对自己酿造好酒的“实验性”天份更加坚信不疑。
“我喜欢 Charbono 葡萄，”安东尼奥说。“如果有一个可以成为过去与未来的黑皮葡萄之王者，那就是 Charbono。它酿造出来的酒体非常丰满，带有成熟的樱桃、李子的果味，摩卡咖啡和泥土色调——不像赤霞珠那样浓烈，单宁没那么重，但足以陈年。虽然大多数人从未听说过它，一旦尝试，肯定会爱上它。”
那一年的 Charbono葡萄，安东尼奥做出了两款，还有一款是去掉葡萄皮酿制的Dry Charbono Rosé，色泽比一般的粉红葡萄酒深一些，是鲜亮的石榴红，有点玫瑰花和芒果混合的味道，温情款款，几分令人惊艳的亚热带风味。我很老实地说，我更喜欢这一款，对红酒Lodi Charbono没什么特别感觉。
安东尼奥完全不以为忤，只强调Charbono的确是特别好的酿酒葡萄，他一定能用这种葡萄酿造出“近乎永生的红酒”。
安东尼奥和他的金奖2008Charbono
一别数年，Lodi Charbono果然被他酿造成当代美国红酒市场新经典了。我想，仅仅靠“好奇心”或“近乎纯粹的技艺”肯定都不够，安东尼奥这个人还有一份很纯粹的，一门心思朝着自己的目标前进的执拗与坚持。只是这个一门心思酿酒的人，说要建一个酒庄的网站的，从那时起一直到现在也没建起来，却也是令人扼腕的事儿。
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