天下风光何处好，锦树屏山方曲绕。
云水登程，天涯海角任逍遥。
行歌流水弦浮云，还恋闲花草。[1]
纽芬兰岛(Newfoundland Is.)，整个北美最东北的地界。飘荡在浩瀚的北大西洋中，扼守圣劳伦斯湾门户，隔着海峡，西与拉布拉多半岛相依，南与新斯科舍省正对，东北与格陵兰岛遥望。
纽芬兰与拉布拉多，曾经是与加拿大平起平坐的独立国家(自治领)，1949年加入加拿大，成为其第10个省。
(一) 路途小磨难
去纽芬兰岛不容易，没有陆路交通，要么飞机要么轮渡。飞过去后地面交通会成问题，所以不是我的菜。轮渡要跨海颠簸，路程长，时程也长。
记不得哪位名人说过类似这样的话，“在旅游上没有舒坦的大道，只有甘愿自虐沿着歧途一意孤行的人，才有希望看到一点不凡的景色。”
好吧，既然都名人名言了，那就下定决心，上岛溜达溜达。
纽芬兰岛轮渡线路
新斯科舍省北悉尼港，有两条通往纽芬兰岛的轮渡。长的那条，航程长518公里，约16个小时。不是总有，夏季每周三个航班，冬天停运。
短的那条航线，从北悉尼(North Sydney)到巴斯克(Port aux Basques)，长178公里，约7个小时，常年通航，是横加公路(Trans-Canada Hwy)的组成部分。横加公路，唯一贯通加拿大东西海岸的骨干公路，1号公路。
北悉尼渡口与渡船
有横穿加拿大自驾经历的我，也没少搭乘轮渡，想当然以为随到随买票就好了。到了渡口却被拦在门外，对不起，只接受预定！最早也得两天后才有票，真没想到如此紧俏。
夏季是旺季，每天也只有2个航班，中午11:45和午夜11:45发船。我们买好了第三天中午出发，再四天后返回，到巴斯克的往返票，共463加元，约合2400多元人民币，包括一车三人。不便宜啊。
作为游客，偶尔来一回，便宜点儿贵点儿，早一天晚一天，都不打紧。想想要经常来往于两地的人，怎么吃得消啊。
当时另有个疑惑，与别处不同，除了要给车买票，为什么乘客还要单独买票呢？却忘了问。
售票人员倒极热情友善，听说我们第一次远道而来，提供了不少有用信息。并推荐明天可以去路易斯堡要塞(Fortress of Louisbourg)逛逛，很有历史价值的景点。还告诉我们，如果想提前轮渡，可以早点来排队候补，前几辆车一般总是能上船的。
巴斯克渡口与渡船
第二天傍晚，从路易斯堡回来，我们的心早飞到纽芬兰了，提前五个多小时赶到渡口，打算候补午夜的轮渡。候补线上已经排了好几辆车，居然有比我们更迫不及待的。
正点等候的各式车辆陆陆续续驶来，停满了硕大的停车场，至少上百辆。
待上了渡船，发现它真的很高很长很大，有12层之多，其中下面几层停车(每两层挑空以满足车高要求)，上面3层旅客，顶层是驾驶室，还有设备层等。
渡船汽车层一角
旅客层休息大厅
渡船服务
开车上了渡船，我想上楼侦查一下渡船的格局和服务。却因经验不足，犯了个不该犯的错，遭了罪了。
旅客层有大厅、包间供游客休息，餐厅、商店、酒吧、电视、无线上网一应俱全。等我想回到自己的车里时，发现所有电梯和楼道都已封闭，禁止下行。
海面上的夏夜，冷啊。可怜的我，只穿着短衫短裤，瑟瑟发抖冻了一夜。因为没带钱包，连点杯热咖啡暖暖都不能。
回程时，有了教训，上船后便躲在车里睡觉。谁料到，过了一会儿，被巡查的安全人员赶了出来，要求必须上楼，不允许在停车层过夜。这才明白，为什么买票时一定要按人头单独购买旅客票了。
在渡船上看海上日出
一大早，站在船舷上迎接海上日出时，还是挺兴奋的。对一夜的不爽释然了，谁说“小磨难”不也是一种旅游体验呢。
(二) 旅游线路
通宵的航行，在太阳升起的时候，我们踏上了纽芬兰岛的大地。看到“纽芬兰欢迎您”的大幅广告牌时，忍不住齐呼：“纽芬兰，我们——来——啦。”
“纽芬兰与拉布拉多欢迎您”
【在广告牌附近，有游客中心，可以获得岛上所有的旅游资源信息。】
纽芬兰岛面积很大，10万多平方公里，是加拿大除北极圈里三个大岛外的最大岛；人口不多，才50万，绝大部分地区没有人烟。有两个国家公园、若干个省立公园和保护区，最不缺的是海岸线、海岛、港湾。但东西贯通的公路只有一条，南北纵向公路有四五条吧。本来想做环岛游的，可惜没有环路，只能原路折返。
纽芬兰旅游线路
纽芬兰岛是加拿大的最东北地界，而斯皮尔角又是纽芬兰岛的最东。俗话说不撞南墙不回头，俺是不到地角不回头。
(三) 西有格罗斯莫恩NP
纽芬兰岛有无以伦比的美景。在《加东漫记》系列的开篇“我见过的最美的海”，第一个记述的就是岛上的一条海岸小径和三一镇的迷人风光，可见我对它的偏爱。
绕山脊翻滚流淌的云
上得岛来，老天立即给我们露了一小手奇景。
正在路边歇脚，不远处一道山脊，如巨蟒横卧。微风拂面，天朗气清。忽见山脊上涌出一股流云，慢慢延伸，缓缓翻滚，紧贴着整个山梁轻舞流淌，飘逸曼妙，灵动梦幻，而天空中却万里无云。太奇妙了，看得我们都惊呆了。
轮滑老太(远景是翻滚流淌的云)
在岛的西海岸，有座国家公园——格罗斯莫恩(Gros Morne)，意思是“孤独站立的大山”。还有西溪塘峡湾(Western Brook Pond)，被600米高的陡峭岩壁包围着，可乘游艇游玩。
传说公园的深山里藏着绝世美景，但连徒步小径都没有，探险爱好者才能进入，普通游客只好在外围看看。
Wood Point灯塔
在那里倒是学了点儿地学知识。
“大陆漂移假说”提出后，常遭质疑，被认为像是讲故事。而这里有“大陆漂移假说”的实证，具有极高的科学价值，被列为世界自然遗产。地质研究表明，这里与美国阿帕拉契山脉、欧洲斯堪的纳维亚山脉等地质同源。换句话说，在盘古大陆时期，它们是一起的。现在分开了，正好在地质学上证明了大陆漂移假说。
湖光山色
格罗斯莫恩的黄昏
那里的岩石亦非来自凡间，叫橄榄岩(Peridotite)，压根儿就不是地壳里的物质，而是地幔特有的，偶尔从火山喷发中带出几块来，所以也叫“地幔岩”。那里却有大片的橄榄岩，是裸露的地幔！天哪，在400公里的地壳之下的地幔，怎么在这里就滋出了真容呢？
我早年大学入的是地空系，中途转学工科。曾听已是顶级地球物理学家的大牛同学说，研究地幔，看不见摸不着，想怎么说就怎么说，能自圆其说就行啊。我不懂，知道是玩笑话，兹当听山海经了。
裸露的地幔岩，Src: turnstone.ca
再往北一个小时车程，有个拱门省立公园(Arches Provincial Park)。与美国犹他州的拱门大不同，海岸边一块孤零零的巨大顽石，不知何年何月何人遗落于此，经亿万年风化水蚀，鬼斧神工这么一雕琢，像大鳌巨鳄，生出四足，起身立于西海，威风凛凛的样子。
拱门公园
(四) 东有特拉诺华NP
纽芬兰岛的东部还有个国家公园——特拉诺华(Terra Nova NP)，以连绵起伏的森林山脉，裸露的岩石、沼泽、池塘和湿地为特色。
实话实说，在我看来，加拿大的国家公园大多有点儿气人，总说最具特色，有旷世奇景，却藏在深山无人知，几乎不作任何开发，连条车道都不铺，顶多开辟些徒步小径。这是它们的哲学，于自然，重在保护；于民众，乐在野趣。
特拉诺华NP
好在公园圈定的范围内及周边，有许多可以做的事儿，可以访的景儿。像三一镇、斯科文小径有最美的海景和渔村。如果时间充裕，可乘游轮出海，看鲸鱼、海上冰山崩裂的壮观景象。远足、漂流、露营更不再话下。
博纳维斯塔灯塔
附近的博纳维斯塔(Bonavista)半岛，是除维京人之外，欧洲人最早造访的地方(1497年)。他们在到达此地时，发出感叹“O Buon Vista(好美的景色啊)”，遂将此地命名为博纳维斯塔。现在还遗存的一座古老灯塔，以及民风依旧的市井文化，值得逛逛。
那里有种非常特别的海鸟，叫北极海鹦(Puffin)，胖嘟嘟圆滚滚的身形，憨态可掬，尤其桔红色的喙和蹼，鲜艳可爱极了。埃利斯顿(Elliston)的是最佳观赏地。
北极海鹦
有趣的是，这里的地牢(Dungeon)省立公园也有个巨大的双联拱门。标牌上说，它形成于600万年前，又将在600万年后坍塌，成为旁边“乱石穿空、惊涛拍岸”景象中的新成员。斗转星移，桑田沧海，自然变迁亦好，人生浮沉也罢，都是景，莫须嗟叹。
地牢拱门
乱石穿空
(五) 省会圣约翰
在前文记述加拿大东极点斯皮尔角时，曾埋了个扣儿：那巨大的海岸炮到底是拱卫谁的？
斯皮尔角的岸炮
拱卫的正是圣约翰(St John's)，纽芬兰岛的省会重镇，经济最发达、人口最多。都会区总人口20万，占全岛2/5。
同样，它也是欧洲人15世纪末最早造访、最早建城的地方之一。之所以相中了此地，除离欧洲近外，它的地理位置和构造可以说得天独厚、完美无缺。
圣约翰俯瞰
信号山(Signal Hill)，海拔167米，是圣约翰的制高点，也是当地最著名的旅游点。站在山顶，不仅整个港口和都市区一览无余，还能立即明白为什么这里是人居的理想国。
海岸线上，两山夹峙，一条窄窄的水道，连通内港与大海，既阻断了海上狂风巨浪的袭击，天生一个宁静的港湾，又在军事上扼住咽喉要塞，易守难攻，成为都市区的天然屏障。
地形地势。Src：wikipedia
阿莫斯特堡灯塔
鉴于圣约翰的战略地位，从18世纪英法“七年战争”到二次大战，这里都是重要的战场。
1762年9月，在这里发生的“信号山战役”，是七年战争北美战场的最后一战，也是决定性一战，法国败，英国胜，最终导致法属加拿大割让给了英国。之后的演义是，在随后的美国独立战争(1775～1783)中，难消心头之恨的法国，大肆发扬“国际共产主义战士”精神，自掏钱粮，派海军陆军，鼎力支持美国大陆军与英军作战，经关键性的约克镇战役，迫使英国在1783年签署《巴黎条约》，承认美国独立。法国也算报仇雪恨了。
二战期间，盟军与德国U型潜艇在北大西洋持续战斗了三年多。
今天，各时期的炮台及工事，作为历史遗存，依然保留在山坡上，供后人参观凭吊。学生扮演的士兵和军乐队，为游客重演着当年战争与凯旋的景象。
身穿18世纪末制服的士兵与乐队表演
二战时期装束的士兵
信号山顶有个三层高的城堡楼，叫卡博特塔(Cabot Tower)，为纪念约翰·卡博特而建。他是意大利航海家，受英王之命出海探险，1497年抵达纽芬兰岛，发现了北美洲。
卡博特塔
这座城市的名称就取自他的名字。至于此山为什么叫“信号山”呢？
还是在1762年的那场战役中，英军司令阿莫斯特(William Amherst)，在此用信号旗为海军和陆军传递信号，于是将其原名“瞭望台”改为“信号山”。
天道好轮回，冥冥中天注定的事儿还真不少。过了百余年，1901年，就在这座信号山上，马可尼用风筝升起高高的天线，人类历史上第一次接受到了大西洋对岸发出来的无线电报信号。我们在圣劳伦斯河旅行时，曾造访过他最早在名望角灯塔建的无线海事电台(1904年)。
信号山
纽芬兰岛的自然景观，人文故事，还有很多很多。我只是一介游客，时间匆匆，篇幅有限，先写到这么多吧。假如将来有机会自驾游艇，绕岛环游，一定美妙极了。
巴斯克渡口附近Codroy谷公园的岩石
¤ 2020年7月30日 于宾州·绿堡
¤ 微信：vanking1001
¤ 电邮：wanjin@sohu.com
注：[1] 改编自丘处机词。
《加东漫记》系列：
1、我见过的最美的海
2、北美城市与民居从哪里走来
3、芬迪湾，开了眼界的潮汐和红海
4、从南走到西，走到东，就是找不着北
5、渥太华的典雅与恢宏
6、千岛群岛，圣劳伦斯河上的明珠
7、新法兰西风情，我自妖娆
8、灯塔，重走开拓之路
9、爱德华王子与安妮
10、纽芬兰，去不易，来无悔
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