看美景，跟看美女差不多，愉悦有快感，养眼不累。但找到美景不一定轻松，因为常在艰难险阻处。所谓不经历风雨，怎能见彩虹。
而游历史文化遗迹，如同读唐宋八大家的散文，美则美矣，就别想省脑了，甚至有些枯燥。不过费功夫越大，收获也越多。
这次，咱去路易斯堡要塞(Fortress of Louisbourg)逛逛，它是：
- 英法对加拿大控制权易手的转折性战场，左右历史走向的分叉点；
- 新法兰西最大要塞之一，250年前生活场景的重现；
- 国家历史遗址，洞察加拿大前世今生的棱镜。
(一)
我们知道，早期欧洲对加拿大的殖民和贸易，是从北大西洋取道圣劳伦斯湾，深入圣劳伦斯河沿岸和五大湖地区。
从地图上看，一目了然，布雷顿角岛是扼守圣劳伦斯海湾的门户，位于其东北的路易斯堡，被选中为军事要塞和商贸口岸，再自然不过了。
地理位置图
到游客中心后，我们换乘通勤大巴去路易斯堡要塞，大约二三公里。
古装卫兵把守的城门入口
在古堡的城门入口，有古装的士兵荷枪把守，胖大魁梧，颇有一夫当关万夫难开的样子，果然像门神。不过城墙和城门显得并不那么高大厚实。
进门后看到，开阔地带上的一座古城，建立在港湾的犄角上，前方朝向外海，有军事工事；背靠内港，是房舍和商贸码头。可见，这是个军民共生、平战结合的城镇。
布局图 Src: WDL.org
古堡鸟瞰 Src: marinas.com
布局图
路易斯堡当年是什么样子呢？一幅富丽堂皇的古画露了底儿，船舰稠密的港口，人口众多的城镇，一派繁荣的景象。
昔日繁荣景象
现在它只作为纯粹的旅游景点而存在。但有别于其它历史遗址，这里不是静态的展示，而是复活了的历史。上百名群众演员，穿戴18世纪的服饰，扮演着店员、商贩、市民、总督、士兵、主人、奴仆，做着各自的工作。走在古堡的街巷里，就像时光倒流，回到了二百多年前，不仅能看能听能参观，还能融入其中，参与互动，与“古人”说话交流。
士兵甲
士兵乙
士兵丙
铸炮厂
国王的堡垒
那所最高最长的建筑，叫国王堡垒(the King's Bastion)，包括营房、军人教堂及总督府。前后均有宽阔的草坪，是皇家广场，士兵操练演习的场所。再往外，是军事工事，高大厚实的土石墙上，一排排巨炮指向海面。
法国国王路易九世画像
每天定时举行的军事表演，总能吸引最多的游客围观。
只听一阵激昂的军乐声响起，身穿红色制服、头戴黑呢金边三角军帽的乐队从国王城堡里列队走出来，一边行进一边演奏。随后是一队身着蓝色制服的士兵，在将官的率领下，扛着火枪，腰佩战刀，气宇轩昂地走来，在皇家广场上来回穿梭，表演着各种队列队形。
军乐队出场
士兵队列
军乐队行进表演
乐队与士兵
随后，士兵们横向间隔站成一排，举行火枪射击表演。砰、砰、砰，一阵枪响，枪口冒出一道道白烟。士兵或站或蹲，或在广场或在墙头，如此反复数次演练，枪声阵阵，白烟飘飘，颇有仪式感。让游客一睹早期火枪时代的战争原貌。
射击表演
最高潮的当然是压轴大戏——火炮射击表演。这种红衣大炮似的大家伙，在中外很多历史遗迹都能看得到，但它到底是如此操作、如何发射的，却是第一次见。
四五名士兵，分工协作，装填弹药、弹丸，举火把点燃药捻。随后一声巨响，地动山摇，火光从炮口喷出之后，是一阵巨大的白烟，像云雾弥漫开来。
火炮射击表演
(二)
路易斯堡是法国人始建于1713年的定居点和军事堡垒，持续了20多年，耗资巨费，直到1740年才基本建成，并以法国国王路易十四(Louis XIV)命名。
- 问题来了，加拿大不是英属殖民地吗，关法国人什么事儿？*
前文中我们提到过，北美洲的早期开拓者，是法国。北起哈德森湾，南达墨西哥湾，分为纽芬兰、阿卡迪亚、加拿大和路易斯安娜四个区域，统称“新法兰西”。英国是后来者，只开发了现在美国东部沿海的北美十三州。
再把那张北美早期殖民地图拿出来温习一下。
- 那又问了，法属北美殖民地怎么就变成了英国的呢？*
第一次易手是在1713年，西班牙王位继承战后，法国败，不得不把法属纽芬兰、阿卡迪亚及哈德森湾周边地区割让给英国。
除了布雷顿角岛，整个北美的大西洋沿岸，基本上都被英国控制，法属加拿大、路易斯安那已陷入英国的包围之中。于是在路易斯堡建立一处军事堡垒，以保障法属北美殖民地及其出海口的安全，就显得至关重要了。
反之，站在英国的角度，则视路易斯堡为一种威胁，称其为“北美敦刻尔克”，因此就成了首要攻击的目标。
只是路易斯堡作为军事要塞，有其先天的不足，缺乏险要地势，对海上攻防能力强，对地面防御能力弱。另外，它与其他军事要塞，如魁北克，相距甚远，增援困难。
1745年路易斯堡第一次被英国攻陷并占领。在战后谈判中，通过与其他殖民地城池的互换，1748年又回到了法国人手里。
但在第二次被攻陷后，就没那么幸运了，不仅全城被彻底摧毁，而且直接导致法属加拿大的易手。
- 这又是怎么回事呢？*
1745年路易斯堡围城战
现在看起来英法两国关系还不错，其实它俩是一对老冤家。十四五世纪，两国断断续续打了116年的战，史称第一次百年战争(1337～1453)。消停了一阵子，哥俩又发生了第二次百年战争(1689～1815)。而其中的“七年战争(1756～1763)”最为激烈，西方列强都有参与，波及到它们在世界各地的殖民地。
英法各自在北美的殖民地，不仅不能独善其身，还因边界冲突与领地争夺而成为战争起源地和主战场。
1758年，英军在沃尔夫(James Wolfe)将军指挥下，大举围攻路易斯堡。激战六周后，法军投降。此后，路易斯堡作为英军基地，在魁北克战役中发挥了重要作用。
1758年路易斯堡围城战
1760年，英军汲取上次教训，怕路易斯堡再回到法国人手里，又成为对抗英军的堡垒，采取破釜沉舟的策略，彻底摧毁了所有防御工事及城镇建筑。路易斯堡变成了一片废墟，随着时光飞逝在荒野中湮灭。
1763年，七年战争以法国失败、英国胜利而告终，法属加拿大割让给了大英帝国。这是第二次易手，加拿大历史进程发生了最大的一次转折，完全变成了英属殖民地，彻底变换了轨道。在英国统治了100多年后，1867年加拿大成为自治领，与新西兰、澳大利亚等英联邦成员一样，共奉英国国王为国家元首，延续至今。
(三)
游遗址，读古史，果然烧脑不轻松。
那就去逛逛街吧。
在古堡，除了军事设施，还是一座繁华的城镇，是人们体验18世纪市井生活的绝佳处所。当时的路易斯堡人口达到4000多人，是最大的商埠之一，热闹非凡。
铁匠铺
面包房
铁匠铺里师徒两人，小伙子很帅，鼓动羊皮风箱，一手铁钳、一手铁锤，很熟练地把烧红了的铁件拿到大铁墩上锻打，淬火，纯手工制作一件件铁器。
面包房可不光做做样子，真的现场制作，现场销售。我们买了一个，跟现代面包的样式大不同，有点像硕大的烤馒头，又干又硬，还冒着热气，散发着诱人的麦香。嚼在嘴里，更香了，非常好吃。
厨娘
餐厅：食物是假的，并不能吃
织娘
坐在街角聊天的女仆
店主甲
店主乙
贵族老爷
临窗张望的贵公子
军民一家
古城里，各色人等都穿戴二百年前的服饰，干着二百年前的营生，各行各业都有，就像真的生活在二百年前一样。唯一不同，是他们都很健谈、好客，极愿意与游客交流，仿佛是穿越时间隧道的古今对话。
酒窖与酒桶
铁釜
乐鼓
菜园子
街景与游客
(四)
英军第一攻陷路易斯堡之后，又还给了法国人。那么，英军也需要自己的军事基地啊，在哪儿呢？
在归还路易斯堡之后的第二年，1749年英国人选择了新斯科舍中部的一个港湾，建立新的军事基地和殖民点，即哈利法克斯(Halifax)。
城堡山
城堡山入口钟楼
城堡山鸟瞰。Src: hmhps.ca
哈利法克斯城堡(Halifax Citadel，又名城堡山Citadel Hill，乔治堡Fort George)，建在滨海的山丘之上，居高临下，呈星形状的城墙非常坚固，再配以强大的火炮，无论对海面攻击，还是对地面的防御，均远远强于路易斯堡。
城堡内景一瞥
坚固的城墙及其工事
城墙上布防的重炮
英姿飒爽的兵妹妹
古装的姑娘、小伙
所谓一朝君王一朝城。进入英治时期后，哈利法克斯与路易斯堡两城的命运就天差地别了。
哈利法克斯是英国人亲手缔造的，嫡亲血统，自然备受青睐与呵护，立为新斯科舍省省会，逐渐成为本省经济、文化第一的现代都市圈，并曾长期作为大英帝国最重要的四个海外海军基地之一。
而被英国人亲手摧毁的路易斯堡，成了被人遗忘的角落，再也无人问津。直到二百年后，上世纪六七十年代，加拿大联邦政府决定重建四分之一的城镇和军事设施。通过考古发掘、史料研究，终于恢复了其旧制，成为北美最大的重建古堡。但只作为国家历史遗址、旅游景点而存在。政经商贸功能，已经式微得几可忽略。
哈利法克斯港一瞥
港口码头陈列的古船
卡通造型游轮
哈利法克斯街头
Peggy's Point灯塔
路易斯堡从无到有，数易其主，从兴到毁，灭后又重生，不禁感慨。
想到一句话：人间正道是沧桑。“沧桑巨变”是客观存在，无须争辩。而“人间正道”属于价值判断，我不苟同。
¤ 2020年8月6日 于宾州·绿堡
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