入冬以后，罾城的清晨总是灰蒙蒙的一片，寂静又渗着寒色。但阿公还是每天都很早起床，他是会打拳头的，意思就是习过武的。所以阿公总有一点大汉子的特殊气质，发不过额，生活规律。我小时候是跟阿公长大的，那些清晨，多数就跟着阿公到巷尾的豆腐摊买豆腐。
那时候的天色很冷清，豆腐摊是摆在社稷爷公旁边的，卖豆腐的大叔是厝边，人很高大。他用扁担挑着两架子豆腐，从巷头挑到巷尾来卖。架子是十字脚的，上面是平阔的方形板子，板子上用白纱布盖着的，就是豆腐。阿公说：来五角钱的小豆腐。卖豆腐的就揭开上头的白布，用那白亮的铁片儿在嫩白的豆腐中间划两下，两块豆腐就出来，搁在袋子。“来，五角钱！”阿公接过豆腐付了钱。就带着我回家。
小豆腐是切成骰子大小的嫩豆腐。我们那卖豆腐都会买两种，一种是大块儿的，四方形，稍扁，可煎或焖。另一种是这种小豆腐，正方体大小，拌或入汤都好。我跟阿公买的，常是后面这种小的。回家以后，阿公就从橱柜上拿出小坛子的白糖，小豆腐搁在碗里，再撒上一小山儿的白糖。白瓷碗儿的象牙白，小豆腐水汪汪的白，再搭上白糖的晶亮，素净美好。
然后就可以开吃了。阿公说，清晨露水重，伤人，不能坐石门槛上。所以一老一小，有时是坐在竹编的凳子上，有时是蹲在门楼前，端着碗儿吃，特别有趣。清晨的豆腐，都是卖豆腐的刚刚做的，带着温热。白糖稍微化去了一些，糖汁儿顺着豆腐中间渗了下去。舀起一勺子，香，嫩，甜。最喜欢就是用牙齿去咬白糖的感觉，“咯，咯，咯……”十分好玩。
有些时候买多了，就留着打汤喝。阿公懂厨，但没见过他下厨，所以豆腐汤都是阿妈做的。做豆腐汤很简单，早市的小河虾，农家刚宰的鲜猪肉，都可以拿来下豆腐汤。罾城人好鲜货，所以豆腐汤的虾必须是鲜活的小河虾，不需大。水开了推入豆腐，稍微一煮，迅速倒入一盘活蹦乱跳的小河虾，上盖，等虾的颜色变红，下两颗海盐和一点葱花就可以。这样的汤特别鲜甜，不腥却豆香特浓，最让人不能摆脱的，除了那嫩白的豆腐，当数是剥开虾壳后，指尖鲜甜的虾汁，和那一口鲜嫩的虾肉。
至于猪肉豆腐汤，我觉得我阿妈是做得很好的。阿妈是个对吃花心思的人，兴许也是为了让我们多吃点肉，常是把猪肉用刀背剁成泥，加几颗薯粉，一勺儿冬菜，然后挤成一颗颗的猪肉丸子，搁在豆腐汤中直接煮熟，最后下点葱花，就可上桌。阿公常说：但凡做猪肉豆腐汤或者猪肉丸子，不下冬菜，味道都不好的。兴许这是罾城人对冬菜的爱。
那时候，清晨一碗白糖拌豆腐，再加上一碗豆腐汤，吃完就可以上学了。而我阿公吃过白糖拌豆腐后，必须配上一碗白糜。他说，人，早上不吃一碗白糜，是不好的。
至于卖豆腐的那个大叔，是住在巷头的大厝里。他一天得卖好几板豆腐，罾城的豆腐是用板来计量的。一边卖，一边她老婆或孩子，会端着一板板的豆腐往他摊上去，可热闹了。
我小时候经过他们家，总会闻到一大股的黄豆味，特别浓郁，印象很深。尤其是黄昏的时候，他会和他老婆，在大厝前的石磨上磨豆儿，旁边是一桶桶的豆汁，特别香。然后第二天中午，就能看到大厝前挂满白色的棉纱布，和黄色发皱的豆腐皮。阿妈说这是能做腐枝的，得是第一层和第二层的豆腐皮，做出来的腐枝才是佳品。
现在那个卖豆腐的大叔也搬走了，镇上的人越少，清晨也没人卖豆腐了。在外面的很多时候，尤会想念小时候和阿公一起吃过的白糖拌豆腐和豆腐汤。有时候也会想，那个卖豆腐的大叔，巷头做豆腐，巷尾卖豆腐，入夜点豆腐，午后晒腐皮。又是多么写意的生活。
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