夜幕下的布达拉宫
在过去为数不多的旅行中，西藏是我去过离天最近的地方。至今，未曾见过那样纯净的蓝天，那样神圣的湖泊，那样广袤的土地。虽然风尘仆仆，依然处处为那雪域高原流连驻足。虽然行色匆匆，依然时时被她的雄浑壮阔之美震撼。
我带着复杂的心情踏上这片古老而神秘的土地，有尘封已久的瞳憬和向往，也有几分莫名的敬畏和忧伤。波澜不惊的岁月中，激情在似水流年中已逐渐消退，梦想的心灯阑珊不明，惆怅和失落总挥之不去。这次旅行是否能够给一个答案，我很期待，也很迷茫。
飞机在拉萨机场降落，走下舷梯，虽然隐隐袭来的高原反应让脚步有些飘忽不定，但坚硬的土地足以让浮躁的心趋于平静。放眼天际，一片湛蓝。环顾四周，群山肃立。阳光炽烈，干燥的风缓缓吹过，送来质朴的气息。我终于醒悟，自己真的来到了传说中的圣地。面前的这片荒原，正像一位年迈的慈祥长者，舒展地张开手臂，静静地沉默着，豁达地迎接着八方来客。此刻，她对我既陌生又熟悉，她的身躯近在咫尺，她的传说耳熟能详，而她的灵魂仍触不可及。
每个来西藏的人都有着自己的目的，也许是对高原美景的期盼，也许是对藏地秘密的好奇，也许是为心灵寻找依托和慰籍。身边的旅客络绎不绝地经过，他们中谁能够实现自己的愿望，谁能够找到属于自己的心灵归宿？对于一个来去匆匆的过客，西藏会展现给我什么，而我是否有悟性得到什么呢？
一、布达拉宫，我还没有来过
布达拉宫依山垒砌，殿宇巍峨，气势雄伟。站在布达拉宫广场远远望去，坚实的花岗石墙壁，平展的白玛草墙领，熠熠生辉的金顶，交相辉映，红、白、黄三种颜色对比鲜明，显得迷人而庄严。始建于公元7世纪的这座宏伟建筑，经过历代多次重建和扩建，终成今日之规模。站在这座高原圣殿面前，体会她气贯苍穹、精美绝伦的气魄之余，最先想到的就是松赞干布迎娶文成公主的历史传说。无法想像，当时年仅十六岁的文成公主，是经过怎样的深思熟虑，怀着多大的勇气和决心，离乡背井，远赴高原，做松赞干布的夫人的？本可集万千宠爱，却定要度万里云山。的确，文成公主承担了历史赋予的神圣使命，她的到来促进了高原上吐蕃王朝的发展和繁荣，使得汉藏更加亲和友好。除了这份沉甸甸的责任，我想，松赞干布骁勇善战的英雄气概、一统河山的丰功伟业，也足以让美人倾心，托付终生吧。
苍穹下的布达拉宫
怀着这份敬畏，我拾阶而上，虔诚地进入圣殿。布达拉宫内部廊道交错，殿堂杂陈，重重叠叠，迂回曲折，十分考验游客的体力和方向感。宫殿本身所蕴藏的文化内涵，又让人应接不暇，吸收起来力不从心。在里面呆的时间只有短短两个多小时，我感到根本没有办法深度接触她的核心，没有办法消化扑面而来的各种信息。佛像、壁画、经幢、柱梁，在匆匆的脚步中一掠而过。达赖、班禅、灵童以及转世、轮回的传说，在耳边来回穿梭。印象中最深刻的，反而是大殿中的一盏盏酥油灯，在一口口大缸中静静地燃烧，明晃晃地照亮了每个角落。据说，那是虔诚的信徒，不远千里万里，从四面八方赶来，倾其所有的奉献，才使这盏盏明灯常年不灭。等到从圣殿中出来，我仰望外面的蓝天白云，恍若隔世，怀疑自己根本还没有来过。
布达拉宫前，手持转经筒的朝圣者比肩接踵，面向圣殿匍匐跪拜，此起彼伏。虽然我听不懂他们喃喃的祈福，但我看到他们脸上的沧桑、眼中的虔诚。我知道他们的信仰，已经绵亘千年、历久弥坚。我敬重这份坚定和执着，默默地拿起相机拍下这些背影，默默地转身离开。
二、巴松措湖，无限风光映水中
从拉萨出发，大约四个小时就抵达了巴松措湖。这片宁玛派（红教）的圣湖，湖水透明碧绿，清澈见底，仿佛没有一丝杂质，如镶嵌在高峡深谷中的一块美玉。站在湖边眺望，四周青山如黛，山上满是郁郁葱葱的原始森林。很多山的顶峰是终年不化的积雪，像顶着一头白发，在慵懒中沉睡。在游艇上乘风破浪前行时，看到绿水中一座座雪山的倒影，与湖边的雪山上下辉映，彼此纠缠，连绵不断，蔚为壮观。飘浮于山林之间的云层，姿态万千，变化多端，不时用她们的雨露浸润着绿树、柔化着群山，像饱满的画笔在为山水挥毫泼墨，使这块圣地呈现出一丝江南的气息。
此情此景，美不胜收，以致无法言表，唯有陶醉。
神秘的巴松措圣湖
夜宿巴松措湖，和同行的朋友一起品了藏香猪和巴河鱼，喝着高度的青稞酒，与邻桌的几个老外用英语胡乱寒暄，乘着酒意一起手舞足蹈，尽兴而散，在青稞酒甜香的麻醉中沉沉睡去。
也许是高原反应的作用，天色微明我就醒来了，从住处出来，迫不急待地来到湖边散步。很快就要动身去林芝，可这眼前的美景仍没有看够。在清晨的薄雾中，巴松措湖安详静谧，湖面波光粼粼，仿佛睡眼惺忪的少女翻动着睫毛，眨着眼睛，格外动人。群山依然静默，伴着渐渐升起的红日，雪山之顶逐渐泛出微红色，竟然有一点骄羞的神态。林间不时传来鸟鸣声，悦耳动听，打破了黎明的寂静。湖面有不少的鸟类在浮游，据说多是沙鸥和白鹤。
不知什么时侯，一只黄白色相间的小狗不声不响地跟在我身边，一起悠闲地漫步。当我站在湖边对着眼前的景色发呆时，它也很懂事地驻足停留，呆呆地望着湖面。一人、一狗，在默默凝视中，湖光山色由朦胧转为清晰，天光已大亮……
三、林芝，雪域江南分外妖娆
来林芝的路上，我一度怀疑自己是不是已经离开了西藏。放眼望去，到处都是莽莽林海。据说，西藏80%的森林都集中在这里。时值金秋十月，层林尽染，色彩斑斓，光怪陆离，仿佛置身人间仙境。临近八一镇，见镇外原野开阔，几家农舍，牛羊徜徉，一派田园风光、世外桃源的景象。暗暗感叹，林芝不愧被喻为雪域江南。
林芝的田园风光
在八一镇，我们稍事停留。这是一个干净、宁静的小镇，路上行人很少，不宽的马路，精致的广场，低矮的建筑，处处绿地，很有小家碧玉的风范。在广场上驻足，抬头望天，发现云层很低，似乎就压在头上，伸手就能够着一样。突然之间，云层一下子变厚，阳光迅速暗淡下去，毫无征兆，雨水从天而降。正想找地方避雨，雨却突然停了，云悄悄地飘远了。这份倏来倏去的变化，让人应接不暇。雨后空气更加清新，天边隐隐若现一道彩虹。小镇如同浸泡在水中的油画，湿淋淋地惹人喜爱。
在千年柏林园中，我见到了那株传说中已有2600多年树龄的巨型古柏。她傲然独立，脚踩青山，头顶蓝天，俯瞰众生，一派王者气象。历经千年，见证了沧海桑田和朝代更迭，目睹了多少世事变迁和悲欢离合，岁月只在年轮上留下痕迹，身躯依然挺拔，枝头依然翠绿，始终彰显着勃勃生机。树身上，缠满了五彩的经幡和洁白的哈达，寄托着无数远道而来膜拜者的心愿和祈福。在她面前，我感到正和一位睿智的长者对视。她知道我的困惑、迷惘和惆怅，却不肯轻易告诉我答案。
有一次浏览网页，看到一位网友为这株巨柏题诗一首，恰好表达了我的所思所想：千年柏树未声张，只是人间论沧桑。游人扼腕叹岁月，老树悠哉度时光。
四、是谁，改变了这大地的模样
在西藏短短的几天里，我们沿着清澈逶迤的拉萨河，一路前行。越野车在连绵的山路上飞驰，车轮辗压下，路上的石子四处飞溅。在路上，我们见到过怪石嶙峋的群山，见过遍地牦牛的草滩，见过生机盎然的林海，见过沿路修建的藏族小楼，也见过一步一叩、匍匐前进去拉萨朝圣的虔诚藏民。这广袤天地下的万物众生，让人的胸襟豁然开阔，顿生无限的豪情。开车的藏族小伙子为我们播放歌曲，一首首都很熟悉，但置身雪域高原时，似乎格外能够领略那歌曲的涵义。“是谁带来远古的呼唤，是谁留下千年的期盼……”。这首《青藏高原》，听过千遍，过去只觉得高亢、动听，此刻每一句却沉甸甸的，让人泪目。
静静流淌的拉萨河
赶往巴松措湖的路上，我们需要翻越米拉山口，一个海拔超过5000米的地方。在山顶逗留时，我为帮朋友拍照，跑了几步，结果这几步让我付出了代价。高原反应毫不客气地来了，下山的路上，我瘫在车里，胸闷气短，浑身乏力，一动也不敢动。还好，十五分钟后，我缓过来了。朋友说当时看见你嘴唇是紫黑色的，可是车上的氧气袋用完了，幸好你恢复得快。我终于领略了在这片高原上生存的危险。
一同进藏的朋友中，有一位我很尊重的前辈。他三十岁时向单位主动请缨，当了一名援藏干部。近三年的援藏工作，一定程度损害了他的健康，心脏和呼吸道都有些毛病，腰椎受伤做过两次手术。可是他始终对西藏念念不忘，总跟我说退休前要再来一次。在诸事繁忙而行程一拖再拖后，这次我们如愿了。在西藏的每一天，我都能够感受到他对这块土地的眷恋和热爱，那对一山一水、一草一木深情凝视的眼神，像热恋中的情人。每当坐在一起喝酒，他最喜欢唱的歌是容中尔甲的《神鹰》：
在每一天太阳升起的地方
银色的神鹰来到了古老村庄
雪域之外的人们来自四面八方
……
啊，神鹰啊
转眼就改变了大地的模样
……
是啊，是谁改变了这片大地的模样？
在这片充满传奇和灵性的高原上，迎来过无数观光者、朝圣者，也来过无数援藏的队伍。他们分别在这片土地的各行各业，默默地奉献着，默默地改变着这片大地的模样，然后默默地离开。他们为的是什么？此前，我并不能够真切地理解他们内心的感受。可这短短的几天，我虽是个匆匆过客，却已经深深爱上这片土地。她不是我的家乡，我却愿意像当年的文成公主一样，为她把最好的岁月留下。
当我站在布达拉宫前，藏民们对她坚定的信仰震撼了我；当我走在巴松措湖边，她的美丽和圣洁净化了我；当我拥抱那阅尽千年沧桑的古柏，她的睿智征服了我。如果有机会，我会再次走进这片雪域，尽我的所能，为她奉献汗水和智慧。
维特根斯坦有句名言，“我不知道我们为何在此，但我确信不是为了自我享受。”
梦想的心灯又在摇曳，我知道自己应该去往何方……
飞机上俯瞰雪域高原
END
感谢简友的鼓励。与君初相识，犹如故人归。第一篇写毕，我会继续努力！
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